Нов Зеланд точно низ срцето
Howest, Маркус
На возот од Велингтон до Окланд, патувањето е дестинација, а пејзажот што го одзема здивот е постојан гостин во купето.
Точно во 7:25 часот локомотивата се крена. Како и секое утро, Оверлендер започнува од Велингтон до Окланд, добри 650 километри за дванаесет часа - низ срцето на земјата, како што ветува рекламната брошура на изложбата. Поточно, трасата води низ поголемиот дел од Северниот остров.
Само стрес? Далеку од тоа, бидејќи патувањето со воз се слави тука. Се чувствувате транспортирани назад во времето кога патувањето сè уште беше целта. Службеникот на возот детално го опишува текот на патувањето, се изедначува наоколу, се грижи за гостите. „Тоа е како голема премиера во театарот“, коментира соодветно една млада Британка. Прозорците се експанзивни, седиштата добро тапацирани, а просторот за нозе може да му парира на секоја концертна сала.
Увертирата денес е совршено изгрејсонце. Зад планините на исток, огнената топка полека се крева и го замива езерскиот пејзаж околу Велингтон во црвеникаво топло светло. Патниците се лизгаат и го пијат кафето со задоволство. Романсата завршува нагло кога Оверлендер исчезнува во тунел четири ипол километри. Потоа, здивнете, конечно нежниот ридски предел повторно ги претставува најдобрите оптички деликатеси на окото. Дизел локомотивата се пробива на север покрај морето Тасман со поглед на природниот резерват на островите Капити. Раната сончева светлина го претвора пејзажот во свет на бајки. Непосредно пред Парапарауму, каде што плажите се особено убави, локомотивата свирка и го најавува своето пристигнување. Неколку туристи се качуваат на возот, кој полека продолжува по својот пат - ридови, дождовни шуми, папрати и ливади со пасени овци се наизменично.
„Само што ја преминуваме реката Манавату“, звучи од звучникот. „Реката е единствена меѓу реките во Нов Зеланд“, велат тие. Се издига на источната страна од планинскиот венец што го дели островот и се излева на западната страна. На клисурата Манавату ги проби планините. Некои патници брзаат низ уште два прегради, нивната цел е „платформа за гледање“ - најдобро место за обожавателите на фотографии. Воопшто не е лесно, бидејќи ви треба добра способност за стоење за да ги преминете вагонските врски, а на самата платформа за гледање има место само за шест лица. Најдоцна овде се шири чувството на Дивиот Запад - штракаат на патеките е заглушувачки, а во кривината може да се види од оградата како локомотивата се бори по должината на подножјето на планините. Во Палмерстон Север, по околу 100 километри, локомотивата ја заврши својата услуга и се разменува за друга; Можност да ги истегнете стапалата на осамената железничка станица.
Мали групи патници стојат заедно, разменуваат искуства за патувања, си даваат едни со други совети и совети. Сценографијата изгледа како глобална размена на патувања. Една Швајцарка известува за Глечер експрес помеѓу Давос и Зермат, Сали од Филаделфија со воодушевување зборува за нејзината турнеја во Непал, а Сузан од Јужна Африка го препорачува пустинскиот експрес во Намибија. „Но, тука е нешто многу посебно“, резимира еден Германец со изразен баварски акцент. „Некако европски, а сепак толку поинаков“.
Локомотивата свирка, диригентот Стив погледнува последен пат на патеката, а Оверлендер повторно е опкружен со ливади, провалии и планини. По Хантервил, возот ја поминува реката Рангитикеи четири пати во рок од седум минути. Челичните мостови од леано железо се мешаат во силуетата на недопрениот пејзаж како да се насликани. Наскоро по Окакуне, „платформата“ е многу барана. Сега дизел-локомотивата поминува низ провалија длабока 79 метри преку мост долг 300 метри. Камерите возбудено се доведени во позиција.
Неколку минути подоцна, вие сте на половина пат таму. На станицата во националниот парк мотото е: „Време за ручек“. Со поглед на националниот парк Тонгариро и неговите планини, паузата со сендвичи и помфрит е посебно искуство. „Можете да уживате во погледот на врвовите покриени со снег, а пет минути подоцна тие се покриени со густи облаци“, вели една постара жена од Окланд, опишувајќи го своето долгогодишно искуство со каприциозното време во овој регион. Денес панорамскиот поглед е беспрекорен.
Пред да продолжиме понатаму, има промена во персоналот: микрофонот на возот е вклучен и патниците се сведоци на бурен разговор помеѓу стариот и новиот екипаж. Патниците аплаудираат и бараат бис: дури сега екипажот го забележува вештачкото поминување. Таа маршира низ вагоните, насмеана и мавтајќи уживајќи во своите вештини за комедија.
По повеќе од шест часа бучава од колосек, патниците затвораат очи тука и таму, само накратко, затоа што повторно се отвора следниот спектакуларен поглед и се јавува „платформата за гледање“. Вие не секогаш го имате вистинскиот тајминг - понекогаш следниот тунел е побрз и повторно го проголта копното.
Во Таумарунуи, што буквално значи „голем чадор“ и се претпоставува дека обезбедува заштита од сонцето, како што објасни новиот придружник на возот Сара, возот стигнува до портата кон најголемата ски област на Нов Зеланд на планината Руапеху - исто така појдовна точка за две железнички рути со локомотива на пареа. На југ до вулканското плато на планината Руапеху, на запад до Стратфорд и Newу Плимут. Градот има население од само 6.500 жители и изгледа како да има најголема големина: улица, неколку едноставни дрвени згради, хотел, банка, паб и продавница. Што повеќе ти треба?
Автомобилот со број седум од „Оверлендер“ сега наликува на огромна дневна соба, патниците од целиот свет разговараат и се кикотат низ таблата, бистрото великодушно им обезбедува топли јадења и пијалоци, Сара дава детални информации за важните детали од патувањето. За Текуити, стариот град за експлоатација на злато и денешниот центар за носители на овци, и за фактот дека возот од Хамилтон сообраќа покрај реката Ваикато, најдолгата река на Нов Зеланд со 425 километри.
Зад Хамилтон, рамната пасишта се протега колку што може да види окото, фармите за овци се расфрлани долж трасата, пасечките овци се исплашени и распаѓани. На Папакура, последната станица, сонцето се збогува како верен придружник и остава црвен хоризонт. По кратко време, трепка врвот на Скајтауер, обележјето на Окланд и на 328 метри, највисоката зграда на јужната хемисфера. Незаборавно патување со загарантирани нови пријателства од целиот свет завршува тука. Маркус Ховест