Kōhī) - кафе на јапонски - механизам за подготовка
Културата на кафето се слави во Токио во Кисатен, традиционалните јапонски кафе-куќи, но и во трендовски кафе-барови.
Како што пишува 1/2016 издание на магазинот „Крема“, разновидноста на сцената во кафе-кафето Токио е толку голема што дефинитивно може да се зборува за една од главните градови на црниот пијалок. Често се користат филтри направени од керамика или стакло Харио. Посебна карактеристика е големиот отвор преку кој кафето се влева во тенџерето или чашата и спиралните ребра кои обезбедуваат максимално извлекување. Рачно-филтрираното кафе моментално доживува ренесанса низ целиот свет и е најпопуларниот алтернативен метод за подготовка на кафе со трет бран, попопуларен од „Франспрес“, „Чемекс“ или традиционалните бокали „Бајројт“ и „АероПрес“. Во нашата фабрика за подготовка можете да најдете и филтри и бокали од јапонскиот производител.
Долги години, Токио не беше трендсетер кога станува збор за кафето. Сега има голем број баристи и алкохоличари кои биле под влијание на случувањата ширум светот. Постојат многу решетки од третиот бран што се појавија во задните дворови или на горните катови на куќите, на пример во трговскиот кварт Омотесандо. „Сино шише кафе“, синџир кафе, кое потекнува од сончевата Калифорнија, сега работи со две гранки во главниот град на Јапонија. „Мохо“ доаѓа од Нов Зеланд, а австралискиот светски шампион во бариста, Пол Басет, исто така има деловна активност во земјата на изгрејсонцето.
И покрај тоа, до денес, далеку, повеќето кафе во Јапонија се продаваат и консумираат во конзерви. Има машини на секој агол на улица и на секоја метро станица, од кои може да се извлече топло и ладно конзервирано кафе. Со децении, сепак, Токио беше дом на многу специјални кафе-барови кои славеа филтер-кафе дури и пред Третиот бран. Повеќето од нив се кријат по споредни улици, тие често се места без прозорци полни со чад од цигари, каде што не се пие само кафе, туку и дискусии или читање весник со часови. Кафето се подготвува рачно и се подготвува со многу време, loveубов и слободно време. Многу Кисати исчезнаа од градскиот пејзаж, но бранот нови трендови на кафе сега го обезбедува опстанокот на оние кои издржаа до денес.
На пример, во Сатеи Хато, токиска бариста зад аголот од станицата Шибуја, зеленото кафе се чува помеѓу три години и неколку децении пред да се пече и консумира за една недела. Се вари релативно грубо и не со филтер, туку со мала вреќа. Подготовката навистина се слави и трае време. Би сакал да разговарам со него за Трет бран кафе и да прашам за неговото мислење.
„L’Ambre“, институција под токот на Кисатен Кисатен, постои од 1946 година и гордо објавува со знак на влезната врата дека внатре има „само кафе“. Кафето се пече потемно отколку што е вообичаено со Триот бран, но сепак е полесно отколку во повеќето печени инспирирани од Италија во Средна Европа. Ичиро Секигучи подготвува многу концентрирано со бакарен котел и бокал од месинг.
Новата генерација баристи е претставена од Масахиро Ониши, кој научил печење во Мелбурн, еден од главните метрополи на светот, и пече и продава кафе за рачни филтри и француски печат во неговата продавница „Свај-кафе“. Продавницата е малку надвор од тепаната патека, северно од метро-станицата Накамегуро, каде што можете да купувате во елегантните бутици.
Најпознатото еспресо го подготвува и послужува Катсу Танака. Долги години заработуваше за живот во САД и во одреден момент реши да отвори свое кафуле во областа Шимокитазава, „Езерото за мечки“, „Езерцето со мечки“. Оттогаш, тој служел максимум 20 порции од неговата „Ангел-дамка-еспресо“, особено густ екстракт, за кој понекогаш му требаат 3 обиди и се обидува додека не биде задоволен, секој ден од 11 до 13 часот.
Секако има типични еспресо-барови во Токио, како што е „Ометесандо кафе“ во истоимената област. Тука, подготовката на кафе е ритуал во кој секој милиметар, секое движење и резултатот во чашата се во право. Вие сте во можеби најубавиот кафе-кафуле во градот, што е оаза на Зен-како мир и релаксација среде една од најживите шопинг области во Токио - освен ако на вратата нема долги редици чекајќи гости. За жал, кафето Ометесандо сега е затворено.
Постои еден проблем во Токио, како и во сите градови во светот: Кафето не секогаш го испорачува она што го ветува маркетингот, локацијата или хип-бариста. Ометесандо бариста Такамаса проценува дека од стотиците нови кафулиња со трет бран, можеби 20 служат навистина добро кафе. Но, тоа е можеби заради посебноста на предметот, што според мене е преценето: резултатот треба да биде златно кафе со чисти ароми и минимално тело. За жал, ова нема многу врска со еспресо, што е навистина „екстракт“ од тоа што произведува зрно кафе.
- Фотолија
- Единица за пиво