Мода со плус големина Зошто луксузните брендови се малку заинтересирани за тоа
Малку игра за почеток, бидејќи модата толку често се однесува на инклузивност: одете на веб-страницата на која било марка од луксузниот сегмент и видете колку се разновидни големините за жените. Земете Баленсијага: фустани до француска големина 38. Сен Лоран: фустани и здолништа претежно до големина 40. Александар Меквин: панталони и блејзери со големина до 42. Новата „Фенти“ од Ријана: скоро сензационална до 46. Сите им се допаѓаат примероците излегуваат поинакви, целокупниот впечаток треба да биде ист на крајот. Веројатно тука не се „вклучуваат“ сите жени, туку потенките верзии.
Не дека ништо не се случило во светот на модата. Индустријата очигледно стана поотворена и поразновидна. Трансродовите модели одат по модната писта за големи брендови. Процентот на жени и мажи со темна кожа и азијци во кампањи и модни ревии никогаш не бил поголем отколку во претходните сезони, па дури и жени над 40 години повторно се бараат од Версаче до Етро. Италијанскиот луксузен бренд „Гучи“ рекламираше кармини со пејачка со јаз меѓу забите големи колку еден кибрит. Сето ова е многу радосно и во голема мера го рефлектира општеството.
Да се забележат назадувања
Само кога станува збор за различни форми на тело, не се сфаќа многу сериозно кога станува збор за прикажување на реалноста. На минатите изложби за есен/зима 2019 година, веќе занемарливиот процент на таканаречени модели со големи димензии дури и малку се намали. Во јулскиот број на францускиот „Вог“ има точно една поголема слика од жена која не би се вклопила уредно во 34 или 36: во серијалот за фотографии за американската тенисерка Серена Вилијамс.
Пазарот е голем
Theубопитна е што иако на повеќето пазари снабдувањето е регулирано со побарувачката - ако многу луѓе сакаат да возат автоматски менувач, тоа е она што го нудат производителите на автомобили - очигледно тоа не е случај во модата. Бидејќи има муштерии над 42 и 44 години, да, има навистина многу од неа, и би било глупаво да се тврди дека желбата за убава облека се намалува пропорционално на телесната тежина.
Според Сојузниот завод за статистика, скоро половина од населението во Швајцарија е над препорачаниот индекс на телесна маса, во Германија „просечната жена“ има 42, толку многу се подолу, но многу се над. Според проценките, на американските жени им се потребни дури околу 70 проценти на кои им е потребна големина 46.
Пазарот за облека „плус големина“ не може навистина да се занемари - па дури и се чини дека значително се зголемува. Според американскиот институт за истражување на пазарот „Credence Research“, глобалниот обем за „Plus Size Women's Wear“ беше околу 165 милијарди долари во 2017 година, а се очекува годишен раст од 4,4 проценти до 2026 година - скоро двојно повеќе од пазарот за „нормални големини“.
Затоа со години се зборуваше за „голем бизнис“, кој повеќето од големите брендови намерно им го препуштаат на специјализирани добавувачи како што се Ула Попкен или Марина Риналди, единствената луксузна марка во овој сегмент до сега. Само кога тешки блогери се пожалија на социјалните мрежи дека се хронично недоволно снабдени во модата, нешто конечно се случи. На пример, 38-годишната њујорчанка Кети Стурино, со години објавуваше свои слики во работи што се премногу мали, обележани со хаштагот #makemysize како апел до производителите.
Ешли Греам, која дури стигна на насловната страница на британскиот Вог во 2016 година како супермодел со заобленост, во едно интервју се пожали дека е уморна од вечната „матронска мода“ за нејзината целна група. Таа исто така сака да се облекува секси.
Момчињата го прават тоа
Оттогаш, бројни нови брендови излегоа на пазарот, вклучувајќи ги Universal Standard и Eloquii. Брендови како „Игрини ветувања“ и „Хромат“ предизвикаа сензација, особено во долна облека и костими за капење, каде што клиентите честопати залудно бараат правилно вклопување, бидејќи тие нудат возбудливи дизајни дури и за XXXL.
Ознаката Chromat исто така се фокусира на големи димензии од 2010 година, тука на модната писта за есен/зима 2018. (Слика: PD)
Кога минатата година британската онлајн продавница Boohoo го прошири својот асортиман до големина 54 и ги претстави истите дизајни на тенки и полно тело, продажбата порасна до 35 проценти. Дури и кај Заландо, кој понуди поголеми димензии од самиот почеток, но го редизајнираше и го прошири сегментот повторно во 2015 година, се вели дека продажбата е тројно поголема од 2016 до 2018 година. „Побарувачката за големи димензии сè уште расте со натпросечна стапка“, вели главната купувачка Мишел Буркхолдер. „Затоа се повеќе брендови го прошируваат својот опсег.
Луксузните брендови заостануваат
Ако, пак, ги прашате класичните луксузни брендови зошто тие всушност не размислуваат за големи работи, или нема да добиете одговор или само оној што повеќе не би го коментирале во моментот. Плус големина е поговорниот „слон во собата“, огромна тема за која луѓето не сакаат да зборуваат. Бидејќи искрениот одговор на повеќето дизајнери веројатно би бил: ние не го правиме тоа, не сакаме, не одговара на имиџот на нашиот бренд.
Италијанската луксузна етикета Долче и Габана ова лето објави дека ќе понуди и фустани до 52 големина.
(Слика: Getty Images)
Изненадувањето беше уште поголемо кога Dolce & Gabbana во јуни годинава објави дека ќе понуди некои од дизајните до 52-та големина. Стефано Габана е цитиран како рече: „За нас ова е сосема природен развој“. „Отсекогаш сме ја славеле женската силуета. Првата колекција во 1986 година го имаше насловот „Дон Вере“ - Вистински жени - и во кампањите често се појавуваа женски облини. „Убавината не се мери во сантиметри“, вели Габана.
Зошто е овој чекор само сега? Времето сè уште не беше зрело, побарувачката не беше доволно голема, велат дизајнерите, но пред сè производството требаше да се развие и адаптира.
Дополнителен напор во производството
Всушност, дизајнирањето за големина 36 или големина 46 прави разлика. Не можете да „разнесете“ шема по своја волја, бидејќи во спротивно пропорциите веќе не се точни. Во Глобус, водечката швајцарска стоковна куќа за луксузни брендови, тие велат дека повеќето брендови испорачуваат само до 42 затоа што после тоа треба да се ре-оценуваат, т.е. да се измерат.
Понекогаш е потребен втор модел за вклопување или соодветна куклена кутија за прилагодување на дизајнот. На пример, обемот на надлактиците се зголемува пропорционално со поголеми големини. Ова го прави производството покомплицирано, а индивидуалниот производ поскап. Но, дали тоа сепак игра улога во дизајнерски фустан кој веќе чини над илјада евра?
„Дополнителниот напор не е изговор“, вели Адријан Рунхоф од германското дизајнерско дуо Талбот и Рунхоф. „Сè во оваа индустрија е скапо ако сакате да го сторите тоа добро. Веќе подолго време нудите индивидуални дизајни до големина 50, а сега скоро и целата колекција. Голема побарувачка има и во новата водечка продавница во Цирих, а многу клиенти се задоволни што конечно ќе можат да ги стават своите облини во центарот на вниманието. „За да го направите ова, дизајнот треба да се скрие на вистинските места“, вели Рунхоф. Како и да е, секогаш се обидуваа да го нагласат струкот со својот рез, особено со жени кои всушност тешко дека имаа половината.
Луксуз во големи димензии
Бидејќи многу брендови сами или немаат знаење или слободно време да направат подобрувања, американскиот експерт за маркетинг Патрик Хернинг излезе со идеја да им даде малку помош. Под мотото „Луксуз без граници“, Американецот го основа онлајн бутикот „11 Honoré“, кој не само што нуди етикети на дизајнери кои веќе произведуваат над 42, туку произведува и плус големини заедно со брендови.
„11 Оноре“ сега собра 12 милиони долари ризичен капитал и покрај дизајнерите како Кристофер Кејн и asonејсон Ву, наскоро во својот опсег ќе вклучи и имиња како Дајан фон Фурстенберг и Гани. „Не е само секој момент, тоа е движење“, верува Хернинг.
Добро расположение на модна ревија во плус-големина онлајн бутик 11 Honoré. (Слика: Getty Images)
Сепак, ова движење се одвива на посебна локација. Убаво произведените слики со одлична мода на одлични модели остануваат сами на себе - тие не завршуваат на страниците на самите дизајнери. Вистината е веројатно: Ремен со двоен G на модел XXXL - нема да го доживеете тоа долго време. Модата продава соништа, и сè додека поголемиот дел од сонот на општеството е да биде слаб, тоа нема да промени многу.
Повеќе сакам да бидам слаба повторно
Во секој случај, многу поретко се слуша дека жената би сакала да биде дебела, туку со каква диета се обидува да исфрли неколку килограми. Козметичките операции како што е липосукцијата цветаат.
Моделот Кристал Рен трчаше во 2006 година како модел со плус-големина за Jeanан Пол Готје.
(Слика: Getty Images)
Дури и моделите со плус-големина, кои се прославија со вишок килограми, одеднаш повторно се чудесно слаби - „поради стрес“ - на пример Кристал Рен, кој во 2009 година напиша книга наречена „Гладен“ за „конечното прифаќање“ на нивните облини би имал. Швајцарскиот модел Ноеми Мансер извесно време работеше и за плус-сајз брендови како Елена Мирш, но сега е повторно потенок.
Во 2017 година, Кристал Рен повторно беше значително потенок на Париската модна недела.
(Слика: Getty Images)
Од страв да не бидат обвинети за пропагирање на здравствени ризици, многу малку се осмелуваат да промовираат бујна идеална убавина.
Прекумерната тежина како тренд?
Кога Nike неодамна воведе манекенки со големи димензии во Лондон за да ја „прослават различноста и инклузивноста во спортот“, спортскиот производител доби повеќе од аплаузи. Автор за британски Телеграф напиша дека е опасно да се обиде да ја продаде дебелината како „модерен“. И во секој случај не можете да спортувате со оваа бројка.
Овој манекен со плус големина од производителот на спортски производи Најк беше предмет на контроверзии. (Слика: ПД)
Дури и меѓу стилистите, постојана проценка е дека фустаните обично изгледаат подобро кај слабите жени. Кога фотографирате, сè може да се исценира со употреба на пози и светлина. Од друга страна, на модната писта се придвижуваат свиоци - обликувана облека или не. И индустријата сè уште треба да се навикне.
И онака, комплетната „инклузивност“ изгледа тешко да се помири со модниот свет, бидејќи во крајна линија се работи за ексклузивност. Било да е во врска со цената, познавањето на најновите трендови и брендови. Или наводно точната форма на тело.
Пресвртници во мода плус големина
1904 година: Првиот продавач на мало PlusSize: Лејн Брајант
Американката Лена Брајант најпрво специјализирана за облека за мајчинство, а потоа и за плус-сајз: мал моден бутик стана ланец со над 800 продавници.
1997 година: Првото списание со големи димензии
Основан од уредниците Ненси ЛеВинтер и ieули Луит-Ниренберг, „Мод“ беше многу успешен сè додека во 2001 година не се повлече инвеститор и списанието се затвори.
2000 година: Првиот скандал со плус-големина
Во бранот револт што избувна во текот на кампањата, а кој многумина го сметаа за објективизиран, беше заборавено дека Софи Дал беше прв пат плус-сајз модел да биде рекламно лице на луксузна марка.
2019 година: Првиот ангел со плус големина
Немојте да се изненадите: унгарскиот модел Барбара Палвин на сликата овде е преголем за етикетата за долна облека Викторија Сикрет. Не е ни чудо што овој обид за поголема разноликост, исто така, му донесе голема потсмев на брендот.