GastroGuide Мајнц - Осврти
Активности во Мајнц
„Тобијас Шмит нов главен готвач“
„Ресторан за продавници за мебел“
"Gesamtkostwerk: Cosiness! - Добро познатата адреса на Мајнц, која се чувствува добро со амбиција и традиција и со успех"
Петок е напладне, неколку дена пред глупавиот кулминација на „Меенцер Фасенахт“ и по рутинска посета на универзитетската клиника, се чувствувавме како вкусен ручек. Големиот спокој пред парадата на Роуз понеделникот го направи нашиот главен град да изгледа скоро идилично. Додека шетав по Рајна, се консултирав со црвениот чичко кој работи на Интернет под веб-името „виамихелин“.
Безрезервно се согласивме со неговата пресуда за состојбата со уживање во Мајнц, особено затоа што ни беше препорачан ресторан недалеку од Рајнли, чијашто сезонска свежа кујна „Водич“ потврди дека е одлична за парите. Нахален човек од Мишелин, кој се залага за „внимателно подготвени и ефтини оброци“, се смее на гурманот кој е дојден овде од 2012 година.
Станува збор за ресторанот Гебертс Вајнстубен, чија импресивна историја датира од 1887 година. Неговиот имењак Јохан Геберт бил пекар и исто така се оженил со ќерката на винарот. Се подразбира дека во пекарницата во одреден момент е додаден вински бар, што го објаснува множината во името. Пред 45 години, Волфганг Геберт, таткото на денешниот готвач и сопственик Френк, го претвори винскиот бар во фокусна точка за гурманите и познавачите. Франк Геберт и неговата сопруга Дагмар го водат долгооснованиот ресторан во Мајнц Нојштат од 2007 година, потпирајќи се на германскиот класик со јасно препознатлив француски акцент. И се чини дека оваа мешавина од кујна е навистина добро прифатена.
Бевме рано на тоа ладно петочно ручек. На прашањето за нашата резервација, одговоривме негативно со истата спонтаност што беше основа на нашето запирање. „Волна мерна роилос?“ На погледот на сино-жолто-црвените карневалски украси што ги населуваа полиците на прозорците, сугестивното прашање од „Мајнц е Мајнц како да пее и се смее“ беше на мојот јазик, но младата дама од службата очигледно застана неколку капацитети подготвени за прошетка на клиенти. Таа ни понуди централно лоцирана маса среде „дневната соба“ на Гебертс, која беше украсена пред карневалот. Танцувајќи арлекини и шарени будали капи ја најавуваа петтата сезона. Панделките во боја прикачени на таванот лебдеа над работи како венци.
Но, дури и без претпазливо уредената ноќна декорација на буриња, гостинската соба имаше неколку привлечни очи во однос на необичниот мебел. Стаклените ретро-кристални лустери од мал размер кои помпезно висеа од таванот предизвикаа возбуда - во вистинска смисла на зборот. Трпезар наместен со сите замисливи духовни води веројатно дошол од претходниот век. Попречно огледало со широка сребрена рамка обесено над долгиот кауч за да се зголеми просторијата, која со своите кадифени перничиња во расцутен изглед ја одржуваше идеалната гроздобер.
Во другиот, многу удобно тапациран мебел за седење доминираше виолетовата боја, која се нанесуваше и на завесите. Совршено одговараше и со златната позадина и со рустикалниот дрвен под. Масите завиткани во стилски бели очила за вино со висок сјај, мали плочи за леб, двојни прибор за јадење изработени од сребро и убаво свиткани салфетки за ткаенини сведочат за класичната маса на културата без смрдеа. Сеопфатен достоен амбиент за надеж, исто како и пријатно јадење.
Само што го отворив менито навивав од радост внатре. Голем формат - мал избор. Така ми се допаѓа најдобро. Меѓу препораките за аперитив, веднаш го забележав „Quitten Royal“, пенливо вино Ризлинг исполнето со домашен ликер од дуња. Не 7,80 евра за чашата (0,1 л), но можноста за добро црвено вино со вечера и претстојното враќање на Пфалц ме спречи да се забавувам пиејќи. Секако, можеше да се работи за лимонада од дуња (0,1 л за 4 евра) рафинирана со ѓумбир, куркума и цимет, но со оглед на исклучително примамливите звуци на стартери, таа брзо се занемари. Наместо тоа, шише Геролштајнер (0,75л за 6,50 евра) треба да стави стоп на нашата жед.
Етикета руж лосос пушен во лимонска пиперка со свежо јаболко рен (12,80 евра), домашна живина териин со дуња од дуња (10 евра) и француски ескарготи паднати во билен путер (половина дузина за 9,50 евра) ме натера да размислувам за соседниот Алзас лебдат надвор. Чиста суштина од патка со пецива со сирење (7,80 евра) и супа од рак од Хамбург со коњак (7,50 евра) ме натера да ја пијам каспер од супа пред препорака од мени со три јадења, без напор да ги закопам ала-карт соништата за искусен кулинарски уметник.
Френк Геберт состави апетитно-звучно мени со три јадења за 36 евра. Се состоеше од веќе споменатиот терин од живина, пржени телешки образи на пире од компири, застаклен зеленчук и запечени печурки, како и мус од горчливо чоколадо со сорбет од померан и свежи бобинки. Дури и главните јадења со заводлив звук, меѓу кои пријатни јадења за тело и стомак, како што се парчиња телешко телешко месо или печен грозд со сос од крем смрека, не ни дозволија да ја намалиме идејата за менито. Нарачани се два три курсеви.
Кога го разгледувавте дарежливото мени со вино со шишиња, претходната цел на овој имот беше повеќе од јасно донесена на ум. Подредени по сорти грозје или региони за лозарство, пред се многу големи растенија од грозјето Ризлинг предизвикаа возбуда. Рајнхесен, Ринга, Мозел, Нахе, Саар и исто така Пфалц ја одредија внимателно склопената понуда. Не може да изостанат познати лозари од Пфалц како Филип Кун од Лаумерсхајм или Фридрих Бекер од Швајген. Но, имаше и неколку црвени откритија од Бургундија и долината на Рона.
Сепак, тој ден не треба да биде повеќе од една четвртина. Одлуката е донесена во корист на сочното, овошно црвено вино, брашно „Вила Бурклин“ од Др. Бурклин-Волк од Вахенхајм ан дер Вајнстрасе. Задоволството за пиење измешано од сортите грозје Пино Ноар, Дорнфелдер и Сангиовезе (!) Се одликуваше со достапна структура и моќно тело. 8,50 евра за вкусната црвена боја од локалниот Пфалц дефинитивно беа добро потрошени.
Гостинската соба полека се наполни. Деловни луѓе, група пензионери кои очигледно имаа што да слават и малолетничка од средните четириесетти години ја населија добрата соба на Гебертс. Но, пред навистина да завладее побожната тишина на гурманите, кујната ги пречека со свежа багета и свинска маст од гуска. Со малку сол и бибер, вкусно мезе, маскирано како кулинарска авангарда, пркосно му пркосеше на првиот глад.
Јас би го очекувал првиот курс во раскошната гостилница во алзати. Две вистински парчиња домашна терија од живина беа вродени придружени со убаво кисел букет салата и дуња од дуња послужена со дел во сад. Зачинетиот терин, кој беше опкружен со бел раб од сланина, имаше многу парчиња месо помеѓу чистената основа. Натопено суво грозје и розови пиперки од зрна се додадени на задолжителните ф'стаци. Киселоста и свежината доаѓаа од срдечната кула за салата. Оџакот од дуња сличен на желе обезбеди рамнотежа на сладост. Срдечното паште од живина не можеше да биде подобро врамено. Единствената мала слаба точка беше големината на порцијата. Како почетник во мени со три курсеви, според мене, требаше да биде малку потесно. Инаку, вкусот беше многу убедлив почеток.
Непогрешливата наклонетост на Мајтре Геберт за амбициозна кујна на домаќинка во неделното фустан се појави во преден план со пржените телешки образи. „Тие треба да се направат на овој начин, а не поинаку!“ Wouldе беше пресудата на специјалистот за печење од нашиот гурмански клуб „Вертер“ за прекрасно трошките насипи со месо. Сочното пржено месо се претстави како долго влакна и богато со колаген, сместено на ситно вкусното густо кукла пире од компири и придружено со крцкав корен зеленчук. Врв на оваа оргија на непцето, сепак, беше темниот додаток на двата раскошни образи на плескање. Импресивно длабокиот usас ги откри напорите и вештините кои се користеа во подготовките на Френк Геберт. И сето тоа без присилен став, но со сигурна рака при подготовка и дегустација. Слатко-курва печена арома сугерираше успешна реакција на Мејлард, која силно црвено вино ја спречи во вистинско време за време на процесот на застаклување. Дури и легендарниот бог сос од сос Хајна, Карл-Емил Кунц, не можеше да стори подобро искрено варен, ароматичен, густ фонт со сос. Одличен комплимент, кој исто така им го изразивме на младиот сервисен персонал и кој навлезе во кујната на Френк Геберт.
Тој не се измеша и испрати дополнителен товар од извонредно вкусниот еликсир до нашата трпеза. Го испразнивме бродот со сребрен сос до последната капка и ако не го забранеше доброто воспитување, дури и ќе го лижев на самото место.
Повторно, единствениот помал недостаток беше големината на порцијата. Образ лесно би бил доволен, особено затоа што пирето не било дете на реткост. Така може да биде. Само што успеавме со главното јадење и сакавме да сигнализираме откажување од десерт, но тогаш почувствувавме потреба за сладок финиш.
По пријатното време на чекање, ни се сервираше во форма на две меки кнедли од мус од чоколадо, неколку исправени диви бобинки и лажичка кисел, свеж шарбет од портокал од Франција. Црвени овошни точки и жолти коцки од манго додадоа дополнителни акценти на боја и вкус на издолжениот порцелан, кој беше обложен со чоколадо и ореви. Некако, бојата на плочата се совпаѓаше со карневалската декорација, па затоа мојот прв впечаток. Така што пукна малку помеѓу забите, стапче од бадем делуваше како крцкав едро помеѓу двете меки чоколадни перници. Дури и напредната фаза на ситост не може да му наштети на ова слатко и курво искушение. Само што поморската топка бркана од Пакојет беше едноставно премногу лута за мене.
Дебели и многу задоволни, тргнавме дома кон Пфалц. Не помалку ентузијастичкиот преглед го прочитав само колегата од ГГ, Нолукс од 2014 година по мојата посета на Гебертс. Јас ја споделувам неговата препорака 100 проценти. Храна, услуга, амбиент и PLV едноставно се вклопуваат тука. Судејќи според неговото писмо, г-дин Нолукс сè уште сонува за своите бисерки со бадемови топчиња. Ниту таму не би ги одбила.