АЛЕКСАНДРА РУСУ романско-берберска свадба Евениментул Зилеи
Автор: AdamPopescu/Датум на објавување: 27-01-2009 00:01
На влезот во троглодитните куќи во туниската Сахара, ве погодуваат три обединети симболи, нацртани во сина боја на бело (бидејќи белото рефлектира светлина, а синото е одвратно, изгледа дека пусти муви): рибите, окото, дланката на Фатима.
Исто така, на свадбите во Бербер, облеката сè уште е украсена со симболот на крстот. Помоќна изјава од која било постмодерна инсталација на тема разновидност, историја во лисјата на кромид, ниту иронична ниту наивна. Рибата е потсетник на раното христијанство, пред освојувањето на Берберите од муслиманите во VII век. Окото, мостот помеѓу двете религии, е контроверзно во христијанството, затоа што има „нездраво“, алхемиско езотерично потекло, што е скоро непостоечко во византиската иконографија до околу Француската револуција.
Палмата на Фатима, со имиња на Алах со букви, се нарекува во Магреб и Кеф Маријам, Палма на Марија. Три од најсложените логоа во историјата на цивилизациите, дури и ако Европејците кои ги снимаат, се туркаат од жед, изгледаат попознати со маркичката Најк, мачката Пума, зајачицата на Плејбој. И, како резултат, јас сум длабоко разочаран што Тунис не е (сè уште) прилагоден производ, инсталација, стока наменета за извоз.
Како и секаде, и во Тунис го носите со себе вашето лично и колективно несвесно, така и изборите што ги правите се некако со предумисла. Пластична брза храна или традиционални места, каде што замрзнуваат нозете и нема гастрономски скрипти, бидејќи готвачот готви со малку инспирација. Хотели со пет starвездички во строго разграничени области, од кои не заминувате десет дена, или влажни кутии во близина на Медина, каде точно знаете колку вреќи или грамови хашиш биле продадени на улица. Купување во продавницата за сувенири, со прикажани цени, исклучително ретки или поволни цени со извици во Медина, од кои секогаш заминувате ласкави и воодушевени од монструозноста на сопствените набавки.
Дека постојано зборуваме за медина: камена градина, лавиринт во кој куќите растат органски едни од други, еден вид на несвест за градот. Секогаш место за средби со другиот, низ чија куќа треба да поминете за да напредувате, да циркулирате. Некогаш, тоа го ограничуваше арапскиот кварт од францускиот град.
Во текот на денот, двајцата комуницираа, тргуваа; ноќе, тие затвораа херметички невидливи, а кој не ја следеше наредбата, почина. На рибниот пазар, мачка џвака пипало на октопод, лебот се продава заедно со големи, убави мисирки, црнокосите се сечат во крвав слив во близина на царскиот кафез, стенкајќи за душите. И сега, за да излезат од атмосферата: тие одат во Сахара, со групата Романци. На втората возраст, чуден фантомски сексуален туризам, во кој се раѓаат митови за берберска мажественост и копнеат по расни конјуктури. На камилата, познатиот шаблон за патување, некои се досадуваат и прават претпоставки за навиките за хидратација и регургитација на грбавиот кит, што ги ставаат со наивна фантазија, поради старост, стареење, дијареја. Со i-мостот во ушите, се одвојувам (не сакам ни да го уништам расположението на скара на долината Прахова на другите), и конечно ја гледам пустината. Ништо возвишено. Веројатно единственото нешто на светот што нема боја - сликари од дини треба да бидат исфрлени од тврдината, извинете, од оазата.
Наместо тоа, тргнете ја шапката пред Пол Боулс, потценетиот и опседнат со пустината писател („Чај во Сахара“, „Горе над светот“). Негов лик оди во Сахара и тоне, тоне, оди додека не може повеќе или не ја гледа поентата во запирање. Небото е бело како капак, а над него лежи, едноставно и природно, празнината.
Од остатокот од патувањето, моето сеќавање, кое наполни премногу свирки со пустината, произлегува: живите мозаици од Бардо; инфлацијата на портретите на претседателот Бен Али, што може да се најде во кафулињата и пазарите, плус новости во весниците со стил на работна посета, плус „отворените писма“ на „искрени“ граѓани во кои претседателот положи заклетва; Картагина како луксузно соседство; повикот на музезин до Големата џамија во Каируан, четвртиот свет град на исламот; тетоважа со кана со европски зглоб.
О, и во авионот, на враќање, живата икона на разочарување: „Остави ме, брат, дека Тунис не е Анталија!“ „Навистина. Острината на вистинитоста ме исполнува со завист. Тунис не е Анталија. Едноставно, бремено, вистинито. Остави го на свадбата во Бербер!