Човек на диета Страста и порокот на редовно јадење - ДЕР Шпигел
Франк Бруни: Најважното непце во Newујорк
Човек на диетална страст и порок на редовно јадење
Newујорк - Френк Бруни сè уште повремено го прогонуваат демоните што го мачеа цел живот. Минатата недела, на пример, кога се фати како готви џиновско тенџере со фусили во 1 часот по полноќ. Тој беше пред да истури чаша песто над тестенините, да исече пармезан и, непосредно пред спиење, да ја изеде леплива калориска бомба. Но, тој се фати себеси. Бруни ги истури јуфките во тоалетот и отиде во кревет, олеснет што избегна релапс во лоши времиња.
Пред десет години, ваквите напади на ноќно хранење беа вообичаени во животот на Бруни, тогаш не се огласија никакви аларми кога тој се препушти на оргии за ноќно хранење. Во тоа време, Бруни работел како политички уредник за Newујорк Тајмс во Вашингтон, работа каде што бил електрифициран 16 часа на ден.
Околу единаесет вечерта тој обично се враќаше од работа во неговиот празен ергенски стан, а потоа започна: свинско месо и резервни ребра од соседите Кинези, а потоа пица од Доминос. Потоа до продавницата Seven Eleven на аголот, која беше отворена деноноќно и продаваше сладолед од чоколадо во кофи со половина литар. Бруни во тоа време тежеше 130 килограми, тој изгледа тесто и надуен на фотографиите од тоа време. „Бев згрозен од себеси“, изјави тој за Шпигел онлајн.
„Морав да ја сменам мојата опсесија од квантитет во квалитет“
Денес Бруни, сега има 45 години, има идеални 85 килограми и е висок 1,80 метри. Изгледа атлетски, можете да кажете дека оди во теретана секој ден. Мускулести рамења и тесен струк му даваат V-силуета на стомакот, но неговата шармантна насмевка ги истакнува карактеристичните јагоди. Бруни е она што никогаш не помислуваше дека може да го постигне: тој е тенок - иако јадеше за на работа во последните години. Бруни беше најдобриот критичар во ресторанот на Newујорк Тајмс помеѓу 2004 и 1 септември оваа година - „јаде цел ден“, како што рече тој самиот.
Некој што прави јадење работа додека ја одржува својата идеална тежина? Парадокс. За Франк Бруни тоа е само логично. Неговата работа, фактот дека тој одеднаш беше „најважното непце во Newујорк“, го принудија да го согледа и анализира секој залак што ќе му дојдеше до усната до последната нијанса и да го анализира. Тој мораше да препознае дали капучиното од морска еж е доволно пенливо, мораше да го проба путерот од тартуф под кожата на еребицата, бидејќи кариерите и судбините зависеа од тоа: „Морав да ја префрлам мојата опсесија со храна од квантитет во квалитет“.
Работата како водечки гурман на Менхетн беше само дипломирање на Бруни во новоучената уметност на сензуално самоограничување. Неговото патување за откривање до земјата со добар вкус, кое го опишува во неодамна објавените мемоари „Роден круг“, започна две години порано.
„Уживањето е различно од вториот или третиот сервис“
Бруни откри задоволство кога theујорк Тајмс го префрли од Вашингтон во Рим во 2002 година. Уште од почетокот се надеваше дека новиот почеток во Италија конечно ќе ги прекине вечните циклуси на драстично зголемување на телесната тежина и слабеење низ кои поминал уште од тинејџерската возраст. Тој никогаш не сакаше да оди на радикални диети по кои се следеа повеќе фази на хранење. Тој исто така се засити од очајните обиди да го контролира апетитот со амфетамини и антидепресиви и измачувачките булимични епизоди што ги познаваше уште од колеџ. Рим треба да донесе спас, почеток на живот во рамнотежа.
Вечниот град го одржа ветеното. И не само затоа што Бруни таму најде многу помалку стресна работа и нова loveубов. По кратко време во Италија, на дописникот му беше откриена тајната на трајно витката линија. Беше многу едноставно: „Едноставната причина зошто Италијанците се послаби од Американците во просек е едноставно тоа што јадат помалку“, е тоа како Бруни го опишува своето големо откритие во неговата книга по неколку недели интензивно проучување на медитеранската култура на храна.
Кога говедското карпачо беше послужено на дипломатска вечера, се сеќава Бруни, тој првично сакаше да земе четири или пет ленти - сè додека не виде дека луѓето околу него се задоволни со по една. Кога фетучинот дошол со крем печурки, тој првично бил разочаран што неговиот дел е тешко поголем од тениско топче. И кога се послужи решетката јагне, тој се изненади што другите гости имаат само ситно исецка. „Тоа беше навистина лекција“, вели Бруни. „Одеднаш разбрав дека уживањето е нешто друго освен втор или трет сервис. Попустливоста во Италија значеше: обемно јадење со свој ритам и, пред сè, со внимателно составена разновидност на искуства за вкус.
„Мислам дека бев булимик“
За Френк Бруни, старата европска култура на бавна храна беше уште поголемо откритие, бидејќи целосно се спротивстави на неговото оригинално кулинарско образование. Во куќата на неговите родители - Бруни потекнува од пошироко италијанско-американско семејство во средно станбено предградие на Newујорк - тоа беше највисокиот закон никој повеќе да не гладува. „Секогаш мораше да има доволно од сè што беше на масата, па дури и ако сите гости биеја на еден прилог, имаше повеќе од доволно“. Како ретроспектива, потеклото на овој етос е совршено јасно за Бруни: неговите баби и дедовци биле сиромашни земјоделци од јужна Италија кои емигрирале во Америка за да избегаат од глад. Да не може да го храни семејството како што треба, беше најлошото за неа - социјална стигма што мораше да се избегне по секоја цена.
Малиот Френки, сепак, беше многу позаситен од неговите браќа и сестри и останатото семејство од рана возраст. На возраст од 18 месеци, тој ја исплашил својата мајка јадејќи два хамбургери по ред. Кога не го доби третиот, поврати во знак на протест. Неговиот однос со храната беше исто толку комплициран, колку што беше интензивен од самиот почеток. „Мислам дека бев булимик“, вели тој денес.
„За мене, јадењето отсекогаш било за loveубовта“, вели Бруни, објаснувајќи ја својата теорија. Тој ја обвинува својата баба Италијанка за овој нервен дефект - иако сè уште ја почестува детално и со воодушевување во неговата книга.
Тој сè уште може точно да се сеќава на секој нејзин рецепт: шпагети од школки и калзони, каноли, маникити и бонкончини и пред се пржени ленти од тесто кои никогаш не изгледаа да истекуваат и кои баба Бруни едноставно ги нарекуваше „пржени“. "Одбивањето од неа беше невозможно. Wouldе беше себично. Тоа ќе значеше да и се одрече изразот што го знаеше најдобро. Beenе беше како да се сврти кога ќе се обиде да не бакне".
Канапи од патка со глазура од мед од лаванда
Бруни никогаш не се обидел да ја прекине врската помеѓу наклонетоста и храната во неговиот мозок - како што тоа можеби го правеле терапевтите. „Морав да слушнам многу за мојата книга од еснафот на психолозите“, вели тој. Тие се сомнителни за неговото магично само-лекување.
Бруни само ја смени својата опсесија во смисла на класична терапија со зависности: Денес тој добива утешно, задоволно чувство дека оброк не го предизвикува повеќе со три хамбургери или огромна чинија макарони печени во сирење, туку со закуски од хавајски Сокчиња рулади или патка со глазура од мед од лаванда, кои ги служат најдобрите готвачи во Newујорк и кои тој полека ги топи на вашиот јазик. „Се будам наутро и со нетрпение чекам што ќе јадам“, признава тој.
Стратегијата за промена на зависноста - поточно, рафинирање - работеше за Бруни. За пет години како критичар, тој не освои фунта и изгради репутација од прв ред. „Тоа беше апсурдна иронија“, се сеќава тој на денот во Рим кога заgвони телефонот и му беше понудено функцијата критичар во ресторанот. Но, тој брзо го виде ова повикување како предизвик. Сега наградуваниот новинар може мирно да премине на нов оддел - го положи испитот.
Тој сигурно не се чувствува безбедно од релапси. „Механизмот веројатно никогаш нема да исчезне целосно“, вели тој за епизодата минатата недела кога ѓаволот од тестенините повторно го возеше една ноќ. "Но, научив да се запрам. Засега, како и да е".