Одеса град “; помеѓу успехот и самоубиството “(8)
Пред скоро 200 години, Одеса стана најпознатото пристаниште на Црното Море и порта кон Царската империја. Руски аристократи, европски и американски авантуристи, штали во потрага по стабилни ситуации, трговци од сите видови и од сите нации, шарени, маргинални и одметнати морнари на империјата се собраа во овој град кој растеше со неверојатна брзина: во 1819 година стана пристаниште. франко и веќе имал оперска куќа, катедрала и женско училиште.
Одеса 2016: Статуа на царицата Катерина Велика
Кога Марк Твен ја посети Одеса во раните 1860-ти, сè изгледаше како американски град: широки, раздвижени улици каде што завршуваа деловните активности, многу продавници, луѓе кои брзаа од сите етникуми, се градеа нови куќи и изгледаа познато, но исто така страшна прашина. Твен не се сомневаше во насилните испади врз Евреите, кои пушеа зад доброто разбирање меѓу жителите и радоста на градот.
Одеса сега наликува на Виена, од каде што Арман Емануел ду Плесис, војводата од Ришелје, гувернер на Одеса помеѓу 1803 и 1814 година, донесе багреми што им ги подели на локалното население за да ги засади, за да се ослободи од постојаната прашина. Булеварот што води до пристаништето сè уште е засенчен од овие багреми, кои се пренесени на околните градови. Улиците на Белата тврдина се полни со багреми, како и парковите во Николаев. Костени, лимони и чинари биле донесени и во 19 век за да се направи летото поладно во Одеса.
Одеса 2016: Куќата на Александру Скарлат Штурџа, руски дипломат и публицист, со романско потекло, син на Скарлат Штурџа, првиот гувернер на Бесарабија
Целиот центар е повторно изграден со кубен камен, големите згради се новореновирани, а пред статуата на Кетрин се наоѓа розова палацо, која некогаш му припаѓала на Скарлат Штурџа, првиот руски гувернер на Бесарабија и неговото семејство. Само фасадата е варосана, но во задниот дел, theидовите се жолти и исечени, балконите паѓаат и се крпат со брановидно железо, некои прозорци имаат двојно застаклување, други имаат само решетка.
Одеса 2016 година, домот на семејството Штурџа, првиот внатрешен двор
Трите дворови кои се соочуваат едни со други се правливи и мирисаат на мувла, се појавува мачка на прозорецот од приземјето, но не оди далеку од дома, веројатно од страв од кучиња скитници, кои ги има насекаде во голем број.
За разлика од Виена, зградите на Одеса беа некако копирани од она што аристократите веруваа дека се модерни во Европа пред 200 години. Тоа е шармантна мешавина од грчки штуко, венецијанска архитектура со маварски призвук, детали од рококо или нео-класичен стил што го користел италијанскиот архитект Франц Бофо во изградбата на палатата на принцот Михаил Воронцов, четвртиот гувернер на Одеса, чија сопруга, како и многумина други аристократи, ќе станеа ressубовница на Пушкин за време на прогонството на поетот.
Одеса 2016, палата Воронцов
Бофо ги дизајнирал и „монструозните скали“, кои првично биле 200 и биле готови во 1840 година. Тие биле обновени скоро сто години подоцна од гранит, а подоцна биле покриени со асфалт. Осум скали се изгубија со проширувањето на пристаништето. Во меѓувреме, скалите повеќе не завршуваат пред морето, туку од грд хотел и поморска станица што е од мала корист.
Чекорите станаа познати и „монструозни“ со филмот на Сергеј Ајзенштајн „Крставец Потемкин“ од 1925 година, во кој четири до петгодишно момче е застрелано од царски трупи во толпа што излета по скалите. Детето паѓа крварење и го газат. Мајката, која првично се ослободи од него, се сврти, го зема и го покажува на трупите, пред таа да биде убиена. „Оние што немаат цврсти политички убедувања може да станат болшевик откако ќе го видат филмот“, рече Josephозеф Гебелс, министер за нацистичка пропаганда. Сè започнува со вистински факт: бунтот на морнарите на крстосувачот Потемкин против офицерите на царската армија од 1905 година. Во филмот, луѓето од Одеса го поддржуваат бунтот на морнарите, што во реалноста не се случи, како и масакрот на скалите Потемкин.
Одеса 2016, Потемкин чекори
Покрај скалите има лифт за оние кои не можат или не сакаат да се симнат со нозе, а центарот на градот е полн со скапи продавници, репрезентации на глобализиран луксуз, многу кафулиња каде не јадете ефтини и екстравагантно облечени жени или елегантен, кој оди свесен за ефектот што го има врз другите, на Дерибасовскаја, пешачката улица во Одеса, каде што неколку саксофонисти што играат џез го споделија својот простор, каде што децата возат коњчиња со розови крилја или зелени здолништа и каде изгледа светот да заборавам на грижите.
Како што започнува сезоната, центарот на гравитација на градот се движи од Дерибасовскаја кон Аркадија, новата населба со повеќе од 20 спрата од станови, близу до плажа полна со клубови, продавници и ресторани.
Одеса преживува помеѓу успехот и самоубиството, изјави историчарот Чарлс Кинг.
Тој го издржа гладот во 1920-тите, што погоди третина од населението на градот; херојски се борел против Романците сојузнички со Хитлер во Втората светска војна, издржал низа погроми. Најтешкото, во кое животот го загубија речиси 40 000 Евреи, беше дело на маршалот Јон Антонеску; го надмина комунизмот, губејќи го статусот на големо пристаниште и стана приградски советски град; делумно ја врати својата виталност изгубена во 2000-тите, но повторно е во опаѓање од 2014 година кога Русија го презеде Крим затоа што повеќе од 60% од деловната активност на Одеса е зависна од Русија. Градот повторно е во пресвртница како што беше многу пати во својата историја и ќе одлучи дали да оди на запад или на исток.