На северната рута низ Авганистан во 1976 година
02 октомври 2020 година
Во летото 1976 година, Клаус Мис и неговата сопруга Катрин, тогаш 28 и 27 година, поминаа десет месеци патувајќи низ Блискиот исток и Азија во Т2. Тука нè водат по озлогласената северна рута преку Авганистан.
На патот во Авганистан во 1976 година.
Здраво комбе и пријатели на патување,
На крајот на август 1976 година ја преминуваме иранско-авганистанската граница.
„Можеш ли да го однесеш брат ми во Херат?“ Цариник ни ветува дека нема да го пребаруваме нашиот автомобил ако го однесеме неговиот „брат“ во Херат. „Секако!“ Се согласуваме и откако чекавме некое време, сакаме да тргнеме, но бариерата на излезот од внатрешниот двор останува долу.
Сè уште треба да добиеме автомобилско осигурување. По повеќе бирократски документи, „братот“ е пред вратата како што е наредено и можеме да започнеме.
Непосредно пред Херат, ритуалот на стрелање веќе се подготвува во самракот. Во седум часот остар, крајот на денот на постот ќе биде објавен со истрел од топ. Потоа можете да пиете, да јадете, да пушите и да правите се што има врска со уживање и е забавно и пријатно.
Брзаме, бидејќи по еден ден пост, сите брзаат да јадат гладни и повеќе не се достапни. Улиците и продавниците се празни, нацијата јаде синхроно, јавниот живот мирува.
Излегувам да купам уште неколку јајца и, како што е вообичаено, ја заклучувам вратата на патникот пред да ми затскрие. Клаус открил друг продавач на леб. Скоро во исто време повторно се среќаваме кај автомобилот.
„Дали ги имате клучевите од автомобилот? тој прашува. Тој исто така ја заклучи вратата на возачот пред да тресне и затоа сега сме надвор. Низ прозорците го гледаме клучот во бравата за палење. Отсекогаш бил кошмар: вратите се затворени, клучот е внатре, а ние сме надвор.
Ние сме мртви уморни по долго возење и станува темно. Авганистанците сè уште се гладни за нивната храна, но ние наскоро сме опкружени со нејасни фигури со бели турбани, секој знае различно решение за нашиот проблем.
Еден од нив сака да го скрши малиот отворен прозорец. „Мојот брат е специјалист за стакло!
Друг веќе се меша во шофершајбната, сака да го отстрани, третиот сака да го исклучи ретровизорот, четвртиот го става клучот од автомобилот во бравата на вратата, дали одговара? И многу други предлози излегуваат од задните редови.
Потоа, некој нè влече за рака: „Дојди во мојот хотел, соба многу ефтина!“ Сега е темно темно. Се појавува момче со жица и шрафцигер. Тој сака да маневрира жица низ вратата, а потоа да ја заокружи околу чудакот на прозорецот и на овој начин малку свртете го прозорецот надолу. Планот е брилијантен, но гумата на вратата се покажа како непремостлива пречка.
По бројните неуспеси, подготвени сме да го жртвуваме прозорецот на отворот за вентилација кога ќе слушнеме глас од мракот. „Можеме да ви помогнеме?“ Вака ги запознавме Махмуд и Франк од Минхен. Тие возат комбе со панел „Мерцедес“, ги носат потребните алатки, светло и многу трпеливост, а по два часа прозорецот полека се спушта.
Крик на восхит поминува низ редовите. „Ние мора да го славиме ова!
Веќе сме многу гладни. Постојано порачуваме повеќе ќебапи и партиското расположение не ни опаѓа.
„Како одиш сега?“, Прашуваме curубопитно. „Ја правиме северната рута!“ „И ние сакаме да го возиме тоа!“ Затоа, решивме да го сториме тоа заедно. Ние мора да одиме во полиција, бидејќи рутата што се протега по должината на границата со СССР бара дозвола; таа исто така се движи по лоши патишта низ планините и пустината и бара возило со добар растојание од земјата.
Процесот на одобрување е комплициран. Купувате официјална буква од официјален службеник. Бидејќи можеме да пишуваме, ние го исполнуваме во себе. На англиски јазик даваме информации за прашања во врска со името, автомобилот, целта и времетраењето на патувањето. Потоа писмото е преведено од писар и потоа одиме од еден на друг полицаец, сите треба да се потпишат. На крајот се уште е жигосан и конечно завршува кај „Туристичкиот офицер“.
„Сакам да ги проверам вашите автомобили!“ Тој сега внимателно го испитува растојанието на земјата од нашите возила. Потоа откопува правило за преклопување и ја мери слободната висина под нашите возила. Во нашиот автобус тој одмавнува со главата: „Прениско, многу проблеми!“ Не можам да се сетам на аргументите што на крајот го сменија неговиот ум, можеби тоа беше бакшиш. Како и да е, тој конечно потпишува. Не му е гајле дали автомобилот ќе заглави или не.
Ги пополнуваме сите резервни канистри со бензин и одиме кон север. Патот се влошува. Полека возиме низ длабоки дупки и потоци што течат преку патеката, а кога нивото на водата повеќе не може да се процени, мора да поминеме низ нив. Еден рид зад другиот и многу песок.
Неколку часа подоцна поминуваме низ номадски камп. Големи семејства живеат во шатори направени од црна коза. Во зависност од богатството, тие поседуваат камили, овци, кози и кокошки. Womenените заработуваат пари со плетење теписи, додека мажите ги користат своите камили за да пренесат ф’стаци и лубеници за да го наполнат семејниот буџет.
Тие живеат со млеко, јајца и месо од нивните животни. Зеленчук се одгледува околу шаторите, оризот треба да се купи.
Застануваме и прашуваме еден стар Авганистанец со бела брада. „Можеме ли да фотографираме?“ Му ја покажувам камерата. „Дали жените можат да се доближат малку?“, Посочувам со мојата рака, бидејќи тие остануваат во заштита на своите шатори. Малку бакшиш и сите брзаат кон автомобилите на свирежот на старецот. Скоро на сите млади и немажени жени не им е дозволено да ги напуштат шаторите.
За кратко време сме опкружени со мајки со деца од сите возрасти. Тие се живописно облечени и обесени со многу сребрен накит. Сепак, одблизу, многумина изгледаат старо и болно со празнини меѓу забите или целосно без заби и бледа и збрчкана кожа, со оцртување на очите во виолетова боја, рацете и лицата тетовирани во темно сина боја, косата плетена во многу мали плетенки.
Во следното село, стеблото на дрвото лежи меѓу калливите колиби преку патот и го блокира патувањето. Треба да покажеме дозвола за возење по северната траса. Адолесцентите се собраа многу бргу околу автомобилите, притискаа нос на прозорците, бараа бакшиш или само сакаа да привлечат внимание со „Здраво господине“. Полицаец ја брка толпата со насочено фрлање камен.
На безбедно растојание, зад поток, тие седнуваат и продолжуваат да нè гледаат. Кога Клаус ќе се врати, тој раскажува за една чудна појава во полициската станица: „Замислете дека полицаец добил педесет шлаканици во лицето пред своите колеги како јавна казна!“ Оваа казна ја сметаме за многу средновековна.
Без пат низ монотониот рамен пустински пејзаж. Патот нема долго време солидна површина. Пругите се движат силно, во нив има многу лебдечки песок, тенок како шеќер за шеќер. Стрмни карпи се соочуваат со патот од двете страни како да е исечен во карпата.
За време на дождовната сезона, возилата со погон на четири тркала со широки гуми ископаа патеки толку длабоки што не можеме да ги следиме заради нискиот растојание од земјата и неизбежно ќе заглавиме. Затоа, некој оди напред и го покажува аголот на управување во контакт со очите со возачот со рачен сигнал, што е многу време. Покрај тоа, со постојаното менување на коловозната лента, се впуштаме во заканувачка сестраност повеќе од еднаш. Кога стрмно паѓа улицата, автомобилот стенка и внатрешноста чкрипи како сè наскоро да се распадне.
Стигнуваме до Кала-и-Нау и откриваме бензинска пумпа на влезот во селото. Службеникот на бензинската пумпа, Таџикистанец, ни покажува пред да наполниме гориво дека мерачот на гориво е на нула и исто така ни ја кажува редовната цена. Цената на бензинот сè уште е прикажана во ДМ и фениг на поранешната германска бензинска пумпа со етикета „заффен без меури“.
Пејзажот станува уште порамен, сега почесто се среќаваме со камили со камили. Возиме покрај стада кози и овци, населбите се расфрлани околу реки што не носат вода.
Непосредно пред зајдисонце, има голема активност. Пастирите на магариња ги возат своите стада дома или галопираат околу своите животни на витки, тенки коњи. Womenените и децата се собираат покрај поток да пијат жедно од чаши, саксии, кофи или други јадења.
Двете возила одмараат.
Во Маимана застануваме во запуштената градина на хотелот со полусушена палма. Треба да пумпате вода од бунар. Прошетаме низ улицата Базар, што едвај се разликува од оние што ги видовме досега во Авганистан: Плоштадот, просториите за складирање и продажбата се наредени во затворена куќа од двете страни на улицата. Тие можат да бидат заклучени со дволисна, зелена обоена дрвена врата. Нема прозорци.
Трговците седат на и помеѓу нивната стока, пијат чај, чекаат клиенти, разговараат со своите пријатели кои само паѓаат, дремуваат во продавницата или се однесуваат гласно и диво.
Во просторијата што на прв поглед изгледа потполно празна, има еден стар, корпулентен трговец со брада и коса обоена во црвена боја со кана. Кога ќе нè види, турка назад ткаенина завеса и покажува кон еден куп теписи. Ја расчистуваме прашината дебела сантиметар, го преуредуваме купот и наоѓаме мал молитвен килим што ни се допаѓа.
Продавачот не зборува ниту еден збор на англиски јазик и ние не зборуваме на локален дијалект. Ние гестикулираме и се обидуваме да се направиме разбирливи со бараните цени. Старецот изгледа збунето или се насмевнува засрамено. Потоа ги повикува соседите на помош, со кои наскоро ќе се договориме.
Како и сите теписи од Бухара, кои номадите ги јазлезуваат во овој регион, има црвен основен тон и повторен октагон, т.н. стапало на слон, во светло-кафеава боја на волна од камила.