Бухара; Крај
Јас сум во градската тврдина и гледам во далечината. Веднаш до неа е просторијата за престол, местото каде што емирот и доделува публика. Влезот е покриен со wallид за никој да не го сврти грбот на возачот. Walkе се оддалечите, ќе се збогувате или ќе ги презентиравте своите подароци (понекогаш и двајцата), а потоа ќе се повлечете со свртен грб, за да се вратите кога ќе поминете покрај wallидот. Гледам преку улица нешто што личи на чајџилница и многу муслимански капачиња. Гледано од горе, тие изгледаат како бели точки фрлени на табла. Уморен од безживотните wallsидови на тврдината, се спуштам меѓу луѓето.
Едвај наоѓам место на маса. 11,00 часот е и се чини дека сите локални жители во соседството дојдоа да го испијат чајот. Тие седат во групи од по четири или пет лица, долги на душеци, со нозете под кратки маси. Чевлите остануваат долу покрај масата. Тоа не е нога за турист. Не разбирам за што се дискутира, но се восхитувам на метежот и метежот околу мене. Си нарачав чај и, мирисајќи на шкрилци, не можам да му помогнам. Следно е говедско ќебап и пилешко ќебап. Луѓето се многу пријателски расположени - еден пар ме прашува од каде доаѓаат, но без да бидат премногу упорни.
Има многу вознемиреност преку патот. Се прашувам што се случува. „Дојдоа да се помолат, ми е кажано. Петок е, ден на молитва и првпат го слушам повикот на имамот во Узбекистан. Овие повици почнуваат да одекнуваат се почесто од минарињата, со доаѓањето на власт на претседателот Мирзијоев, кој има потолерантен став и го ослабува јаремот што малку ја зафаќаше нацијата. Под диктатура на Ислам Каримов, молитвниот повик беше забранет под изговор за поттикнување терористички акти, и ако имам не ја послушал оваа наредба, тој би завршил во затвор. Сега луѓето се собираат на молитва. Тие доаѓаат трчајќи, пеш или со велосипед и редот на оние што обожаваат станува погуста од секоја минута.
Јас сум пред џамијата Боло Хауз, една од најубавите во Бухара, изградена пред 300 години. Има дрвени колони на влезот, а муслиманите боси се поклонуваат на земјата, секој на светло обоен тепих.
Секој чекор што го правите на улиците во Бухара ве носи далеку, со текот на времето, во минатите векови. Помалку е нападно обновен од Самарканд, а некои места изгледаат скоро исто како и пред неколку стотици години, пред доаѓањето на Русите, дури и пред откривањето на морските патишта до Индија, за време на славниот пат на свилата. Сè што треба да направите е да затворите очи и да ви паднат на ум карваните со трговци. Но, Бухара не беше само трговски центар, туку и културен. Тоа е градот што му го даде на Авицена, физичар и филозоф, татко на модерната медицина. Во своето најславно време, градот стана најважниот центар на исламскиот свет, по Багдад. Ја посетувам џамијата Пои Калин, лоцирана веднаш до минарето Калин, изградена во 1112 година. Јас сум единствениот посетител - внатре владее тишина што бара почит и од време на време може да се слушнат само неколку птици кои ги тресат крилјата. Седнувам на клупа и гледам во едноставните wallsидови и внатрешниот двор што изгледа како замрзнат со време.
Се губам во лавиринтот од правливи улици, за повторно да излезам во главните улички. Седам во сенка на млазници засадени пред 600 години и гледам улично шоу - деца што трчаат, трговци шират стока на подот, дури и ако туристичката сезона не е во полн ек, рестораните се подготвуваат да ги примат своите клиенти. Саманската империја, инвазијата на Genингис Кан, масакри проследени со преродби, инвазија на Црвената армија. Овие wallsидови видоа толку многу, млазниците со збрчкани и заплеткани стебла беа сведоци на време, тие мирисаа крв и мирис на зачини, мирис на врел ветер што глуво дува помеѓу степата и пустината.
Како и другите патници, јас се чудам, одмарам, купувам нешто и го оставам Бухара да ја живее својата вечност. Возам мотор и ги оставам градските порти зад себе. Тоа е крај на патувањето. Имам уште 1.000 километри да одам до Бишкек, но тука треба да заврши сето тоа. Тоа е природно. Завршив. Направив 4.000 километри, ги победив калдрманите патишта на Тијан-Шан, спиев во јурзите на Киргистан и се загревав со оган направен од колачи со суво ѓубриво, одев по покривот на светот, во срцето на Памир, им подадов раце еден од најпријателските луѓе на Земјата, стапнав на Патот на свилата. Сето тоа се одвива во мојата глава додека километратите полека течат кон хоризонтот. И знам дека некаде, таму ме чекаат нови авантури: места за откривање, патишта без пораз, непишани приказни.
Патување направено со поддршка Хонда Романија и Зборот Романија.