Номад фестивал во Мароко Ш; живот со шолја чај
Тан-Тан. Во Сахара станува гласно кога повеќе од 30 номадски племиња ќе се здружат на фестивалот Тан-Тан Мусем еднаш годишно во Мароко. На најголемиот состанок на Бербер во Северна Африка, посетителите можат одблизу да ја искусат разновидноста на традиционалната култура на номади.
Абдала седеше во пустинскиот шатор и пиеше чај од зори. Ветерот постојано се притиска врз шаторот Бедуин, заштитен штит во огромната, гостопримлива Сахара. Абдалах дојде во Тан-Тан со својот камила камила од планините Атлас. Тој се занимава со животни и сака да работи во пустинскиот град овде во јужниот дел на Мароко. Двајца или тројца од нив секоја недела го удираат неговото номадско племе, вели Абдала. Трговците му плаќаат до 800 евра за мала камила. Абдала ја прилагодува својата џелаба, својата наметка. Зема уште една голтка сладок чај. „Ако сакате да ги разберете номадите и нивните работи, треба да одвоите време за чај.
УНЕСКО го поддржува фестивалот Мусем
Еднаш годишно има посебен спектакл во Тан-Тан: номадските племиња на Сахара се собираат во огромен град со шатори за фестивалот Мусем. Тие доаѓаат од Мароко, Алжир, Буркина Фасо, Мали, Мавританија, Нигер и Саудиска Арабија. Западно од Тан-Тан, околу 800 кафеави номадски шатори треперат во далечината. Унеско го поддржува фестивалот Мусем затоа што сака да помогне во зачувување на загрозената култура на пустинските номади.
Берберите јаваат коњи на огромниот плоштад среде пустинскиот логор. Во затворен ред од десет возачи тие го забрзуваат темпото и рикаат во военото рикање. Потоа пукаат со пушки кон земјата со заглушувачки волеј. Оваа монументална коњичка кореографија се вика „Фантазија“ и ја репродуцира техниката на борбената борба.
Шеикот Мохамед Лагдаф се смета за борец за слобода
Фестивалот Мусем се одржува во подножјето на гробот на шеикот Мохамед Лагдаф - пустински херој кој се бореше за независност на Мароко од Франција и Шпанија до неговата смрт во 1960 година. Номадите го почитуваат шеикот затоа што тој се борел за слобода.
Тан-Тан се разви во религиозно место во следните години. Во чест на шеикот, номадите се собраа на неговиот гроб да пеат, да играат, да раскажуваат приказни и да тргуваат со камили. „Зелениот марш“, кој влезе во историјата во 1975 година, нагло го заврши фестивалот Мусем: 350.000 луѓе ја преминаа блиската граница до Западна Сахара од Тан-Тан со цел да го принудат враќањето на земјата од Шпанците. Шпанците заминаа, но конфликтот Запад-Сахара сè уште не е решен и границата е спорна.
Преродба на фестивалот
Дури во 2004 година, мусемот се оживеа како фестивал во Тан-Тан со поддршка на УНЕСКО. "Денешната мус е пред сè исценирана манифестација на кралот. Тука културата се претвора во фолклор", вели Ибрахим (29) од Тан-Тан. Честопати слушате вакви реченици на фестивалот. Ибрахим е еден од младите хронично невработени академици во Мароко. Сега тој се обидува да продаде ножеви.
„Мусем е како вкусен оброк што го дава својот мирис, но на луѓето не им е дозволено да го вкусат“, вели Ибрахим. Практично нема културна понуда за 60 000 жители: нема библиотека, нема театар, нема кино.
Чувар на чај
Абдала, трговец со камили, седи со скрстени нозе пред сребрен послужавник. „Пиењето чај заедно е душата на мароканската култура и номадите“, објаснува тој. Чајник џингира на послужавникот, прилив на чај вода пука од тенџерето надолу во чашите. Потоа, Абдала полека го навлекува чајот назад во тенџерето пред водата повторно да се спушти - овој пат побавно. Оваа акција се повторува неколку пати. Колку често знае само Абдала. Тој е чувар на чај.
Вкусот за добра церемонија на чај доаѓа од некаде на друго место. Абдала зборува за трите „Г“: добар разговор, блескав сјај и приказни, поезија. "Некои племиња беа во војна 40 години. Тие на крајот склучија мир преку чаша чај".
Пријателска средба во пустина
Шаторот се полни со повеќе мажи, секој прима секого. Никој не влегува во шатор и само бесцелно фрла поздрав. Тоа би било грубо. Секој човек подарува и прима убав збор. Гласовите звучат меко, весело, живо. Во одреден момент, сите ќе седат со скрстени нозе околу сребрениот послужавник, трпеливо чекајќи чајот да се пролее во последната чаша.
Абдала сака повеќе млади отколку номади. Но, тој знае дека треба да се решат многу проблеми за да се направи ова: пасишта, пристап до вода, образование. Едноставни работи, всушност.
Во самракот, боите на пустината бледнеат: црвената шафран, кафеавиот датум, жолтото кускус. Шаторот за чај сега е напуштен. Абдала се крие сам на килими и го слуша мирниот концерт на камилите. Како што заминувате, можете да слушнете последно, познато клин на стакло на сребро над огромното пространство на Сахара.