Калории за големата градска битка Рајна-Мајна
Ажурирано: 02/04/19 - 03:40
За пуристите: маслиново пица
Секој што знае само пицерија, сè уште не ги открил сложеноста на темата. Барем така мисли нашиот автор. Но, тој знае како да објасни колку и кои адреси се корисни за совршен внес на храна.
Од Ханс-Херман Коте
„Не секој Германец знае италијански, но секој има по еден“ - во оваа реченица има толку едноставна вистина што од неа лесно можете да направите цела книга. Ова го стори авторката Карола Реннебург. Нејзината книга „Grazie mille“ (2005) опишува „како Италијанците ги разубавија нашите животи“, како тие го сменија начинот на живот и кулинарските навики од 1950-тите, кога дојдоа како „гастарбајтери“. „Треба да замислите време кога во Германија имаше само филтер кафе, а шпагетите - доколку ги имаше воопшто - беа варени меки 15 минути од германската домаќинка“, вели Ранебург.
Едно од подобрувањата во животот што Италијанците ни ги донесоа се нарекува пица - без неа, животот на жителите на градот повеќе не може да се замисли. На авторот Реннебург му беше кажано дека првата пицерија во Германија е отворена во Вирцбург во повоениот период. Ја посетувале американски војници стационирани таму, кои постепено ја правеле италијанската храна попријатна за Германците.
Пристојна пицерија во близина е дел од инфраструктурата на добро снабден градски живот, како што се органски пазар и продавница за велосипеди, како што се кино и книжарница, како што се дилери на вино и видео-продавници. Повеќето луѓе имаат луксузна пицерија за прилики кога може да чини повеќе и секојдневна пицерија за работните денови. Но, пицата дефинитивно мора да биде рачно изработена.
Ништо егзотично за преливот
Минував покрај мојата секојдневна пицерија во Дорнбуш со месеци. Додека еден пријател од Берлин, кој порасна на северот на Франкфурт, препорача: „Јас го познавам Бенито уште од мојата младост, мора да одите таму.“ Всушност, Да Бенито постои веќе 40 години, основан во 1971 година. Години наназад се појави портрет на весникот на Бенито Сорбило, се вели дека неговиот ресторан му припаѓа „на грмушката како трговскиот центар и подземната железница“. И во гастрономски преглед беше пофалено дека Сорбиillо, кој потекнува од градот пица во Неапол, за среќа се откажува од „егзотичниот“ врв и дека неговите пици „едноставно имаат фантастичен вкус“.
Да Бенито е многу мала продавница, само од 15 до 20 квадратни метри, рерна за пица со околина. Од 2006 година, пицеријата повеќе не ја води Бенито Сорбило, туку Клаудио Колачи. Тој додаде програма и јуфки и одлично домашно тирамису. 46-годишниот Колачи потекнува од Апулија, тренираше бравар, но наскоро ги смени седлата. Тој работи во бизнисот со ресторани од раните 1980-ти кога се досели во Германија. Научил како да пече пица од колегите, направил понатамошна обука и конечно го натерал Бенито да му покаже неколку важни трикови кога го презема ресторанот.
Што прави добра пица? „Дното е најважната точка“, вели Колачи, „дури и најмалите отстапувања го менуваат вкусот.“ Затоа, рецептот за тесто од квасец обично е добро чуваната тајна на производителот на пица, како што е оној на сосот од домати со кој се премачкуваат тенки лепчиња. „И, секако, потребна ви е рерна што е 500 степени“, вели Колачи. Свеж зеленчук е важен за преливот: „Кисела пиперка и конзервирана печурка ја расипуваат пицата!“
Легенди од областа на производителот на пица
Фактот дека „автентична“ пица вклучува само основи како моцарела, маслиново масло, лук, оригано или босилек, како што велат пуристите, е „неисториска легенда“, пишува авторот на гастро Петра Фоде во својата книга „Како Бизмарк доби харинга“ “(2009). Пицата, храна на сиромашните, која потекнува од јужна Италија во 18 век, исто така беше прелиена со шунка, сланина или риба. Кралицата Маргерита, по која е именувана пицата Маргерита, беше во можност да избере од 35 додатоци предложени од еден наполитански производител на пици во 1880 година. Кралицата нарача осум додатоци - но не јадеше ниту еден, затоа што имаше испечено само пици за да покаже блискост со луѓето.
Глобалниот триумф на пицата, сепак, не беше обезбеден со крунисани глави, туку со сиромашните јужни Италијанци кои емигрираа во САД на крајот на 19 век. Првите пицерии се отворија во Newујорк во 1905 година, а во 1950-тите пица започна да се етаблира како брза храна во САД. Во 60-тите години на 20 век, беа додадени ланци за брза храна, како што се Pizza Hut и смрзната пица.
Тогаш беа американските туристи во Италија кои бараа пица насекаде во земјата за одмор, така што ова се наметна и во северна Италија и во другите региони на земјата, каде што храната на сиромашните луѓе беше намуртена или едноставно непозната. Пицата се врати преку Атлантикот, стана италијанско национално јадење, а американските корпорации конечно обезбедија понатамошна глобализација.
Врвните варијанти веќе долго време беа безброј. Но, дури и гастро-авторката Петра Фоде, која се залага за различност, смета дека има ограничувања: „Не мора да имам ананас или кеale, кари пилешко, гиро или шницел на пицата“. Таа ја сака основата „класично крцкава " Но, таа не сака да биде догматична, на крајот на краиштата има толку многу да се испроба. Според телефонскиот именик, Франкфурт има околу 200 пицерии.