Експедиција низ Кашмир и Пенџаб - Дел 1 - На врвовите на висорамнината Ладах

Серијата што ја започнувам е посветена на прошетка што ја направив во 2014 година во северна Индија, во регионите Кашмир и Пенџаб. Јас тоа го нареков експедиција, бидејќи во никој случај не е нормално патување, туку е авантура во која посетив уникатни места во светот, некои од нив неодамна беа воени зони, спорни меѓу Индија и Пакистан.

Кашмир е можеби најспорната територија на светот. Од прогласувањето на независноста на Индија во 1947 година, Кашмир стана зона на конфликт меѓу Индија и Пакистан, област во која се водеа војни со децении и која сè уште нема признати граници, а двете страни не ја прифаќаат администрираната територија. од друга. Секој индиски или пакистанец ќе рече дека Кашмир е рај, најубавото место во светот. Очигледно, тие се исто така делумно субјективни кога го велам ова, од национална гордост, но убавината на државата не може да се доведе во прашање. Можам да кажам дека тоа е најубавото место што го посетив на индискиот потконтинент.

За да започнете со малку историја, ќе ви кажам нешто за разделбата на Индија. Ослабена по Втората светска војна и не можејќи да ја задржи контролата над светските протекторати, Британската империја одлучи да му додели независност на својот најважен посед - Индија. План за поделба на територијата според верски критериуми веќе постоеше веќе неколку децении, што требаше да обезбеди одредена стабилност. Британска Индија веќе беше на работ на граѓанска војна, со верските борби контролирани само од британската армија. Покрај мнозинската хиндуистичка религија, имаше големи претежно муслимански или будистички региони, но исто така и помали области во кои доминираа практичари на религијата Сик или Јаин.

Планот Маунтбатен, објавен во јуни 1947 година, предвидуваше географска поделба на територијата според религиозни критериуми како што следува:

Претежно хиндуистичката централна област стана независна под името Индија
Доминантно муслиманските области станаа Пакистан - географски поделени на 2: Западен Пакистан (денес) и Источен Пакистан (кој 25 години подоцна стана Бангладеш)
Претежно будистичките области исто така станаа независни како 2 држави: Бурма (денешен Мјанмар) и Цејлон (Шри Ланка).
Регионите кои немаа јасно мнозинство ќе одлучуваа за нивното членство со референдум и транзицијата ќе се изврши под британска воена заштита.

Оваа последна точка беше големиот проблем на планот. Државите што не започнаа со јасен пристап беа, меѓу другите, Хајдерабад, Асам, Пенџаб и Кашмир. Ако повеќето се приклучат на Индија, последните двајца наведени станаа сцена на големи конфликти. Покрај тоа, по прогласувањето на независноста на 15 август 1947 година, Британците, кои требаше да обезбедат ред, брзо застанаа на ногата и на новоформираните држави им беше дозволено да обезбедат поредок што не можеа да го одржат. Десетици милиони хиндуси или муслимани се принудени да бегаат преку границите, а скоро 2 милиони луѓе ги загубија своите животи, особено во Пенџаб, каде се случија шокантни масакри од обете страни.

Карта на Кашмир, територијата поделена помеѓу Индија, Пакистан и Кина

Бев во Кашмир летото 2014 година. Слетав во Лех, град во источниот дел на Кашмир. Оттаму изнајмивме автомобил со возач што ќе нè однесе 450 километри до Сринагар во текот на два дена во кој ќе поминевме една од највисоките правци во светот. Беше август и снегот се стопи, па овој пат е отворен само 2-3 месеци годишно во лето. Патувањето од Лех до Каргил првиот ден значеше преминување на регионот Ладах, односно будистичката област Кашмир.

Летот од Делхи до Лех беше чудо. Знаевме дека глетките на трасата се уникатни, затоа од резервацијата се уверивме дека ќе се одржиме на прозорецот од десната страна за да ги видиме врвовите на Хималаите. После еден час воодушевување од неверојатната глетка, започнавме со спуштање кон Лех, главниот град на регионот Ладах на надморска височина од 3200 метри.

Аеродромот Лех е најмалиот што некогаш сум летал - просторија голема колку трпезарија во која пристигнале багажот донесен од вратарите и мал тезга каде што требало да се пријават сите пристигнати туристи. Надвор на паркингот, нашиот возач не чекаше, подготвен да тргне. Можеби дури и премногу подготвен, бидејќи тој инсистираше на тоа дека треба да одиме директно на Каргил веднаш од аеродромот. По извесно инсистирање од наша страна, тој се согласи да нè однесе на кратка турнеја низ градот Лех и палатата. Не пред да се обидеме да не лажат дека „палатата е затворена“, „дека е премногу далеку“ или „дека немаме време“. Ова се специфични индиски трикови со кои постојано се среќававме за време на прошетката. Застанав по неколку минути во палатата, која не беше ниту затворена ниту далеку.

Влезницата ја платив со „специјалната“ цена за странците и ја поминав портата. До влезот чекаа 10 скали. Тоа беше моментот кога првпат открив што значи надморска височина. Ги почувствував десетте чекори како да се искачувам на планина. Тоа е затоа што не сторивме ништо за да се аклиматизираме. По „тешкото“ искачување стигнавме до терасата на палатата од каде што погледот над долината Лех беше неверојатен. Се восхитував на неа меѓу разнобојните мантри што треперат на ветрот. На нив се врежани молитви специфични за тибетските будисти кои веруваат дека ветерот ќе ги донесе нивните молитви до Буда за да бидат слушнати. Потоа го посетивме музејот на палатата и храмот посветен на Далај Лама, кој живее недалеку од Лех, јужно во Дарамсала. Не стигнав до Тибет, но Лех изгледа точно како што ја замислував Ласа, со градската палата како своевидна минијатурна Потала. Горе беше уште еден мал замок поставен на планината, но со оглед на нашата состојба, искачувањето изгледаше невозможно и се вративме во автомобилот.

Дозволете ми да објаснам малку за аклиматизацијата на надморската височина. Во зависност од телото на секој, тешкотиите започнуваат од 2.000 или 3.000 метри. На сите што поминуваат повеќе време над овие надморски височини им се препорачува да направат аклиматизација. Ова нормално се прави со постепено искачување од пониски височини и со ден или два од вкупниот одмор во кревет по достигнување на големи височини. Постојат и лекови кои помагаат при побрзо сместување. Поради недостаток на време, не следевме ниту еден од овие чекори. Слетав со авион на 3200 метри и оттаму отидов директно со автомобил до патот искачувајќи се над 4000 метри. Болеста по висина за мене се манифестираше со силна исцрпеност штом малку се потрудив. Не ми беше многу жал, но почувствував дека нормалните движења (како што е качувањето по скали) станаа фантастично мачење. По првата ноќ на спиење (точно околу 12 часа сон) целосно се опоравив, но сфатив и колку е важен одморот. Ризиците можат да бидат сериозни (од обична несвестица до мозочен удар), затоа не советувам никого да оди без аклиматизација како што направивме.

По посетата на палатата ја започнавме трасата. Чекавме 2 дена со автомобил и околу 14 часа пешачење вклучувајќи неколку премини над 4000 метри. Вечерта ќе застаневме во Каргил, град на половина пат.

Профил на маршрута Лех - Сринагар

Направивме неколку постојки на патот и паузи затоа што пејзажот често се менуваше и изгледаше неверојатно. Поголемиот дел од патот одевме по долината Инд, кој иронично го дава своето име на Индија, но е главната река што тече низ Пакистан. Една од првите станици беше токму на сливот на реката со една од нејзините притоки каде беше забележан силен контраст помеѓу бојата на двете води. Застанавме на Магнетскиот рид, место каде што оптичката илузија прави удолница да изгледа по угорница. Индијците ја направија оваа мала туристичка атракција каде што на минувачите им се препорачува да го остават автомобилот слободен за магично да го привлекува ридот од страна на магнетната планина.

На патот наидов на неколку стотици воени возила и поминав неколку бази на индиската армија. Има над милион војници во гарнизоните во близина на линијата за разграничување на пакистанскиот Кашмир и нашиот пат беше паралелен со границата. Неколкупати бевме запрени на релација кај воени филтри каде од нас беа побарани документи и нè ставија во тетратка. Вистината е дека сите овие проверки беа за наша заштита: во случај нешто да ни се случи, армијата ќе знаеше.

По околу 3 часа пешачење паузирав за ручек. Застанавме во мала населба каде застанаа повеќето автомобили кои ја преминуваа областа, полни со ресторани и тераси. Го замоливме возачот да не однесе на најчистата тераса. Речено и готово. Седнавме на маса и ги добивме менијата. Сакав да одам во тоалет, но случајно влегов во кујната. Таму наидов на готвач два по два во гаќи кој со голи раце ја вртеше храната на скара и потоа ја бришеше на местото каде што ја зграпчи. Во едниот агол од кујната, двајца стаорци зјапаа во мене. Направивме чекор и станавме од масата. Купивме неколку вреќи чипс што ќе ни бидат ручек. Да бидам целосен, пред да заминеме забележавме како келнерите излегоа од рестораните да ги мијат садовите во каналот пред куќите. Не беше страшно, бидејќи тоа беше планинска река што течеше низ каналот, само десетина метри повисоко, локален човек вршеше нужда во истиот канал. Како да не беше доволно, нашиот возач зеде чаша и ја наполни со вода малку подолу по долината за да се разлади. Слика на хигиена во Кашмир. Така останавме без храна.

Оттаму продолживме и започнавме сериозно да се искачуваме. Поминавме низ една долина каде што бојата на планините беше беспрекорна бела, место наречено Долина на Месечината. Јас направив уште една пауза за да се восхитувам на сценографијата. Возачот нè покани да поставиме камен кај малите тибетски пирамиди до него. Секој минувач додава камен на среќата. Искачувањето продолжи до сериозни височини што почнавме да ги чувствуваме. Ги поминавме двата највисоки премини на маршрутата Фоту Ла и Намика Ла. На врвот на Фоту Ла, највисоката точка на трасата, направивме подолга пауза. Лошо бев инспириран да запалам цигара на 4200 метри. Првиот чад го почувствував како да сум вдишал десет кутии цигари една по друга и тогаш се чувствував многу вртоглавица. Седнав да закрепнам малку. За неколку минути, моравме да заминеме, но не можев да станам. Тешко ми е да објаснам, но се чувствуваше како да се обидувам да кренам премногу тежина. На крајот успеав. Сепак, мојата главоболка помина многу подоцна само откако се спуштив под 3000 метри. Една последна станица беше во карпа врежан будистички храм што го претставува лицето на Маитреја или идниот Буда.

Летање над планините Хималаите

Можете да видите многу висок врв во далечината, тоа е дефинитивно осум-мијак

Започнавме со спуштање и достигнавме зелена долина