Heil dich im Siegerkranz II - извештај за патувања - патнички испраќања
Што се случуваше порано: Поздрав во венец I
Кога патував низ Папуа Нова Гвинеја, останав некое време во Горока, главниот град на источните висорамнини. И покрај тоа што има само 20.000 жители, Горока е еден од десетте најголеми градови во Папуа. Веќе бев во земјата два месеци, неодамна преживеав тешка маларија тропика и изгубив десет килограми. Не баш идеални услови за физички обилни тури.
Но, тогаш, изненадувачки, јас и мојот мал буџет добивме можност да се искачиме на планината Вилхелм. Не се двоумев за секунда затоа што, според мое искуство, многу можности се појавуваат само еднаш во животот, а потоа треба да кажете „Еве!“ јавете се и пристапувајте веднаш ...
Изгрејсонце во подножјето на масивот Бизмар
Уморен, тргнувам по патеката низ селото и грицкам компир. Изгрејсонцето ги капе планините во црвено-златен сјај и уживам во свежината и првично само малата наклонетост, бидејќи сум генерално уморен наутро и не сум подготвен за изведување.
Нашата патека наскоро се претвора во тесна, каллива патека и полека ветрови кон врвот низ темната облачна шума што го опкружува масивот како зелен појас.
Чистата вода со одличен вкус, од мали извори, напојува бројни потоци и нуди многу можности да ги наполниме нашите шишиња на патот. Во принцип, сè е влажно, маглата минува низ шумата и воздухот е толку заситен што дури и херојско потење не ми нуди ладење.
Да бидат работите уште полоши, Josephозеф по еден час пешачење се сеќава дека ја оставил мачетата на влезот во шумата. Засрамен, тој трча назад по патот и, прилично исцрпен, повторно се појавува покрај мене 45 минути подоцна.
Првиот дел од патот нè водеше низ густата шума
Мојот водич, Јозеф, ми го препорачаа пријатели во Горока. Пријателски, малечок човек во средината на дваесеттите, кој зборува прооден англиски јазик и веќе има некое искуство во Вилхелмсберг. Josephозеф е Чимбу, член на племе кое не е нужно познато по својата мироубивост, туку по своите темпераментни испади, кои честопати се проследени со оган и крвопролевање. Така, мојот прирачник - без разлика дали е во право или погрешно, не сакам да судам - се плашат од припадниците на другите племиња. Па, тоа барем додава на мојата лична безбедност ...
Тешко можам да го замислам пријателскиот Јозеф, висок 1,65 м, како див воин, со мачета, но од искуство знам дека нигуини имаат две лица.
Јозеф, мојот водич
По неколку часа пејзажот се менува, шумата им отстапува место на широките, мочурливи ливади, само се состоеше од дрвопратки високи метар. Мајка ми домаќинка долу во селото ми рече дека папратите биле мали кога таа била последна тука, пред околу 30 години. Сега сите се надвиснуваат над мене, понекогаш на неколку метри.
Пределот е разновиден
Ја проколнувам склоноста кон носталгија, додека во моите 14 години стари чевли на островот Мејндл - без никаков профил - управувам со оваа мочурлива карикатура на патека, лизгајќи отколку да одам. Зачекорувам до глуждот во кал, прескокнувам или влегувам во широки дупки за вода и се искачувам на потпетици високи повеќе од еден метар. Тоа е само вкус на она што следува.
Она што се чувствуваше како цела вечност подоцна, стигнуваме до нашиот базен камп на надморска височина од 3.500 метри. Нашето едноставно засолниште се наоѓа во алпски терен, на оддалеченост од езерото Пиунд, најниско од близначките езера. Таму, густите облаци течат од блиските врвови над рамнината секоја минута и нè покриваат во духовна магла во која едвај ја гледам раката пред моите очи.
Дури и горе, Јозеф не ме остава за миг на миг, тој вели: „Премногу е опасно“ и лабаво ја држи мачетата во десната рака.
Во чистата вода на езерото можам да видам делови од остатоците од американскиот извидувачки авион Ф-7А, кој прелета премалку со слаба видливост во 1944 година и се урна во планината. Само една од бројните жртви што овој масив ја презеде и покрај неговата релативно мала висина и тешкотија.
Како и секаде на PNG, тука брзо се стемнува и јас ги користам неколкуте преостанати часови на дневна светлина за да се релаксирам малку, да прочитам голем германски весник со четири букви и да спијам. Ние ја подготвуваме нашата вечера, ориз, зеленчук и конзервирана риба во светлината на фенерчето и одмараме малку.
Искачувањето започнува во 2 часот по полноќ за да можеме да го достигнеме врвот на време за изгрејсонце.
Со фарот како единствен извор на светлина, се искачуваме на планинското крило над големи, мочурливи скалила на свеж 4 ° C и во апсолутна темнина. Внимателно го чувствуваме патот низ широките полиња со бришење и слободно се искачуваме по стрмните, мазни карпести падини во сијалицата. Јосиф престанува да се ориентира. Како тоа го прави тоа, ми останува мистерија, ќе го изгубев патот за неколку минути. Овие кратки паузи остануваат единствените моменти на релаксација за време на искачувањето и го користам моментот да го прашам Јозеф што би направил во случај на мој пад.
Со искрен оптимизам, тој вели дека може да направи прва помош и потоа би отишол во селото Кеглсугл за да добие помагачи.
Додека продолжувам да се искачувам со запалени нозе, гледајќи наназад на моето искуство како доктор во ПНГ, продолжувам со мислите (но без да ја изгубам од вид патеката) ...
На Јозеф би му биле потребни најмалку шест до осум часа за да стигне до селото во мракот. Тој ќе мораше да ги води помагачите нагоре на планината, најмалку десет часа. Да ме спуштиш во долината на една од типичните, привремени дрвени носилки, сигурно нема да биде можно помалку од десет часа, можеби дванаесет. Следната болница би била оддалечена неколку часа во Кундијава со џип по патиштата со лош кал. Грижата за сериозно повредено лице не би била можна таму. Ако мојата кредитна картичка има доволно покритие, хеликоптер може да ме однесе до Горока на дневна светлина, болницата во главниот град на провинцијата. Бидејќи веќе ја познавам оваа клиника одвнатре, знам дека дури и тука не би ни дошло до соодветна грижа во европска смисла, но може да ме пренесат во Австралија ... За два дена по несреќата можев да бидам во болница во Бризбејн ако преживеам толку долго.
Спасител за спасување - ако финансирањето е исправно (фотографијата е направена во провинцијата Моробе, како дел од мојата медицинска работа)
„Само не паѓај!“ Си велам и продолжувам да се качувам.
И покрај надморската височина, ние сме веќе над 4.000 метри високи, добро напредувам, нозете ме болат и белите дробови ми горат, но продолжувам понатаму. Претходно бев малку загрижен, бидејќи помина само една недела од мојата хемотерапија за маларија. Покрај тоа, веќе изгубив десет килограми во изминатите неколку месеци и секако мојата состојба за обука беше ретко полоша. Но, јас исто така не забележувам ништо на истенчувачки воздух.
Конечно, после околу три часа влечење на планината, нејасно го гледам врвот на планината Вилхелм ... Знам дека врвот може да го видите само кога сте оддалечени најмногу 15 минути од него и се чувствувам еуфорично. Уште еден краток премин за искачување и стојам на највисоката точка на Папуа Нова Гвинеја на 4.509 метри.
Замрзнува ладно, јас смрзнувам и ми испарува еуфоријата кога ќе видам дека изгрејсонцето нема да ме ослободи еден час. Јозеф погрешно пресметал и затоа премногу рано стигнавме до самитот. Пред ледениот ветер, ние се криеме меѓу карпите, ги јадеме своите слаби резерви и ги бројам минутите.
Целта на напорот
Бескрајен час се тресам во тенка облека на чувство на температура на смрзнување, сè додека изгрејсонцето конечно не ме ослободи од мојата цврстина. Вкочанетите, замрзнати прсти тешко можат да управуваат со камерата и навистина сакам само да се вратам во долината, каде што е топло.
Разочарувачки е и погледот од самитот ... Облаци ја покриваат земјата, сонцето може да се види само неколку минути, тогаш веќе исчезна од мојот вид.
Благослов е конечно да се започне патот назад. Но, потребни се повеќе од 30 минути мачно потекло додека конечно повторно не се чувствувам топло.
Спуштањето ја открива убавината на овој планински масив
Пејзажот, на кој не можев да го видам во темница како црна сенка, е вистинскиот врв на планините. Ishолтеникаво-зелената трева ги опфаќа планините од црна карпа и високите езера блескаат во црвено-жолтото од нивните цијанобактерии, кои живеат од измиените тешки метали.
Цијанобактериите го обојат брегот на езерото
Се спуштаме на турнеја надолу кон селото, само одмориме кратко во базниот камп за нешто да јадеме и така, прилично истоштено, пристигнавме во колибата на роднините на Јозеф доцна попладне. Храната таму е одлична и обилна и во добро друштво вечерта се претвора во ноќ што треба да ми биде последна во подножјето на Вилхелмин.
Моето враќање до Горока се состои од станување рано, стоење со часови на товарниот простор на разни пикапи, мостови што се рушат и бесконечно чекање. Рутина за патникот во овој дел на Папуа Нова Гвинеја.
Но, никогаш нема да го заборавам искачувањето на планината Вилхелм.