Енигматичната самовила глајд, скриениот рај на Банат - Темишвар Вести во живо - новости од Темишвар
Министерот за здравство верува дека „сите сме виновни за оваа земја“ за трагедијата за реанимација, каде три жени и седум мажи починаа од изгореници живи
Страшни слики од болницата со смртта! Пациентите со КОВИД немаа шанса: тие починаа во пламенот
СТРАШЕН пожар на реанимација! Најмалку десет мртви и седум сериозно повредени меѓу пациентите во болницата во Пјатра Неам - дежурен лекар, во критична состојба
Илон Маск: Нешто крајно измамливо се случува. Денес бев тестиран за Ковид четири пати. Два теста излегоа негативни, два позитивни
Егзотична змија, фатена во скалите на блок во Тимишоара
од Петре Иримуш
Патот до Банатул Монтан минува низ Оравиша
Фактот дека планинскиот Банат е богатство кое крие неспоредливо убави скапоцени камења не е претерување за никој со добра волја, кој ги посетил овие места. Можеби само индолентните власти со капитализација, унапредување, па дури и зачувување на природната и историска наследство сè уште не го откриле ова или смешен сиромашен човек, здробен од омраза кон сè што значи Банат и Романија, кои шетаат и прават блескави слики со запалката за да се расклопи заслужената слава на овие места.
Но, да ги оставиме оние со темни души и умови во калта и да отпатуваме во светлината на убавините на планинскиот Банат и денес ќе направиме напад на многу посебно место, на југот на Банат, во близина на Дунавската клисура.
Заминуваме од Тимишоара нешто пред 8 часот, да фатиме цел ден и да се упатиме кон Моравица по беспрекорен пат, ново рехабилитиран од Националните патишта, како дел од главниот план за транспорт.
Од Моравиша, сепак, свртуваме лево кон Оравиша и состојбата на патот се враќа во старата романска „нормалност“, односно во јамите, пукнатините и закрпите на спасот.
Надоместокот ни доаѓа, како инаку, од природата. Пејзажот се менува од милја по милја. На десната страна сме придружени со непогрешливата силуета на ридовите Вершеј, додека пред нас земјата бранува сè повеќе, кревајќи ја пред нас контурата на ридовите Оравичеи.
Оравиша, пресвртна точка на туристичките рути во Банатлуи Монтан, самиот бисер во регионот, град на многу награди (прв театар, прва планинска пруга, прва планинска аптека на сегашната територија на Романија), место каде што можете да пешачите историскиот воз, на спектакуларното летање од Банат, или до Валеа Минигулуи со своите водни ревии, меѓу кои веќе познатиот и прекрасен водопад Бигр, до Валеа Алмајулуи и Бале Херкулан, до Чеиле Нереи и природните чуда на истоимената резервација (езерото Очиул Беилуи, Водопад Беушница и сл.), До клисурите Руджери, со своите воденици, или до брегот Дунав со премногу за да ги видам и живеам за да може да ги набројам, сега, тука.
Со жалење што не остануваме да ги гледаме луѓето од Оравита, но со радост што одиме на други прекрасни места и убави луѓе, ја напуштивме Оравиша на патот Дунав. Ја поминав тангентално вештачката граница на Банат, на Наид, од каде што се шетате во Србија, кај Белата црква, со нејзините езерца за рекреација, или кај Паланка Банат, каде што Дунав го свртува кон Романија и каде рибината супа создава зависност.
Поминаа едвај 40 километри и околу толку минути од Оравиша и Дунав нè пречекуваат во Појехена. Само малку, дури 10 километри и застануваме во туристичкиот центар на Молдавија Ноуш, каде што некој навистина го промовира туризмот. Колегата Корнелиу Мартин од Дунавската асоцијација на Молдавија Ноуш ни помогна професионално во нашата кратка станица на новата и европска карпа.
Светот на Банат пеми
Како што реков, целите што треба да се видат, работите што треба да се направат и луѓето што треба да ги знаат во Дунавската клисура се безброј и нашата дестинација денес е јасна, Горник, најголемата од чешките заедници во Банат. Приказната за Чесите од Банат, пеми како што им кажуваме во врска со Бохемија, нивниот регион на потекло, е единствена и посебна.
Сè започна по последната голема руско-австро-турска војна, заврши во 1792 година и по конечниот пораз на Наполеон Бонапарта во 1815 година, кога австриските империјални власти успеаја да обезбедат југ и запад од Банат и отворија нов бран на колонизација на ова Елдорадо. Европски.
Денес, Чесите на Клисура сè уште живеат во шест од селата основани во 19 век, во компактни и хомогени заедници, зачувувајќи ги на некој начин ретко пронајдени во Европа, идентитетот, традициите и обичаите пред повеќе од век и половина, кога судбината ги донесе во Америка, Европа, нашиот Банат.
Најголемите пеми заедници останаа во селата Горник и Сфента Елена, по 500 луѓе во секое село.
Кога пристигнавме во Света Елена, откако се искачивме на ново истурениот асфалтен појас на 4 километри што се искачуваат на планината на брегот Дунав, од Коронини, заедницата на кочии и стотици чешки туристи кои загинуваат тука, во зима или лето, го прослави чешкиот фолклорен фестивал во Романија. Дел од локалната заедница, оние кои останаа католици, беа масирани во црквата каде што, во многу гласови, се слушаше црковна песна на чешки јазик. Од рана возраст, но особено деца и тинејџери, тие гордо носеа традиционални народни носии. Воодушевување.
Го оставивме гужвата во селото зад себе, не пред да застанеме на фотосесија на планината, со сијаетата на Дунав во далечина.
Се спуштивме повторно на Дунав, на кратко искачување до урнатините на тврдината Ладислау, дел од средновековниот одбранбен систем Дунав, покрај тврдините Голубац - веднаш спроти српскиот брег, Пед, Долна Лиубцова, Дубова, Орсова и Северин.
Уште 15 километри по клисурата и повторно свртевме лево, преку Шичевиша, кон седиштето на нашиот упад, чешката општина Горниќ.
Од Сичевиша, се искачуваме во еден волшебен пејзаж, вознемирен само од патот уништен од криминалното невнимание на потенцијалите од окружната и локалната администрација. Како да направите вистински туризам во Романија преку трудови.
Десет километри пат до дестинација од соништата, каде што локалното население и туристите треба да се борат со себе и со своите автомобили. Десет километри, десет подалеку, воопшто ништо во споредба со тоа колку ги украдоа „овие“, да ги наречам елегантни, веќе 25 години и ситница во споредба со огромниот потенцијал што го има туризмот во овој благословен регион.
Сепак, безбедно пристигнуваме на влезот во селото и, одеднаш, сфаќам дека стигнавме… на друго место. Во друго село, пред век и половина, во друга област среде Европа. Куќите, сите стари, но добро чувани, се различни од оние во мојот пуст Банат, па дури и на планините, романски или германски. Бело, со елегантна хроматска едноставност, со прозорците на планинските куќи со дрвени ролетни секогаш насликани во светло сина боја. Единствената ексцентричност во боја, зелени или кафеави ленти што се дозволуваат само на големи порти.
Но, сè уште има неколку десетици луѓе, сите Чеси, кои одгледуваат и одгледуваат животни. Единствениот Романец кој дошол во селото е наш домаќин. Габриел Лунгу, бизнисмен од Тимишоара и страствен по планините. Дошол тука случајно преку соработник, купил куќа, последната во селото на излез кон соседното село, Падина Матеи и се за loveубил во областа. Не го осудувам, го претрпев истото по само еден ден овде.
Тој ја претвори својата куќа во пансион, прошири, организира креативни табли за визуелни уметници и рок фестивали и стана мотор на локалната економија. Локалното население кое ја прими толпата туристи, живее добро и околу нејзината туристичка организација.
Упад во скриениот рај на планините Локва
Така, пристигнавме во пансионот Герник 100, поранешна традиционална пеми-фарма со ролетни и ролетни. Голем двор со две маси за пиварница, една од пространи куќи во кои се сместени кујната, социјалната соба и барот. Куќата на улица има два апартмани, а други две соби се уредуваат во поранешната штала. Задниот двор, по детското игралиште и малку наклонетиот простор за скара, Габриел изгради три дрвени кабини со по две двокреветни соби со секоја приватна бања.
Автентичен агро-туризам, со сите удобности на модерен хотел. Останавме, двајца по две, и бевме поканети на вечера. Готвач, толку многу Анка. Храната, со вкус на големи денови. Што ме натера да разберам дека главниот елемент во опремата за агротуризам на Габриел е самата тетка Анка. Секако, без занемарување на Михаела, која успева, не знам како, да им служи на сите.
Девојките не успеаја ниту да легнат на импровизирани лежалки во овоштарникот зад куќата, бидејќи беше свикано собрание во дворот. Габи ја зеде наредбата и не извести дека ќе направиме кратка прошетка од два километра. Туш. Дестинацијата, водениците. Не оние во општината Сичевица, туку помалку познати мелници во Горник.
Пред да заминеме од селото, на првата улица на десната надолна линија од пензијата, сретнавме околу двајца локални жители кои ги носеа кравите да пасат.
Од работ на селото, сè одеднаш се смени. Заедно со последната куќа, една стара барака, поточно, нечистата патека поминува низ густ овоштарник скршен само од ливада од сирова зелена боја по која нечувствително одеше мртовец.
Надреален пејзаж, одвоен од друг свет. Нереално убава.
Сенката на овоштарникот не трае долго, па затоа излегуваме на поле кое мавта кон импозантните планини на Алмај. Боите се менуваат на ридовите на ридовите по кои се возиме, од пегиста зелена со розови цвеќиња од детелина, до златна руса на необработени уши, за разлика од нијансите на тешка зелена листопадна шума што ги покрива планините од хоризонтот, под сиво-сините облаци на небото. од август.
Хроматско волшебство придружено со гужва од штурците и чврчорење на птиците. Мојата идила со природата брутално ја прекинуваат група туристи на АТВ, но мирисот на изгорен бензин брзо се губи во облакот од прашина оставен од механизирани astверови.
После скоро 2 километри жолто/зелени ридови, стигнуваме до работ на шумска клисура, длабока околу 20-30 метри, која се протега лево и десно, сè до окото. Букова шума (и не само) закопана помеѓу ридот на кој бевме и оној спроти.
Сега одиме надолу, вели Габриел, водејќи нè по патека со една нога во должина. Со мало пролизгување, благодарение на моите неверојатни спортски обувки со сјаен ѓон од само 120 грама, од кои досега бев многу горд, стигнав до дното.
Долу, среде густа букова шума, во подножјето на прекрасниот водопад што се сруши пред нашите нозе од спротивната страна. Температурата падна нагло за најмалку 10 степени од „површината“, така што веднаш почувствував неодоливо искушение да останам таму, можеби лежејќи на некоја импровизирана лежалка, секако, непостоечка. Интересно е што, читајќи го дневникот преку Интернет на некои чешки планинари кои пристигнаа овде, на нивната рута низ селата Пеми, штотуку заминаа како нас од Горник, открив дека тие исто така го чувствувале истото искушение да останат тука барем еден ден иако тој ден многу шеташе на други земји.
Малку осцилирав помеѓу трезвеноста наметната од припаѓањето на група колеги со кои никогаш не сум направил таков излет и друг нагон, што ме туркаше во бања под паѓачките води на водопадот. Се воздржав и сега малку ми е жал. Но, деновите и водопадите не се вклопија во вреќата, нели?
Но, магијата започнува само тука.
Сите се разделивме малку силно од водопадот и, по селфито наредено на паднато стебло на дрвото преку патеката, продолживме. Немав начин да знам дека бајките ќе одат директно во светот.
Не знам повеќе и дури тогаш не знаев, всушност, колку време одев на првата воденица. Но, се сеќавам точно дека транзицијата кон волшебниот свет се случи токму таму каде што нашата паѓачка патека пресече две поцрнети карстни карпи и закрпи со зелена мов и пред него можев да го видам само горниот дел од покривот на една куќа, закопан во вегетација.
Одеднаш, како по наредба на невидена рака, бучавата од светот околу него згасна. Зуењето на буковите лисја на ветрот, чврчокот на птиците, рикот на инсектите и рикањето на водопадот, сите замолкнаа.
Сè што можев да слушнам е тишина. Замислете ужасно зелено чистење, опкружено со црн wallид од дрвја, на чија средина седи, осветлен од сончев зрак се провлекува низ грмушката на круните, куќа од бајките. Како во сите приказни, како во Црвенкапа, како во Хансел и Гретел, како во Белиот арап или како во Хари Потер. Сè во толку убава околина што може да се населиле само некои добри џуџиња.
Потоа, исто како одеднаш, тишината се крена и од еден вид хоризонт, од соседното расчистување, тивко ја слушнав нивната песна. Јас еднаш и повторно преминав поток и дојдов до рамномерна рамнина преку дланка низ која поток чист како воздухот меандри. Од двете страни на потокот имаше рефрен. Танцот на добрите самовили, соседите на џуџињата во куќата.
Секако дека бевме премногу и бучни за самовилите да останат со нас. Нивните силуети избледеа во дрвјата и не ги видов повеќе. Ако некогаш ги видев…
Извадете ги самовилите и џуџињата од оваа наивна приказна и ќе ја имате вистинската слика за убавиот свет, реков и јас, кој е во долината со воденици, самовили и џуџиња од Горник.
Сè е толку поразително што заборавив да го фотографирам лајсни со валјак. Или можеби самовилите ме спречија да го сторам тоа?
Го следевме текот на потокот нагоре и ја гасневме жедта од два извори со вкус на жива вода.
Скоро е готово и потокот исчезнува под тепих од заоблени камења. Само едното око на водата може да се види во подножјето на карпестиот wallид што ја затвора долината. Габриел ни покажува нешто неверојатно. Тој става гранка од дрво, висока скоро четири метри, во дупката за вода и не го погодува дното. Што значи дека само неколку сантиметри од земјата под нашите нозе се наоѓа огромно подземно езеро. Верливо со оглед на карстното олеснување и веројатно со објаснувањето на мистериозното чистење наливно на дното на провалија.
Не знам дали ќе можете да видите самовили како мене во мистериозниот глејд, но сигурно нема да жалам ако стигнете таму.