Корнвол Секогаш на брегот
Корнвол: Секогаш на брегот
На кој остров од соништата сме овде? Морето е толку чисто, толку сино и зелено зелено, како да треба да блесне во конкуренција на небото.
Брановите се кршат со глави од бела пена на карпите и на секои неколку километри златно жолта плажа ве повикува да пливате во мал скриен залив. Во градот шетаме под палми, по патеки наредени рододендрони високи домови и огромни грмушки фуксија и на патот да ни објасниме на бесот на цвеќињата во парковите и градините: свеќите од цвеќињата на ехинацеа се високи, заедно со азалеи, камелии, кедри, па дури и банана. Подоцна попладне има задолжителен крем чај, со згрутчен крем - крем шлаг - и слатко исполнети кифлички. Вака се живее.
Палмите се вистински, цвеќињата се егзотични и чајот „многу британски“. Голфскиот тек овозможува оваа волшебна мешавина на медитерански талент и финиот англиски начин на живот да се одвиваат во последниот агол на кралството, во војводството Корнвол. „Колку убаво“ - дури и Англичаните одат во занес.
Убавината на Корнвол е опишана толку често и изобилство што пристигнувате со слика на прекрасниот пејзаж и дивиот брег во вашата глава. Но, во вистина сè е уште поубаво: Скитник, дојди во Корнвол, луташ по ливади, меки и еластични и исполнети со илјадници расцветани диви цвеќиња. Одите покрај карпи, високи карпи и карпи направени од песочник во боја и сиво-црн гранит, бизарен нерамен или заоблен и обликуван во скулптури како да е работен од рака на огромен уметник. Онаму каде што природата изгледа толку моќно, луѓето стануваат ситни и скоро исчезнуваат во пејзажот како мали, шарени точки во зелена и сина боја, кои доминираат од сите страни.
Заокружени се скриените заливи, сите дадени имиња што никој не може да ги запомни како и да е, Кинанс Коув или Ого-Дор Ков, можеби поранешни пиратски гнезда или тајни скривалишта на шверцери. Бидејќи крајбрежјето некогаш беше познато по тоа. Сите бродоломи кои се модерни овде на морското дно, без разлика дали се намерно заведени од волјата на волјата или се одвиваат без одбрана на карпите од невремето, едвај наоѓаат простор на морските карти. За возврат, лелекањето на бурињата на бродот постојано вика околу ушите. И, се разбира, тука се сите мали рибарски села на патот: Мулион, Портреат или Лелант, каде што корпите со јастог се наредени на пристаништето, подготвени за следното патување. Помеѓу, трепка повторно и повторно: светлечки плажи на азурното сино море што сакате да ги соблечете чевлите и чорапите веднаш за да скокнете.
„Крајбрежната патека“ меандри 258 милји или добри 470 километри долж брегот на Корнвол, секогаш придружена со звук на море, врескање на галебите и ситна магла на спрејот. Неколку милји зад уметничкиот град Сент Ајвс, работите навистина се одвиваат: водата се фрла громогласно против карпите на Лендс Енд, каде се среќаваат Ла Манш, Атлантик и Ирско Море. Задолжител за секој турист во Корнвол, дури и ако најзападната точка на Англија се претстави како забавен панаѓур и бучен како разнобоен тематски парк: овде британскиот континент навистина заврши. Островите Сили се сè уште позападно, но тогаш постои само Америка.
Секој што од југ се приближува кон самопрогласеното „последно и прво кафуле“ на британското копно, доаѓа преку Порткурно. Незабележителното гнездо со три куќи некогаш стана познато бидејќи токму од тука беше поставен првиот трансатлантски кабел преку дното на океанот. Сега е театарот Минак високо над заливот што привлекува посетители секоја вечер. Завиткани во ќебиња и завиткани во опрема за дожд, колку и да е лош ветерот или времето, тие издржуваат да ги слушаат гостувањата на англиски театарски трупи на рок сцената на отворено, додека неколку делфини можеби го прават својот посебен изглед зад морето. Денес, сепак, сосема различни посетители предизвикуваат голема возбуда: Две петметарски ајкули, наводно безопасни ајкули, кавал во заливот и осигуруваат дека никој не се осмелува да влезе во водата долу на плажата. Дури и во старата добра Англија, еден веќе не е безбеден.
Корнвол е исто така познат како земја на кралот Артур, земја на легендарниот крал Артур, чии наводни места за работа се сметаат за волшебни места за аџилак, исто како и праисториските камени кругови и енигматичните менири. Но, дури и ако изгледа на прв поглед вака: урнатината на работ на карпата не е замок од земјата на митови и легенди, а тркалезната маса на кралот (наводно) се одржала и на друго место. Барем не во близина на Сент Агнес, поранешниот рударски центар на Корнвол, каде што оџаците и машинските куќи на рудниците за калај доаѓаат до карпите - денес, сепак, само како индустриски споменици што сведочат за најславниот период на рударството во Корниш. Од „бакар, риба и калај“, бакар, риба и калај, трите најважни извори на приход во 18 и 19 век, денес ништо не останува. Дури и роеви сардини исчезнаа и денес минуваат на некое друго место. Никој не знае зошто.
Пејзажот станува повторно прекрасен на полуостровот Гуштер. Крајбрежната патека се оддалечува далеку од остатокот од светот. Сам со вода, ливади и ветер - трчањето е добро за вас. Дури и стапалата, кои се чувствуваат особено пријатно по малку еластичните, меки ливадски патеки. Може да трае и да трае, по можност до светилникот Lizard Point, каде Англија дури се протега и над 50-тата паралела. Корнвол е мелем за тело и ум веќе една недела, веројатно затоа што сè тука се спојува толку лесно и лежерно. Пријателството на луѓето е толку пријатно трогателно, тишината што ве смирува, пејзажот што маѓепсува, храната што го разгалува вашето непце, воздухот, светлината, боите и секако движењето. Како во оваа пријатна клима не само што цветаат повесело цвеќињата, туку и луѓето напредуваат подобро, секој добива посвежа боја, попријателско суштество. И некои одеднаш имаат светлина во очите за која некој мисли дека Корнвол прави чуда. Дали има малку магија вклучена?
Патнички информации Корнвол
Од Буде до Плимут обиколуваат Патека на крајбрежјето еднаш целиот Корнвол. Ако имате многу време, можете да ја завршите целата рута одеднаш самостојно, попогодно е со добро распоредени дневни фази со фиксно сместување. На пример, во живописното рибарско село Свети Ајвс. Оттаму започнуваат турите на британската организација за пешачење патувања Холидеј Фелоус, која нуди одмори за пешачење во неколку региони на Велика Британија во сопствените хотели. Основно познавање на англиски јазик треба да биде достапно. Резервација: директно на HF Holidays, Imperial House, Edgware Road, London, NW9 5 AL, Велика Британија. Волтерс Рајсен во својата програма ја има и пешачката турнеја на ХФ.
Пешачење од место до место Natours организира превоз на багаж и ноќевање со појадок.
Клима: Голфскиот поток овозможува медитеранските растенија да цветаат во блага клима на Корнвол: палми, чемпреси, кедри, магнолии, камелии, рододендрони, дрвја банана, џиновски папрати - сè расте и цвета во бујни бои. Сепак, војводството е исто така едно од највисоките ветрови во Велика Британија. Предност: кога врне, никогаш не трае долго.
Најдобро време на патување: Во мај и јуни сè уште можете да уживате во сите цвеќиња. Од јули ќе биде полн бидејќи Британците ќе бидат на одмор.
Свети Ивес
Вирџинија Вулф го помина својот летен одмор тука, Росамунде Пилчер порасна веднаш зад аголот и го овековечи Сент Ајвс како „Порткери“ во нејзините романи. Старото, завиткано рибарско село се сместува во заливот како да е насликано, наредено од три страни покрај морето, што му дава на ова место својата многу посебна светлина. Барем така велат сликарите, од кои многумина се наоѓаа во старите рибарски соби уште од деновите кога скулпторот Барбара Хепворт и нејзиниот сопруг, сликарот Бен Николсон, ги поставија своите студија во Сент Ајвс. Можеби, исто така, за да има корист од минатото славо на местото како колонија на уметници. Во малите улички има галерија по галерија и сега славната Тејт има и гранка директно на плажа. Уметноста со поглед на море ги привлекува сурферите надвор од водата - има дополнителна гардероба за нив.
Галерија Тејт на плажата Сент Ивс Портмеор, Втор-Сан 10:30 часот - 17:30 часот. wwww.tate.org.uk
Музеј Барбара Хапворт и градина на студиото Тревин, дом и скулпторска градина на скулпторот (1903-1975) денес музеј. Хил Барнон, март до октомври, секој ден од 10 до 17:30 часот.
обележја
Проект „Еден“: Среде пејзажот на кратерот на рудникот за леење каолин близу Сент Остел, во неискористен рудник, Холанѓанецот Тим Смит ја реализираше својата визија за вештачки рај: Во шест огромни оранжерии налик на саќе кои симулираат различни климатски зони на земјата, стотици илјади населени со растенија и воведени повеќе од 5000 видови.
Планината Свети Михаил: Суровата карпа во заливот Пензанс е, така да се каже, британски пандан на францускиот Монт Сент Мишел и, вака, може да се стигне само пеш преку гранитна патека при мала плима. Тука најпрво постоел манастир, кој подоцна бил претворен во тврдина, а потоа во куќа за вила во 16 век.
Театар Минак: Актерката Ровена Кејд оствари сон со својот театар на карпи над Заливот на Порткурно. 50 години работела на резба на скалите во карпата. Првиот перформанс беше во 1932 година.