Прегледајте нефантастична книга Нови критики го воодушевуваат срцето на алкохоличарот во Бордо - книги - FAZ
Водичот за Бордо на Роберт М. Паркер ги осветлува очите на познавачот на виното. За сите други читатели, дозволете ми да кажам: Педесет и едногодишниот Американец е најпознатиот критичар на вино во светот. Во своето двомесечно списание „The Wine Advocate“ тој дискутира за вина според шема од сто точки. Нејзините рејтинзи станаа репер за трговците со вино и купувачите; Денес, вината обично се прикажуваат заедно со точките на Паркер на ценовниците и аукциите. Влијанието на критичарот на пазарот тешко може да се прецени: Шампањот „Роедерер Кристал“ од 1990 година, претходно понуден за околу 150 марки, е достапен само за 290 марки од неговиот рејтинг „Паркер“ од 97 поени; виното од сто точки станува недостапно.
Главната работа на Паркер е посветена на вината од најважните замоци во Бордеа. За прв пат пред четиринаесет години го сумираше своето знаење во книга на скоро 550 страници; Во 1992 година конечно се појави на германски јазик како превод на второто американско издание, долго речиси илјада страници. Веднаш по третото ново американско издание, неговиот германски превод повторно беше објавен, а томот сега достигна 1280 страници. Сега се вклучени бербите на Бордо од 1990 година.
Јадрото на книгата се состои во проценка на одделните вина. Тоа го спроведуваат одделно општини и замоци, при што списокот на одделни добра со броеви на страници во содржината - не само во регистарот - би бил корисен. На секоја општина и претходи краток вовед во посебните карактеристики на нивните вина и груба проценка на одделните добра. Прегледната мапа прави добра работа, „класификацијата пријателска кон потрошувачите“ овозможува брз преглед. Проценката на вината обично се движи од 1961 до 1997 година; во прилог е краток преглед на постарите години.
Паркер веќе ги опишува карактеристиките на областа толку прецизно што читателот ќе може да ги препознае на подоцнежниот тест. Така, тој дознава за областа на одгледување Померол (скоро три четвртини од локалните винова лоза се грозје „Мерло“) дека тука се одгледуваат најмеки, најблаги, свилени, претрупани и овошни вина на Борделе. Тие се карактеризираат со црвен рубин-црвен и интензивно зрел овошен букет со навести тартуфи и мока. Ова е причината зошто овие вина се толку популарни денес. Ако сакате да знаете зошто се лесни во Белгија во моментот, прочитајте го овој дел.
Спротивно на тоа, вината од Грејвс денес се непопуларни, иако прогласениот фаворит на Паркер, Хаут-Брион, беше вклучен во класификацијата како единствено вино надвор од Медок во 1855 година. Лозарството во Бордеа започна во Грејвс. Паркер ги разгледува овие и другите случувања; се раскажува приказната за секој поединечен имот. На пример, тој известува за различните стилови на La Mission Haut-Brion и Ausone во текот на нашиот век. Исто така, има извештаи за пораст и пад, на пример во Анџелус, Тертре-Ротобоуф, Латур а Померол, за да именуваме само неколку од добрата што се многу популарни денес.
Описите на Паркер за самите вина се детални и напишани на цветен јазик: „... црвено рубин, во неговата експресивна арома има ноти на чад, билки, црно овошје, железо, црница и зачини. Авторот ја дава очекуваната зрелост и датумот на последното дегустација. Како и да е, неговиот резултат и делумно поразителните пресуди добија многу критики. Но, каква би била алтернативата? Во Германија беше направен обид квалитетот да биде објективно мерен со Законот за вино од 1971 година: колку повеќе оценки за Öchsle, толку повисок квалитет треба да биде. Резултатот во никој случај не ја охрабрува имитирањето: Голем број на високо украсени вина како што се Ауслесен или дури Беренаулессен, кои се одлично украсени според овој објективен стандард, се достапни во супермаркетот за шест марки. Доцната жетва што е класифицирана значително полоша според системот за рангирање, на пример од производители кои се свесни за квалитет како што се Даннхоф, Милер, Хаг, Прум или Вајл, не е достапна за помалку од дваесет марки. Секој што ги споредува вината покрај чашата, повеќе нема да се залага за објективни стандарди.
За три илјади вина се дискутира долго во упатството за Паркер во Бордо, и само ова изобилство го прави купувањето незаменливо за новата генерација алкохоличари. Во секој случај, во моментов тоа е главно демонстрација на знаење што е на побарувачката, а модерните вина се купуваат по секоја цена. Оние кои неодамна имаа потешкотии со термини како „Барик“, „Каберне Совињон“ или „Каберне Франк“ сега блескаат со имиња на познати продуценти како Петрус, Клинет или Ле Пин. Но, како можете да им одолеете на колегите алкохоличари без најновите оценки на Паркер за овие вина?
Овие славни личности во „сцената“ веќе се минато. „Бранот на микровинификација“, како што го нарекува Паркер, се шири во Бордо. Нивниот белег е производство на многу мали количини по „небесно високи, понекогаш смешни цени“ (Валандрау, Ла Мондот). Паркер обезбедува информации за овие нови објекти на желба исто толку сигурно како и за старите starsвезди. Можеби е малку вознемирувачко за некои читатели што тој повторно ги прилагодува стандардите. Оние што ќе ја проучат неговата книга, ќе најдат подобри вина со мал дел од цената на новодојденците.
Но, дури и вистинскиот wineубител на вино со нетрпение го чекаше новиот Паркер. Тој конечно може да ги спореди сопствените белешки со неговиот рејтинг. Потврдата на Паркер дава сигурност; само зацврстените и зацврстени алкохоличари нема да се грижат. Модификациите во споредба со рејтингот на првото издание го задоволуваат срцето на overубителот на вино: Паркер конечно сфати дека Лафит од 86 и Ла Мисија Хау-Брион од 1989 година припаѓаат на Олимписките игри на виното, во класа од сто бода.
Бројните преоценувања не доведуваат до критики за претходните изданија. Виното постојано се развива. Тешко дека има нешто потешко од предвидување на овој развој на настаните. Паркер е отворен за погрешни проценки (само спореди ја неговата моментална проценка на колегите од 1989 и 1990 година) и затоа не се плаши да ги исправи претходните пресуди. Се разбира, има уште доволно материјал за дискусија: 95-те поени за Margaux од 1995 година - можеби најдоброто вино од целата гроздобер - се прилично тесни во споредба со многу вина од истата година од Св. Емилион и Померол, кои Палмер ги оцени исто или повисоко.
Премногу често, рејтингот на виното генерално се одредува според неговата репутација, достапната количина и цена; Покрај тоа, во иконите за вино често доминира стравопочит од возраста. Паркер е имун на ова; Тој ги пробува сите вина во својата просторија за дегустација слепо, односно без да го знае нивното потекло или старост. Меѓутоа, со него како „алкохол за тело“ (наспроти „алкохоличар“), најделикатните вина сега и тогаш заостануваат во споредба со еластичноста на целосната, послатка конкуренција. Ми се чини дека 93er Lafite (само 88 поени кај Паркер) излезе подобро од неговиот колега со повисок рејтинг од Ангелус (92 поени). Тоа „фино полирано, елегантно вино со благородно однесување на Лафит“ може да биде малку ретко, но тоа е похармонично, посовршено вино; Неколкугодишните дефекти не се забележуваат за него како за Ангелусот.
Презентацијата на одделните години во воведот е врв на книгата. Паркер внимателно ги следи временските услови и исто така ги оценил временските податоци за сите поголеми години на векот. Тој исто така ги зема предвид регионалните карактеристики. Влијанието на времето врз квалитетот на виното е често погрешно разбрано. Оние што ги имаат сегашните податоци имаат информативна предност и беа во можност секогаш да ги нарачаат вистинските вина во големите 1982, 1983, 1986, 1990, 1995 и 1996 година; само во 1989 година, на пример, разумот беше подреден на моите лични резерви. Познатиот Хаут-Брион не беше купен.
Секој што ќе го прочита Паркер за големите врнежи од дожд на почетокот на септември во годините од 1991 до 1994 година (со ограничувања и во 1995 година), ќе има легитимни сомневања за квалитетот на овие лози. Ако, од друга страна, дознаете дека иако врнеше дожд во 1996 година кога се собраа грозјето Мерло и Каберне Франк, каберне Совињон со доцна зреење беше ожнеан во октомври, како и во 1986 година на светло сонце, веќе знаете дека одличен Каберне Совињон, т.е. типичен Медок Се очекува година. Лафит (оценет од 94 до 96 поени од Паркер, веројатно малку пренизок), Латур (96 до 98), Мутон (94 до 96), но исто така и Леовил Лас Касес (98 до 100 поени, можеби малку повисок како едно од омилените вина на Паркер) закажано) и Шато Марго (98 до 100) од оваа година затоа се веќе идеални како соништа за иднината. Паркер со право забележува: „Верувам дека некои од вината на Медок базирани на Каберне Совињон на крајот ќе се појават како едни од најголемите црвени вина што се правеа во Бордо во изминатите педесет години“.
Секој што ги чита белешките на Паркер за гроздоберот во 1990 година, лесно ќе ја забележи разликата во познатата 82 година. Со 90-тите години, тешко дека можете да погрешите, додека многу вина од 1982 година разочараат. Врвовите на гроздоберот, сепак, се особено раскошни и концентрирани. И, кој ќе го проучи делот за 86-тите, веднаш ќе разбере зошто Лафит и Мутон од оваа година се можеби најголемите вина што во моментов можат да се купат по разумни разумни цени. 1986 година не е една од модните вински години, но не знам подобри 82-ти, па дури ни 90-ти.
Неспорно е дека негативната проценка од Паркер, исто така, има сериозно влијание врз цената, а со тоа и врз цената на виното. Но, неговата книга првенствено е наменета на потрошувачи, за кои рангирањето според класификацијата од 1855 година веќе не користи многу. Денес периодот на слабост на Лафит или Марга во шеесеттите и седумдесеттите години е документиран насекаде. Но, немаше докази за тоа во тогашните проценки. Наместо тоа, вината беа пофалени со највисоки тонови - во однос на класификацијата како Premiers Crus повеќе од сто години порано. Купувач кој се потпре на оваа пресуда денес има вина во визбата што не можат да започнат ниту да ги оправдуваат цените платени во тоа време. Тој ќе беше благодарен за навремено предупредување.
Многу во Паркер е само прашање на стил; оние кои претпочитаат поцелосно, тркалезно вино од кревко, фино диференцирано, подобро ќе им судат на овие вина. Читателот мора да се запознае со ова со обиди и грешки. Во целата книга не најдов евалуација што треба да биде означена како безобразна погрешна проценка.
Сигурно некои ќе се запрашаат дали 79-те поени за Пичон Контеси од Лаланде се 90-тите. Но, оној што го испил мамењето 82 (99 поени), 83 (94), 86 (94) или дури и младите 95 (96) од истото вино, тешко дека ќе им даде на 90-те повеќе поени отколку што даде Паркер. Ова потврдува некои проценки: Секој што внимателно ќе го прочита делот за Мутон знае дека тие не биле во најдобра форма таму од 1987 до 1994 година - особено во споредба со угледот на виното и грандиозните 82 и 86, но и со одредена конкуренција . Неодамнешната споредба со вината од Vieux Château Certan од 1988, 1989 и 1990 година покажа дека Мутон е всушност инфериорен во сите три вина.
Посебната јачина на книгата на Паркер, сепак, лежи во коментарите, кои се подетални отколку во кое било друго дело. Ако не ги погледнете само точките, може да се најдете како уживате во неочекувано вино. Најдобар пример е 82 Пичон Контесе де Лаланде. Иако виното доби „само“ 99 поени, тоа обично го зазема првото место во компаративните примероци со Премиерс Крус. Како врвен пример за Контесе, ова вино во моментов е убедливо со бујното, слатко овошје и со мазната, кадифена завршница, додека 82-те Латури (сто поени) сè уште се целосно недостапни. La Mission Haut-Brion од 98 година е исто така чисто уживање во пиењето; 89-та е веројатно поголемо вино, но гроздоберот стар седум години е моментално попријатен. Слично е со 83 и 86 Margaux. Додека последниот добива повисок рејтинг, 83 е поубаво вино, нежен џин, додека помладиот колега само покажува танини.
Пиење бело вино нема да биде задоволен од книгата на Паркер - и покрај белите вина Грејвс, Сотернес и Барсак што ги содржи. Преовладувањето на црвеното вино е преголемо. И оние кои не се подготвени да потрошат повеќе од педесет марки за шише, веројатно исто толку малку ќе можат да започнат со многу вина, како ентузијастичките алкохоличари од Бургундија, Рона или Тролинџер. За сите други, книгата нуди богатство на информации што можат да бидат од одлична услуга при купување вино.
Сто вина за жал се често само престижни предмети, личниот вкус премногу често паѓа покрај патот. Прашањето за вкусот на некој друг пијаник станува бесмислено кога тој ќе одговори: „Имам повеќе од илјада шишиња вино од 100-точки Паркер во визбата“. Денес се среќавате со такви луѓе доста често.
Затоа, lубителот на виното е во дилема: Ако Паркер препорача вино, тоа е добро вино, но обично е и скапо. Многу 81-ти, 83-ти, 85-та или 88-та година - да ги именувам, но неколку прекрасни гроздобери - сè уште се достапни и денес по разумни цени. И во најголемите гроздобери, 86-те се уште се многу поевтини од 82-тите и 90-тите години. Со (и покрај) Паркер ќе можете дури и да купувате и, пред сè, да пиете добро вино во оваа област по пристапни цени. КАЈСЕР НА СЕЛМУТ
Бордо; Водечките винари и врвни вина во Германија