Карл Лагерфелд почина на 19 февруари 2019 година, на 85-годишна возраст; Вести од Хунедоара
Брилијантен и симпатичен, германскиот дизајнер Карл Лагерфелд не само што направи револуција во некои од најпознатите брендови во модната индустрија, туку и целосно го смени значењето на модата. Неговата визија го збогати модниот свет, комбинирајќи ја со уметност и збогатувајќи ја со смела, младешка и неконформска визија.
Неговата работа, дури и во последниве години, беше застрашувачка. Тој создава 15 колекции секоја година за 3 различни модни куќи: Шанел, Фенди и неговиот сопствен бренд Карл Лагерфелд.
Тој честопати самиот ги правеше фотографиите и ги снимаше видео рекламите за кампањи за промоција на брендот, како и за едиторијалите во модните списанија во кои требаше да се појават.
Лагерфелд знаеше да биде добар соработник, формирајќи партнерства со шведската малопродажба H&M, од 2004 година.
Лагерфелд, кој сакаше да чита што повеќе книги, имаше импресивна колекција на книги во неговиот стан во Париз. И, се разбира, тој сакаше мачки, имајќи ја Чупет, бела Бурма, која има над 100.000 следбеници на Инстаграм.
Лагерфелд имаше способност да ја фати моменталната состојба. Тој беше страствен читател и добар набудувач, сумирајќи сè што виде и прочита во креациите на облеката.
Неговата сопствена библиотека содржеше над 100.000 книги за уметност и фотографија.
„Досадно ми е многу брзо. Идејата за поминување на мојот живот секогаш правејќи ги истите работи ми се чини кошмар “, рече тој. Оваа неуморна решеност секогаш да биде чекор понапред од сите бараше одвојување од ситниците, за да може да ја види големата слика.
Што се однесува до начинот на работа, тој рече: „За мене е како да дишам. Се будам среде ноќ и имам идеја. Го ставив на тетратка што ја имам покрај креветот и ги правам скиците наутро, пред да заборавам “.
Имаше и свои музи, од Инес де ла Фресанж, Ана Пијаџи и Аманда Харлех, до Ријана, Кристен Стјуарт и Лили-Роуз Деп. Иако тој немаше многу заедничко со нив, сите тие поседуваа посебна цврстина на карактерот и убавината. Тие беа од суштинско значење за него во неговиот креативен процес. „Без музи, процесот на создавање би бил многу апстрактен и безживотно. Тие ми помагаат да и дадам израз и форма на облеката “.
Карл Лагерфелд е роден во богато семејство во Германија во средината на 30-тите години на минатиот век (многу се дискутираше за годината на неговото раѓање). Тој се преселил во Париз на 14-годишна возраст, каде што студирал во Lycée Montaigne и каде научил да црта. Во 1954 година, на 21-годишна возраст, ја освои главната награда на натпреварот Меѓународен секретаријат за волна, сега познат како Волмарова награда. Исто така, Ив Сен Лоран, кој имаше 19 години, ја освои наградата во категоријата Коктел фустан. Така двајцата модни дизајнери станаа пријатели.
Лагерфелд веднаш беше ангажиран како помлад асистент во модната куќа Балмен, која исто така го произведе палтото со кое Карл победи на конкуренцијата. Тогаш тој беше дизајнер во Jeanан Пату меѓу 1958 и 1963 година. Кога го напушти Пату, тој исто така го напушти модниот свет на висока мода, уморен од создавање облека за богатите. Во тоа време, одлуката сама да стане дизајнер се чинеше смела, дури и тешка. Неговиот пријател, дизајнерот Фернандо Санчез, рече дека Лагерфелд тогаш разбрал дека модниот свет е пред промена. „Тој беше чекор пред своето време“, рече Фернандо Санчез. „Таа знаеше дека сака да направи свои креации и не можеше да го стори тоа во стара модна куќа.
Во 1964 година, Лагерфелд започнал да работи за Клое. Габи Агион, основачот на Клое, го охрабри да го остави формалниот стил зад себе и да прифати послободен стил. Во раните 1970-ти, Клое прерасна во париска модна куќа во меѓународен бренд.
Во 1965 година, Лагерфелд ја додаде Фенди, модна куќа во Рим, на својата листа на клиенти за кои работел. Тесно соработувајќи со сестрите Фенди, Лагерфелд му помогна на италијанскиот бренд, носејќи му светска слава, фокусирајќи се на дизајнот на луксузно крзно. Тој работел за Фенди 60 години практично, почнувајќи да создава за нив пред првиот човек да зачекори на Месечината. Но, неговата соработка со модната куќа Фенди не помина без контроверзии. На презентацијата во 1993 година, тој ги постави порно starвездата Моана Поци и серија танчери во чипкасти костими за капење да се појават на сцената, со што американската уредничка на „Вог“, Ана Винтур, ја напушти собата и употребата на крзно во презентациите привлече критики во јавноста и ПЕТА од целиот свет.
Дизајнерот создаде своја сопствена марка дневна облека во 1984 година, која ја продаде во 2005 година на групацијата Томи Хилфигер и во моментот е во сопственост на Апакс Партнерс.
Лагерфелд секогаш сакал да создава за други модни куќи. Во 1982 година, претседателот на Шанел Ален Вертхајмер побара од Лагерфелд да биде дизајнер на модната куќа ШАНЕЛ. Во тоа време имаше многу озборувања ако овој германски стилист, кој не создава висока мода, ќе може да се искачи на нивото на ваква марка. До тогаш, Лагерфелд гласно критикуваше сè што значеше висока мода, инсистирајќи на тоа дека станува збор за реликвија од 50-тите години на минатиот век, воопшто не модерна. Но, од неговата прва колекција за Шанел, за пролет/лето 1983 година, Лагерфелд ги натера критичарите да ги проголтаат неговите зборови. Theујорк Тајмс тогаш напиша: „Без излегување од духот на Шанел, Лагерфелд успеа да го исполни стилот на облеката со живот“.
Лагерфелд ја однесе модната куќа Шанел на друго ниво, создавајќи предмети што станаа еден вид моден култ, од бисери Шанел, до познатите манжетни, чевли со 2 тона и логото со двете испреплетени Ц Ги скрати јакните, ги направи здолништата пократки и ги направи нејзините додатоци посветли. Така тој успеа да изгради луксузна империја вредна повеќе милијарди долари и им го отвори патот на дизајнерите како Том Форд, Никола Гескиер и Марк Jacејкобс, кои оттогаш започнаа да ја ревитализираат модата.
„Традицијата мора да се третира внимателно, бидејќи во спротивно може да ве убие. Она што го направив е да го ажурирам брендот Шанел… тоа беше вежба со стил “, изјави тој за Вог во 1984 година.
Ревиите на Шанел создадени од Лагерфелд совршено го илустрираа верувањето на дизајнерот дека модата не може да постои во меур. „Модата е обид да се направат видливи одредени невидливи аспекти на моменталната реалност“, напиша тој во каталогот на Шанел шоуто во 2005 година. Изложбите на Шанел станаа незаборавни бидејќи Лагерфелд ја сфати моќ слика и декор во презентациите, испраќање модели на модната писта со стапчиња за хокеј или даски за сурфање за да се создаде поголемо визуелно влијание.
Во 1979 година, anоан ietулиет Бак, главната уредничка на „Вог Париз“, за Лагерфелд рече дека тој е добар во креирањето мода исто како и во создавањето контекст околу модата.
Неговата желба да создаде популарна култура на абортус и предизвикувачки моменти. За колекцијата есен/зима 1991 година, таа создаде рап и хип-хоп тема, која се смета за ризична за преподобната француска модна куќа. „Раперите ја кажуваат вистината - тоа е она што ни треба сега“, рече тој цврсто во едно интервју по шоуто.
Неговата способност да им пркоси на очекувањата од него ја надмина модната писта. Во 2001 година, Лагерфелд изгуби многу тежина за да може, како што самиот изјави, да биде доволно слаб за да се вклопи во костум на Диор. И покрај тоа што беше критикуван за тоа, книгата што следеше по „Диетата со Карл Лагерфелд“ стана меѓународен бестселер.
Во 2004 година H&M ја лансираше првата колекција во соработка со Лагерфелд. Невидениот концепт за бренд на ефтина, но луксузна облека, го разби тој мит дека модата е поделена на луксузна облека и ефтина облека. Успехот на колекцијата го натера дизајнерот да има годишна соработка со Ком де Гарсон, Ланвин и Меисон Маргиела.
Личната слава на Лагерфелд беше неизбежна. Како што и рече на Сузи Менкес во 2018 година: „Сакам да имам површна слика - не сакам да бидам сериозен. Можете да бидете сериозни, но не мора да го покажувате тоа “. Тешко е да се идентификува специфичниот стил на Лагерфелд; неговите вкусови се опишани како да лежат некаде помеѓу богатиот барок и модерниот стил. „Јас не сум личност што поставува одреден стил и го прави на неодредено време“, изјави тој за Newујорк Тајмс во 1979 година.
Зад себе остави наследство во однос на модата, која е богата и разновидна како библиотеката во неговиот стан во Париз.