Јапонија Полека - ГЕО
После една недела бев истоштена. Како и секој прв пат во Токио, и јас сакав да видам што е можно повеќе. Имав посетено уметнички музеи и натпревари од сумо борење, застанав во морето замрзната туна на рибниот пазар, го преживеав земјотресот во Кобе во симулаторот и најпрометниот семафор во светот во Шибуја. И каде и да бев: видео табла секогаш трепкаше, зборуваше машина или се отвораше лизгачка врата. На крајот, се чувствував како куршум да пука низ гигантска машина за флипери. Она што сакав сега беше малку одмор.
Комуникација на јапонски јазик
Првата посета на Јапонија решив да ја завршам со кратко патување низ оддалечениот дел на Хоншус. Goе одев преку јапонските Алпи до полуостровот Ното на западниот брег, оттаму до Осака, каде што ќе го носев авионот за Германија. Два дена подоцна бев во „Супер Азуза“ после Матсумото. Веднаш штом започна возот, почнав да се сомневам и се прашував дали патувањето во заднината можеби не е малку наивно и можеби повеќе од проект за напредни јапонски патници. Освен „Благодарам!“, „Здраво!“ и ограничената корисна фраза „Земи го докторот на бродот!“ Научив на лоша вечер во еден бар, не зборував јапонски и беше доволно тешко да комуницирам во Токио. Како треба да биде надвор од големиот град?
На патеката од „Војна на Starвездите“
Одевме по внимателно израмнета чакалска патека, и по само неколку метри силуетата на силна, беспрекорно убава зграда беше пробиена низ маглата на дождот: шест дрвени подови во црно-бело, засемените кровови на крилјата беа закривени како крилјата на врана. Неверојатно!
Нешто порано ги соблековме чевлите на влезот од над 500-годишната тврдина, од г-дин Цунетака скокна по скалите, кои се до 60 степени стрмни и направени за гиганти, наместо за кратки самурај, со брзо темпо од дното до врвот со брзина на планинска коза на сјаен црн оклоп, за кој се вели дека го инспирирал режисерот Georgeорџ Лукас да го создаде ликот на Дарт Вејдер и на осамена перница на која господарот на замокот ќе морал да изврши сепуку во случај на пораз (под услов да не го направи неверојатниот потег во собата) веќе донесе смрт). Сепак, никогаш не се случило ритуално самоубиство со сечење стомак. Ниту еден од 23-те владетели никогаш не бил нападнат, рече г. Цунетака - и ние повторно бевме надвор.
Јапонски Зихвег: Заштитени од метежот и вревата, туристите уживаат во возење со рикша низ завеаниот планински град Такајама
Заедно, тогаш посетивме музеј за народна уметност, поранешна трговска куќа и едно од најстарите училишта во земјата, и морав да ги вадам чевлите и повторно да палам без пауза, што ме натера да се заколнам по половина ден дека Јапонија повеќе нема да има чизми со врвки, но само да патувам со прицврстувачи на Велкро. Доцна попладне, господинот Цунетака ме остави во хотелот „Буена Виста“, кој погрешно се нарекува „Шона Аусихт“. Тоа беше модерна куќа во западен стил што веќе ја резервирав во Токио со цел да најдам барем парче позната култура навечер. Покрај кревет, мојата соба имаше дури и маса и два стола. Јас бев уште позадоволен затоа што моето прилично добро уредено сместување во главниот град ме праша дали јас или мојот куфер треба да останеме во него.
Кога се стемни, повторно го напуштив хотелот и прошетав низ улиците. Чекав на семафорите што свиреа на мелодијата „Збогум браќа“ за време на зелената фаза и срамежливо ekиркав низ вратите на рестораните, на чии влезни лампиони се нишаа како тајни знаци на ветрот. Никој не зборуваше англиски. Завршив да изберам едно од местата што ставија пластични верзии на нивното мени на прозорецот и покажав на садот што изгледаше како тофу во раствор за конзерванс на светло дрво. Неколку маси подолу забележав еден пар со европски изглед. Како заглавени луѓе кои се соочуваат со исти предизвици на исто место, ние се насмевнавме и кимнавме со главата. Тоа беа последните западњаци што ги сретнав до Осака.
Таа ноќ дождот престана. Зората се лизна над планините како крпа што ја влече скулптура. Врвовите на врвовите од три илјади метри светкаа, а вените на снегот се пробија низ карпите и низ шумите долу во долината. Отидов во ресторанот, избрав кафе и тост наместо зелен чај и риба, а потоа се упатив кон автобуската станица. На мојата мапа ја покажав дестинацијата на службеникот, добив билет и открив дека патувањето е многу полесно отколку што се очекуваше. Со само четворица патници, автомобилот се бореше по улиците кон малото планинско гратче Такајама. Одвреме-навреме врели извори на пареа на страните и мирисот на сулфур се ширеше низ страничните прозорци. Поминавме низ мали населби и се прашував како јапонското внимание на деталите, совршенството на малите нешта, може да се помири со очигледна рамнодушност од големи размери: станбените згради беа главно неинспирирани ниски згради, а скоро секој поглед беше магацин, фабрика или трафостаница. Понекогаш сите одеднаш.
Кратко под планинскиот гребен, автобусот помина низ еден вид сезонска брава: Во наредната пролет се стркалавме во тунел, во длабока зима излеговме од другата страна. Снегот лежеше високо покрај патот, каде што работниците со свиткани раце се потпреа на нивната опрема за расчистување и пушеа. Слеговме повторно по широките планински патишта скоро половина час, а потоа автобусот стигна до Такајама. Остана само тенок слој од снегот, кој ги покриваше полињата како бела мрежа. Прво се шетав покрај брегот на црешата Мијагара, а потоа отидов во „салата за плови“ што ми ја препорача г. Цунетака во Мацумото. Тоа беше зграда како хангар со огромни стаклени двојни врати што се наоѓаше покрај храмот.
Со роботот преку Такајама
Јапонката што зборуваше англиски со стакато тон на робот водеше низ изложбата на кочии високи метар. Таа објасни дека двапати годишно жителите на Такајама слават фестивал кој е еден од најважните во земјата. Единаесет до дванаесет вагони, рече Фрау Робот, потоа се туркаат низ улиците со ритуално тапанирање за да го смират богот на чумите. Турнејата траеше скоро еден час, на крајот на кој бев запознат со секоја декорација, секоја боја и секој симбол на секое возило и сега можам да ја понудам со чиста совест: Дали некогаш ќе се појават проблеми со некое од овие возила - можете да ме повикате во секое време!
Волшебно, но никогаш заробено: Замокот Мацумото, стар над 500 години, е ремек-дело на јапонската архитектура. Никогаш не видела битка. Некој би сакал да верува дека напаѓачите ќе се предаделе на убавината на тврдината без борба
Се вратив во центарот. Сонцето сјаеше, а јас одев со зголемена самодоверба во студениот планински воздух низ улички со дрвени куќи од периодот Едо. Во специјализирани продавници, пробав слатки вагаши, со вкусен изглед (но со вкус на двегодишно тесто) и доброволно го тестирав секое оризово вино што ми беше понудено. Со најдобри духови, конечно отидов во ресторан, избричив срамежливост со изненадувачка леснотија и пиев јуфки и супа според сите правила на јапонската уметност.
Кога го испразнив садот, отидов во хотелот. Се чувствував како да се релаксирам, па сакав да одам во тоалет. Се лизнав во јуката поставена на креветот и веднаш се чувствував како да сум на диетална фотографија за рекламирање, каде што луѓето стојат во панталони слични на шатори и објаснуваат дека изгубиле 250 килограми за неколку дена. Ги врзав пантолоните со врвка за чевли, потонав во јакна и отидов на последниот кат. Како што треба да биде во јапонска бања, јас триев и го чистев телото со партал половина вечност. Потоа зачекорив во надворешниот базен со свежа, неверојатно топла изворска вода. Точно го свиткав парталот и го ставив на делот од телото наменет за него според правилата за капење. Ги раширив рацете, ги ставив на работ на базенот и само седев таму еден час. Тивок, привлекувајќи го погледот кон планините и мала здиплена марама на главата.
Нова слама за гасшо-зукури
Со импресивна самоочигледност, побарав соба во еден од Гашо-зукури и, како единствен западен во селото, се чувствував малку како Ричард Чембрлен во „Шогун“. Веднаш штом влегов во собата, забележав: Во споредба со мене, Чембрлен секако ќе знаеше дека гостинот е одвоен од мраз и снег само со лизгачка врата направена од проlирна хартија. Така, доцна попладне го поминав завиткан околу зрачен грејач во форма на буквата У.
Вечера во влечки за зајачиња
Во 18 часот г-ѓа Кавабучи, сопственикот на пензијата, неколку пати ми се поклони на вечера. Во обезбедените влечки за зајачиња, се сопнав во соседната соба и седнав на маса со шест господа од Токио, кои одеа на фолклорен фестивал во Тојама. Тие беа пријателски расположени мажи, од кои едниот го донесе зборот „сирење од месо“ дома од патување во Германија. Неверојатно е како може да се дизајнира цела вечер со само еден збор. Откако ја изедов мојата порција ориз, риба и супа од мисо и погодив „Месно сирење!“ Безброј пати. Се измешав назад во мојата соба. Г-ѓа Кавабучи во меѓувреме истури футон. Спиев под Фуџи направен од ќебиња, во кој беше скриено електрично шише со топла вода. Одлучив никогаш повеќе да не станам од кревет. Утрото, сепак, ја скршив резолуцијата и рано седнав во автобусот. Планинските вери се разминуваа во форма на клин на патот до долината, и така автомобилот се преврте кон својата дестинација како да е над излезот од скокалницата. Морав да возови во Каназава, град на западниот брег.
Изградена близу до водата: фунајата во рибарското село Ине порано се користеше како складишта и шуми за бродови. Во меѓувреме, повеќето сопственици најдоа попривлечна употреба за куќи изградени на море: како простор за живеење
Следниот автобус не замина половина час, па јадев некои печива во „Германска пекара“ што никогаш порано не сум ги видел и имав резервиран јокан на полуостровот Ното преку туристичките информации. „Имај убав!“, Прецизирав и се вратив во мислите во мојата соба во Ширакаваго. Потоа со автобус отидов до Ваџима, мал пристанишен град со модерна трговска улица, каде што беа поставени стотици тезги за риби наутро. Речиси исклучиво жените ја продаваа стоката. Туна, скуша и ексклузивни абалони - 100 грама за нешто помалку од 5200 јени, околу 35 евра. Во зима, морските полжави се увезуваат од Австралија. Но, во текот на летото, рече Акеми Ивасаки (56), таа дури нурка за тоа на седум офшор острови. Исто како и скоро 200 други жени. 4,5 часа на ден, длабоки седум до осум метри, без уред за кислород.
Лизгање на мраз во планина: Може да стане топло и студено во Хирају - како овој пар на пат од пролет до хотел