Бали - помеѓу два света
Открив нетуристички, рурален и шармантен Бали, полн со фантастични приказни и верувања, место каде митовите сè уште живеат. Текст и фотографија: Габриел Шербан
Смешно е жешко дури и со небото полно со облаци, а разузданиот мирис на џунглите во близина навлегува во магла со мирис на франгипани. Бучот на роговите, кои не престануваат дење и ноќе, го надминува звукот на метални пискави цикади, исто така без сон. Од некаде може да се слушне традиционален оркестар гејмен како што се повторуваат брзите апартмани за пентатоники, група деца врескаат во рекреација, некои мамурлак Австралијци сè уште ги стискаат своите темни очила за сонце откако ги влечат нозете кон улично кафуле. Неколку Руси бело млеко ќе бидат измамени од трговец кој ја надува нивната цена на неколку работи. Хипиците со германски акцент ги мерат понудите на салоните за „воздушна јога“ (т.е. јога во хамак) кои доаѓаат да го пречекаат западникот со се повеќе и повеќе чудни наоди, доволно луди за да го извадат секој автентичен садху од подвиг и да го насмеат.
Но, меѓу сите овие нови лица може да се види нешто многу постаро, кое траеше со милениуми, во малите дневни гестови, во камените суштества што ги украсуваат wallsидовите на светилиштата, во чудните календари и змијските ками што дискретно висат во секоја работилница или продавница - другиот Бали, од другиот свет - Ниска како што го нарекуваат локалното население, односно невидено, двојно од видливото, секала, во која сите најчесто живееме после Бали. Всушност, присуството на единаесет илјади големи и мали храмови, стари и нови, на остров што можете да го пресечете од едниот до другиот крај со автомобил за само неколку часа, мора да значи нешто - имено дека невидливото во сите погледи неговиот, од религија до суеверие, е централен елемент во нивниот живот.
На запад граничи со Јава од каде се издигнува антички Боробудур, на источно соседните острови населени со современи змејови и опкружени со богати пространства на корали, Бали е исто толку културно разновиден, колку што е биолошки разновиден. Низ својата историја, целата оваа мешавина донесе овде имиња како Алфред Валас, Маргарет Мид или Грегори Бејтсон, но и несреќи, војни и политички кризи. Сепак, тој успеа да остане хинду остров во исламското море до ден-денес, да го најде својот пат и да ја спаси својата традиција. Кога последните потомци на големата династија Јавански Мајапахит побегнале под закана на султанатот во странство, населувајќи се на островот, тие со себе го донеле хиндуизмот. Но, Бали веќе беше населен со културно и јазично расцепкани локални племиња, најчесто придржувајќи се на анимистичките култови. Ова ги објаснува невообичаените синкретички нијанси на балискиот хиндуизам, мешавина од архаични верувања, шиваизмот и будизмот, во кои коегзистираат индиски богови, тибетски бодиштати и домородни фигури кои оживуваат дрвја и камења.
Така, открив нетуристички, рурален и шармантен Бали, полн со фантастични приказни и верувања. Од самиот почеток, решив да се држам настрана од познатите приморски одморалишта меѓу сурфери и посетители на забави, како што е Кута, и да се сместам во копно, помеѓу џунглите и терасите со ориз, во селото наречено Пенестана, на работ на Убуд. Пенестан изгледа како да воскреснал од шумата. Исто така, избегнавме преголеми патувања со автобуси или удобни такси во корист на омиленото превозно средство на Бали, скутерот. Секако, без никаква дозвола се чувствувавме малку на капа, но по неколку излети на спротивната страна (возење одлево) се прилагодивме и започнавме да возиме лошо како и локалното население.
Суеверието е сè уште силно, особено во земјата. Ако имаше крвава несреќа, луѓето веднаш поставија мала караула со еден вид корпа како стапица за демоните наречена мегагабачка, за да се спречи достигнување на духовите. Ниту полицијата не интервенира во оваа практика, толерирајќи го ритуалот на предметното место. Всушност, балискиот јазик има тенденција да биде ужаснат од се што може да се смета за нечисто, вклучително и од контакт со долна облека. Колку и да изгледа смешно, ми рекоа дека пред извесно време сè уште може да се видат во руралните области кои граничат со врвови со гребени, под кои никој крадец не би се осмелил да помине од страв од нечистота. Од слични причини, задолжително е да се носи традиционалниот саронг прикачен на колкот секогаш кога ќе влезете во храмот. Дури и долгите панталони тука се сметаат за непристојни, па затоа на островот е корисно постојано да имате барем еден шал при рака за да не останете на влезот.
Бали е познат по својата уметност. Од времето на компанијата Источна Индија, се пишуваше за нејзините танци и занаети. Во 80-тите години повторно влезе во вниманието на авангардните западњаци инспирирани од нејзиниот егзотика, а денес Убуд се смета за уметничка престолнина на островот, село на сликари, музичари, скулптори и танчери. Сите уметности во голема мера се сметаат за свети дури и денес. Кога се игра претстава, таа се игра во храмот, бидејќи нејзината цел е да им угоди на боговите. Белинезите се склони кон транс (веројатно шаманско потсетување на пред-хиндуизмот), од деца до стари лица, жени и мажи. Се вели дека младите девојки се привремено населени со богови кога танцуваат легонг. Секако, денес имаме и поедноставени настапи за туристите во градовите, но во руралните области танцот е сè уште социо-религиозен настан што ја обучува целата заедница и го преуредува универзумот за нив.
Се разгледуваат традиционалните маски што се користат во танци тенгет, односно магично наполнет. Овие ремек-дела се чуваат во мали жртвеници кога не се користат, далеку од вулгарноста. Ниту еден Балиец нема да се пошегува со маска надвор од танцување, верувајќи дека тоа само ќе му донесе лоша среќа. Имав можност да бидам сведок на ваква сценска демонстрација - епизодата на киднапирањето на страницата, во Рамајана. Дворот на храмот се трансформира под светлината на Месечината што ладно ги осветлува wallsидовите обраснати со растенија, во кои се мешаат бајковити силуети облечени во злато, со монструозни маски и нехумани движења. Ниту една сцена не остава простор за импровизација, најмалите движења се прават според непроменет канон, низа од мудра и држење на телото типични за античката индиска уметност. Костумите по убавина ги совпаѓаат насликаните и лакирани дрвени маски, со артикулирани усти и исечени очи, низ кои може да се видат бадемните очи на Бали, претворени во богови и кралеви, во светлината на светиот оган во храмот. Во позадина хорот од околу 50 мажи ритмички пее низа едносложни вдишувања и CH-во видлив, скоро заразен транс.
Можеби најпознатиот балиски танц е баронгот, именуван по главниот лик - еден вид добродушен змеј, во постојана битка со вештерката Рангда, водачот на демоните. Како и многу други животни, фантастични или не, баронгот е ендемичен за Бали и стана симбол на островот. Тој дури ве поздравува со својот непријател на аеродромот во Денпасар. Но, нејзината важност не е разблажена и продолжува да биде важен ритуал во животот на локалното население. Инцидентот нè натера да се засолниме од поројниот дожд во куќата на скулптор од Мас, кој самиот го анимираше баронгот во својата младост, што е покомплицирано отколку што се чини. Со змејот, ни вели, управуваат две лица - едното во главата, другото во опашката. И, ако артикулираната маска е издлабена од светло дрво, огромната круна и ремени со украси го прават костумот крајно тежок. Додавајќи го ронливиот палто од палми во екваторијалната топлина, огнот во храмот и танцот, сфаќаме колку вештина бара костумот. Нашиот домаќин ни признава дека благ транс го прави возможен перформансот на часови во кожата на суштеството. Театарот во сенка вајанг кулит уникатно во Ломбок, Бали и Јава се чини дека бара слични квалитети затоа што може да трае со денови.
