Патувања и вечерања Кулинарски спомени
Започнува тажно и несвесно: „Без да размислувам ништо за тоа“, пишува Марсел Пруст во „Потрага по изгубеното време“, „но депресивен за мрачниот ден и можноста за тажно утро, испив лажица чај со еден Омекнатото мало парче Медлин во него до неговите усни. “И она што овој залак го предизвикува кај него, веќе дава материјал за неколку илјади страници. Затоа што: одеднаш сеќавањето беше таму. „Нечуена среќа што постоеше сама по себе и причината за која ми остана непозната, се прелеа низ мене.“ Вонземјанинот, тој на времето и просторот, е поетот што асимилира тука. Започна патување во тесните wallsидови на сопствениот череп.
Водици на првиот остриги
Вечерата додека патувате ги смени целиот живот. Ако верувате во американскиот славен готвач Ентони Бурдејн, единствен момент на вкус го одреди целиот живот на одмор во детството. Со зборовите „Сега сè беше поинаку“, озлогласениот патувач готвач опишува залак во неговата автобиографија што му го турна животот во една насока.
Тоа се случи кога тој, кој го измисли жанрот на ТВ-емисии за готвачи со својата емисија „Без резервации“, кој самиот стана респектабилен готвач и прекрасен автор и авантурист кога беше на летен одмор во Франција, тоа се случи. Беше летото кога „Побела нијанса на бледо“ на Прокол Харум играше во француските џубокс и тој беше поканет на брод со остриги со неговите родители. Рибарот, господин Сен Jор, понудил остриги на истиот брод. Сите се двоумеа, неговиот постар брат целосно одби. Само малиот Ентони, „во најгордиот момент“ од неговиот млад живот, храбро застана, пркосно се насмевна и се пријави доброволно да се обиде прв.
„Во овој незаборавно нежен момент, момент што за мене е многу пожив од сите други„ први времиња “што требаше да се следат“, пишува тој, „ја постигнав целата слава на светот“. Остригистерот му отвори една „Огромна, неправилна форма“ школка директно од морето. Сите погледи се свртени кон него. Големиот брат се тресе од лизгавиот, некако сексуално наполнет предмет што сè уште капеше и сигурно беше сè уште жив кога малото момче го проголта. „Го ставив во уста, како што рече сега сјајниот господин Сен Jор, и го испив во еден залак и во една голтка. Имаше вкус на морска вода. за саламура и месо. и некако. за во иднина. “А малиот Ентони знае:„ Сега сè беше поинаку. Сè “.
За Бурдејн тоа беше иницијација. „Јас некако станав маж. Отидов во авантура, пробав забрането овошје и сè што следеше во мојот живот - целата храна, долгата и често самоуништувачка потера за следната работа, без разлика дали станува збор за дрога или секс или која било друга сензација - тоа сè би произлегувало само од овој еден момент “.
Тетовско-кулинарски колонијализам на Гете
Ентони Бурдејн беше во можност да го пресоздаде тој клучен момент во неговиот живот со секој остриги. Тој разбра дека постои феноменолошка врска помеѓу храната и патувањето. Авантурите на умот се обете активности. Исто како и за Марсел Пруст, секоја Медлин може да стане билет за минатото. Во своето „берлинско детство околу деветстотини стотини“, Валтер Бенјамин ги опиша спомените од младите кулинарски искуства како „невиност што се обнови без поплаки“.
Не беше секогаш исто како да патувате околу странците и да јадете странски. Во своето „Италијанско патување“, на пример, Гете даде предлози за тоа како да го подобриме јадењето на палента од необичните сиромашни луѓе: „Вонземјаните Германци повторно го распарчуваат тестото и го пржат во путер. Францускиот тиролски го јаде така, понекогаш рендајќи сирење. ”Одраз на ваквиот тевтониско-кулинарски колонијализам живееше сè до не толку далечното минато. Кој не ја познава постарата двојка во хотелската зграда на Јадранот, која со себе зеде сварено кафе на првиот одмор во Италија и почна да се жали кога ќе се потроши црниот леб што го донесоа со себе. Контра-моделот беше претпоставениот космополит кој во 60-тите години на минатиот век само вртеше шпагети со вилушка, научи да сака пица и не се плашеше да проба јадења од школки. Тогаш, школките можеа да се вкусат и сурови на плажа. Татко ми ми подаде еден за време на раниот детски одмор за капење на Јадранот во Каорле. Се чувствував како да се чувствуваше малиот Ентони - само што не следеше никаква светска кариера.
Италија од 90-тите години беше тајландски: бараше кулинарски опасности, вклучувајќи јадење скакулци на скара. И така, од патувањето на Далечниот Исток, со себе се донесоа не само мали Буди, туку и приказни за неверојатно жешки, шарени и неразбирливи улични јадења. Дури и индустријата за брза храна на железничките станици („Но, те молам, не биди премногу жешка!“) Ги следеше пакетите дестинации за одмор (Италија, Тајланд), а во некои случаи и приливот на имигранти (Италија, Турција). Понекогаш, сепак, брзите јадења дојдоа да не пречекаат како егзотични амбасадори на странците. Кога суши ја освоија Германија во 90-тите години, Јапонија сè уште не беше масовна дестинација за патување. Дотолку повеќе се изненади што одмор подоцна откриле дека јапонската кујна се состои првенствено од неискажливо комплицирани јадења, кои потоа се нарекуваат каисеки и остануваат тешко разбирливи за странски јазици. Или, како што доживеавме (и никогаш не заборавивме) во ловечкиот ресторан „Окариба“ во Кјото, од јадења што никогаш нема да патуваат низ целиот свет - вкусно лапани кисели пчели и потоа саке во кое плива змија.
Расипано парче риба во Исланд
Дури и храната како закана за животот е тешко да се извезе - и дефинитивно има повеќе од само популарната риба од пуф. Кореја, на пример, има Санањи на менито: пипалата на октоподот се толку свежи што сè уште можат да се движат. Наводно, се случува повторно и повторно да си го цицаат устата и грлото додека јадат - и со тоа да го задушат оној што ги јаде.
Не мора да бидат извонредни јадења за да нè изнесе во светот: од баварско печено свинско месо до ханзеатско кеale, од руска вотка до окцидентален домаќин на Господовата вечера, храната и сеќавањето за тоа се сила на редот што создава култури и заедници. Храната може да стане олицетворение на странските, како и на домовите. Така да се каже, до интернализираниот пејзаж. Добро познато јадење е едно од најсилните чувства за дома - „како да сте дома со мајки“ - додека странското јадење е најлесниот начин да се чувствувате дел од странското.
Во име на кралицата Маргерита
Иако порано беше важно да се гледа Базиликата Свети Петар во Рим, денес многу патници се многу позаинтересирани да пробаат типична римска кујна - што е слаба кујна и се состои во најголем дел од остатоци. Френсис Бејкон напиша во една од првите книги за патувања, неговиот есеј „На патување“ од 1601 година, дека на патот „треба да се држи настрана од друштвото на своите сонародници и да вечера на места каде што посетуваше доброто друштво на нацијата домаќин“. Големиот моралист Монтењ дури жали во дневникот на неговото патување во Италија што немал готвач со себе што можел да ги сними јадењата што ги уживал на патувањето. Што би сакал да донесе со себе? Барем не рецепт за пица, бидејќи таа не постоела во XVII век!
Пицата, која УНЕСКО ја прогласи за нематеријално културно наследство на светот во 2017 година, со што во одредена мерка „наведената“ пица, која стана олицетворение на област околу Неапол, во никој случај не била национално јадење. Тоа е веројатно креација од деветнаесеттиот век, а долго време се знаеше само во тесна област околу Неапол пред да го заземе кулинарскиот свет. Анегдотата, заверена со мермерна плакета во „Пицерија Бранди“ во Неапол, но сега побиена, вели дека првата „Пица магерита“ е печена таму на 11 јуни 1889 година од Рафаеле Еспозито. Тој сакаше да ги задоволи италијанскиот крал Умберто Први и неговата сопруга Маргерита, кои поминаа покрај неговата пекара, и ги покрија парчињата тесто од квасец во националните бои на зелена босилек, бела моцарела и црвена домат. Историчарите открија дека кралицата била таа што се вели дека нарачала пици на неколку пекари - но само Рафаеле беше очигледно доволно паметна за да ја одржи нарачката за прв од сите „Маргерита“.
Како резултат на италијанските емигранти, пицата прво патувала во сите „Мали италија“ во Америка и оттаму ширум светот и назад во Европа. Во Германија, наводно, првата пица била послужена на 13 октомври 1937 година за време на 7-тата меѓународна изложба за кулинарска уметност (ИКА) во изложбениот салон во Франкфурт. Како објаснување, водачот на тимот на „Здружението на фашистички готвачи, Рим“, Обицо Бонети, ја избра фразата: „Тесто од бриош, гратиран“. Првата германска пицерија најверојатно беше отворена само во март 1952 година од страна на Николино де Камило во Вирцбург.
Лажицата од селскиот кокот
Ние учиме од ова: Кулинарската интернационализација е постколонијална и неодамнешна. До почетокот на седумдесеттите години, луѓето во Германија не го познаваа ниту озлогласениот чизбургер. Мекдоналдс го воведе со својот прв германски огранок на 4 декември 1971 година во предолимписка Баварија, од сите места. Новите сојузни држави мораа да почекаат до 1990 година за овој благослов на интернационализмот - исто така приказна за лутање, копнеж, присвојување и колонизација.
Сега, кога патувањето стана невозможно над срамот од летот и еколошкото размислување, сè уште го имаме кругот на садот за готвење - освен сеќавањата на сложените егзотични јадења, освен извештаите за патувања, претходно произведени ТВ-емисии и фотографиите на нашите мобилни телефони - Да се движат странци. Продавниците за риби сè уште продаваат остриги. Можеме да ја претвориме нашата кујна во кокпит, да патуваме низ светот со тава. Или како што Марсел Пруст рече вооружено по апокалиптично: „Но, ако не постои ништо повеќе од минатото минато, по падот на луѓето и падот на нештата, тогаш единственото нешто што останува е мирис и вкус, почувствителен, но постојан, несуштински, постојан и верен со цел да се сеќаваме како души долго време, да чекаме, да се надеваме, да го носам неизмерното здание на меморијата над урнатините на сè друго на нивната речиси неразбирлива капка без да попуштам “.