Искуството на глад како наследство со генерации - списание за гастрозофија и уживање

Нашата серија теми „Колење“ се фокусира на заднината на Првата светска војна. Таму е гладот и мизеријата на цивилното население кои се впишани во колективната меморија и сè уште влијаат на нашата перцепција за храна и индивидуална храна до денес.

Искуството на глад како наследство со генерации

Првата светска војна од воена гледна точка не е само војна со два фронта за Германија. Терминот исто така ја опишува меѓусебната врска помеѓу воениот фронт и домашниот фронт, од умирање во ровот и гладување и гладување дома. Овој реципрочен однос развива динамика што, по немирите во глад и востаниците на војниците, на крајот го прави крајот на монархијата и војната.

Веќе го натеравме Ернст Јунгер да ни ја раскаже приказната за јадење и, пред сè, за пиење на фронтот. Сега нашиот поглед се свртува кон она што се случува во градовите и селата во заднината. За колективната меморија на оваа војна, за предавањето на вредностите и стандардите, на копнежите и стравовите во врска со храната, ова е дури и помоќниот механизам.

Од почетокот на војната, состојбата со снабдување за населението е движечка сила зад овој развој. Германскиот рајх беше силно погоден од поморската блокада што веќе ја оперираше Англија во август 1914 година. Не тежи само загубата на важни суровини. Како „блокада на глад“, таа е експлицитно насочена против цивилното население. На крајот на краиштата, Германија упати околу третина од својата храна пред почетокот на војната. Рекламата за воената готвачка „Дес Ватерландс Кохтофф“ јасно ги опишува последиците: „Прашањето за кујната сега стана прашање на вооружување. Одбраната од планот на глад на Англија е нејзиниот духовен татко, женското задоволство од совладувањето на материјалот е нејзината духовна мајка. - Три оброци за време на ручекот се без месо; вечерата е скоро - уметност без леб ! “

Недостаток и зголемување на цените

Бидејќи домашното земјоделство никогаш не може да го надомести недостигот на увоз, економијата на недостиг со доделени оброци и картички за јадење, со сè повеќе замена за храна и се повеќе и повеќе ресурсни методи за подготовка на сè уште достапната храна, го одредува секојдневниот воен живот на цивилното население.

Романистот Виктор Клемперер во својот дневник за 14 август 1914 година забележал: „Апел од Министерството да јаде црн леб, а не бел леб. Бидејќи во мирно време извезувавме 'рж и увезувавме пченица. ”И тој забележува дека состојбата со храната секогаш се перципира како опис на состојбата на целата земја:„ Дамата одговори: ’Да, но дали сте ги прочитале уредбите на Федералниот совет и протестите на пекарите? Продолжување на залихите на брашно и забрана за печење навечер. Ако е така за нас. ’’

И тоа е „такво“ за ситуацијата со снабдување. Покрај проблемите со недостиг, постои и инфлација. Во првите девет месеци по избувнувањето на војната, цената на храната порасна за околу 65 проценти. Во мај 1915 година, таканаречените немири на путер го потресоа Берлин. Физичкиот протест на толпата завршува само со одредување на значително намалена максимална цена. Слични немири се случуваат и во другите градови на империјата, Виктор Клемперер забележува за Минхен „женски бунт за принудување дополнителни картички за леб“.

Лудата „репа зима“

Кулминација на историјата на гладот е „зимата репа“ од 1916/17 година, кога омразената „кртула Хинденбург“ станува ексклузивна главна храна и варијациите се ограничени на супа од репка, тепсија од репка, котлети од репка, пудинг од репка, џем од репка или леб од репка. Луѓето живеат со околу 1.000 калории на ден, гладот го троши населението, предизвикува незадоволство и отворен протест. Според Виктор Клемперер, депресивната кулминација на оваа мизерија се граничи со ментални болести. „До овој момент имав запишано многубројни белешки за јадење во мојот дневник, во суштина со културниот историчар што стоеше над нив. Честопати посакував подобра храна од мојот дел [. ] Но, никогаш навистина не гладував, никогаш не бев опседната со идеи за јадење “.

Траумата на „зимската репа“ ќе се повтори во 1946/47 година - но тоа е друга војна. Репката, како и јачменот или сувото овошје одговараат на последната непредвидена состојба во домашното земјоделство. Следните сто години оваа храна нема да ја изгуби злоупотребата што ја носи со тоа. Во нив, според колективната меморија, траумата може да се вкуси и денес.

Друг феномен се замената храна што произлегува од недостиг и со импресивна креативност. На крајот на војната се познати над 10.000 вакви сурогати. Вклучувајќи леб направен од брашно од пченка или компир, кафе направено од жито или леќата, колбас направен од соја, но исто така и пченка и ленено масло и синтетички мед. Производи, од кои некои ја повратија својата привлечност во време на вегетаријанство и нетолеранција на храна. Во тоа време, луѓето судеа многу поинаку, како што рече Стефан Цвајг.

„Лебот се распадна црн и имаше вкус на теренот и лепилото, кафето беше лушпа од печен јачмен, пивото беше жолта вода, песок во боја на чоколадо, компирот замрзна до смрт. ".

Понекогаш размислувањето за замена зазема многу бизарни форми, на пример, кога треба да се извлече маснотија од количката. И Виктор Клемперер наведува: „Во берлинските весници се рекламираа„ продавници за сувомеснати производи “што порано се нарекуваа продавници за сувомеснати производи,„ млади птици семе “, кои порано беа нарекувани врани.

Траги на јазик во заднината

Филологот на тој начин упатува на друг натпис во колективната меморија - оној на јазикот. Од една страна, постојат нови термини како „репка зима“, „бунт против путер“, „убиство на свињи“, „диктатор на храна“, кои се наоѓаат во новинарството и општата употреба. Ова исто така вклучува горко иронични форми како што се „жичен заплет“, „Хинденбург-Ноле“ или „Граупенауер“, кои ја изразуваат проценката за вистинската вредност на населението.

Клемперер исто така привлекува внимание на германизацијата на термините првично позајмени од француски јазик, кои се сметаа за добра форма пред војната. Деликатесите стануваат деликатеси, гостинската куќа станува хостел, а ресторанот станува паб. Франција е непријател и таму треба да се направи дури и на јазик. Со таков став, дури и домашниот недостиг може да се обели, на пример, следното објаснување може да се најде на менито на Дојче-Ајзенбан-Спејсвеген-Гезелшафт во 1916 година: „Што се однесува до производите што се нудат во овој ценовник, доаѓаат од непријателска територија, тие ќе бидат заменети со германска стока откако ќе бидат потрошени да бидат заменети во соодветна состојба и опсег на цени “.

Другите германски термини исто така одеднаш добиваат популарност. Виктор Клемперер уште еднаш забележува за нас:

" „Ја запознав војната од нова страна овде: од страната на хрчакот.“ И само тука ми паднаа на ум тој збор и нешто. Се разбира, јас знаев хамстерн за чување материјали пред војната: тоа беше фигуративен и поетски израз без утврдена морална вредност. Секој што собирал како хрчак, можел да биде исто толку лесно чувар на куќата, како алчен лукав. Во посебното значење и вреднување што ги содржеше за време на Светската војна, сигурно имав слушнато спомнување на хамстерн неколку пати, но едвај пред да се вратам од Ковно. Но, тоа навистина функционираше, јас навистина се запознав со него во Дрибург, каде што животот на некои луѓе се вртеше околу него и каде што не можеше да правиш разговор без да налеташ на него. Сега грапањето значеше што е спротивно на јавниот интерес, неморалното и забрането складирање на набавките што требаше да бидат распределени на голем број “.

Техники за преживување против глад

Термините како „хрчаци“, но исто така и „туркање“ или „прикриена трговија“ означуваат уште една фронт на оваа војна: границата меѓу оние кои имаат извори да добијат храна над картоните за леб и путер и оние кои добиваат од првиот споменати скапи треба да се купат. Зад ова стои и разликата помеѓу град и земја, каде што доаѓа часот за деловно наклонети земјоделци и жители на градот кои сакаат да патуваат, како што известува Стефан Цвајг од Австрија.

„Храната беше подобра во рамната земја; Со оглед на општото нарушување на моралот, ниту еден земјоделец не помисли да го продаде својот путер, неговите јајца, своето млеко по законски утврдени „максимални цени“. Она што можеше да го сокрие во своите магацини и чекаше додека купувачите со подобри понуди не дојдат во неговата куќа. Наскоро се појави нова професија, т.н. „кочење“. Невработените мажи земаа ранец или два и талкаа од земјоделец до земјоделец, дури се возеа со воз до особено добри места за илегално да најдат храна, која потоа ја соколија во градот за четири и пет пати поголема цена “

Техниките за преживување на хрчаци и притајната трговија со луѓе продолжија по завршувањето на војната и, како траумата од репа и јачмен, се повторија речиси триесет години подоцна. Ова е повторно оваа втора војна, онаа што ќе следи и чии сведоци на окото и непцето ќе го имаат нашиот „колеж“ на масата.

Тест за вкус со генерации

Од перспектива на Првата светска војна, ова се повторувања. Во културната меморија, сепак, рекапитулацијата на Втората светска војна не само што ги потврдува искуствата на недостиг, глад и мизерија, туку не само што ги продлабочува бунтовните приказни за репа и јачмен. Ова повторување е надредено врз неговиот оригинал, има свои отпечатоци и - од сомнителни причини - продолжува да развива легенди. Последно, но не и најважно, тоа е искуството на глад и луѓето кои се спротивставуваат од потреба, поради што Адолф Хитлер секогаш посветува големо внимание на нутриционистичката состојба на Германците. Исто како што Ернст Јингер ги ограбуваше освоените позиции за да има добар оброк, така и на врховниот германски војвода на Втората светска војна систематски беа ограбени освоените области со цел да се донесе храна - и многу други вредности - во Германија за да се задоволи домашниот фронт.

Можеби ова е една од причините зошто приказните за преживеаните од Втората светска војна секогаш се изнесуваат како тивка апологетска покајание. Само од оваа двојна мотивација на глад и вина може да се објасни големиот залак на економскиот бум - но на крајот, исто така, и подоцнежното Федерално републиканско враќање кон француската кулинарска уметност и отворената ориентација кон овие нови, стари модели.

И - можеби премногу смел во овој момент - само откако ќе се зафатиме со стариот, потиснат пример, кулинарските уметности во Германија можат да се еманципираат и да го развијат тој оригинален статус што со право може да го тврди денес.

Совет за читање

Виктор Клемперер, Виографија, Мемоари 1881-1918,

Стефан Цвајг, Светот на вчерашниот ден. Спомени на еден Европеец