од содржината
Кралот Олав во Селбу
Кралот Олав беше еден од нас
Софи Марстад од Селбу се сеќава на една убава личност. Г-ѓа Марстад сè уште сака да мисли на 7 август 1983 година. Во оваа година парохијата Селбу славеше 800 години од нивната црква и селскиот музеј, кој беше сместен во стариот ректорат од 1750 година, наполни 60 години.
Посета на Мурманск
Еднаш Е 6 до крај и назад
Посета на Мурманск
Назад на светлото и топло попладневно сонце има малку време да се следи сообраќајот со тролејбусите. Продолжуваме низ градот до хотелот „Паралел 69“, чие име се однесува на 69. паралела на која се наоѓа Мурманск. Тука ни се сервира мени со повеќе курсеви со руски специјалитети, додека фолклорна група свири руски народни мелодии на сцената. Сепак, музичарите доаѓаат од балтичките држави, како што подоцна ми откри туристичкиот водич. Следната наша посета е на руска православна црква која е обновена со лична дозвола на Михаил Горбачов. За време на службата што штотуку беше одржана, стојам во почит и посветеност и ги слушам скандирањата меѓу свештенството и собранието. Без оглед на ова, другите патници трескаат и снимаат диво и шетаат меѓу верниците како да се работи за музејски парчиња. Јас го пријавувам своето незадоволство за ова подоцна во автобусот, а исто така и до туристичкиот водич, кој не може да го разбере мојот протест и наместо тоа, ми објасни дека иконите во црквата не се толку вредни и дека фотографирањето не претставува проблем.
Во помала сместена зграда има друга црковна просторија каде се одржуваат свадби и крштевки. Светата и осветена вода се чува во големи резервоари од не'рѓосувачки челик, кои парохијаните можат да ги флашираат и да ги земат со себе за разумен надомест. Некои стари жени и деца седат на влезот во црквата и молат.
Сега е веќе околу осум часот навечер. Последниот час од нашата посета на Мурманск го поминуваме во голема стоковна куќа што продава стока на четири ката. Сепак, тоа нема многу врска со она што го знаеме како стоковна куќа. Понудата е прилично тривијална и прилагодена на секојдневните потреби, цените се апсолутно инфлативни. Еквивалент на околу 120 ДМ за голем термос со пумпа, што е повеќе отколку што многу жители заработуваат месечно. Се враќам во автобусот со кукла матриошка и кварцен часовник за полицата, што оттогаш ми ги даде времињата на Урал до втората (но тоа е друга приказна).
Подоцна во пристаништето се збогувам од Татјана и ви благодарам за многу интересната и информативна турнеја низ градот. Царината ми ја бара потврдата за рубли што ги разменив, а пријателски службеник ме гледа во торбите за шопинг, сега е печат во пасошот и можам да се вратам на бродот. Младиот чувар сè уште е на својата позиција. Катамаранот се отфрла со мала брзина, големата пристанишна зграда постепено станува сè помала. Малку тага се шири во моето срце. Тука, на бродот, безбедно се вратив во „мојот“ свет, но сепак чувствувам нешто како болка од разделба. Ова чувство се појавуваше секој пат кога ќе заминев од оваа земја и беше сè посилно што повеќе ги запознав земјата и нејзините луѓе.
Слики од Мурманск
Desелба за лосос - уживање без жалење
Во јануарското издание на „Природа и космос " Списание се појави под овој наслов интересни факти за одгледуваниот лосос.
Филето од лосос е бледо розово на ладилникот, под него пишува „Лосос направен од свежи суровини“. Дали треба да го зграбиш, или не треба? Одгледуваниот лосос обично се нарекува и „свињи на перки“, бидејќи тие се движат блиску еден до друг во преполн резервоар. Тие се испумпуваат полни со лекови, пестициди и антибиотици, а огромен дожд од измет се истура во фјордовата вода под огромните порти на размножување. Ова создава пуста водена пустина, во која ништо друго освен вошката со лосос не може да се развие. Турбо храната ја прави рибата толку дебела што дури и најголемиот fishубител на риба ја губи секоја желба да јаде лосос.
Што да барате при купување лосос
Добриот лосос има потесни масни линии кои минуваат низ месото. Големите наслаги на маснотии на филетите од филето не покажуваат добар квалитет на рибата. Бојата на месото од лосос нема никаква врска со неговиот квалитет, се храни. Дури и дивиот лосос има црвено месо само ако изеде многу мали ракови. Дивиот лосос најчесто се лови од Пацификот, па затоа треба да обрнете внимание на сертификатот од Советот за поморски работи (МСЦ). Дивиот лосос е послаб од одгледуваниот лосос и затоа е малку посува. Ја губи својата маст од големите миграции во морето. Цената не е индикативна за квалитетот. Маснотиите од морските риби од студените води се особено богати со омега-3 масни киселини. Сто грама лосос содржат во просек 1,29 грама од него. Германското друштво за исхрана препорачува дневно внесување на еден до два грама омега-3 масни киселини за да се спречат кардиоваскуларни заболувања. Сепак, месото од лосос содржи и многу висок процент на мононезаситени масни киселини и многу витамин Е.
Традиционална носија од fstfold
Костим со престилка
Велигден во Каутокеино
Каутокеино - на средина на патот
На Велигден, Каутокеино се буди од хибернација. Долгите, мрачни ноќи завршија, а првите топли зраци на сонце паѓаат на земјата покриена со снег. Време за славење. Сами, самите тие се нарекуваат Самит, се собираат на големиот Велигденски фестивал со свадби и крштевки, со фер и диви трки со санки од ирваси. Шарените носии се гордо прикажани - и техничките достигнувања на модерниот живот во Лапланд.
Каутокеино лежи некаде во огромниот пејзаж на тундра преку Арктичкиот круг во Финмарк, Норвешка. Гувдагеидно, како што го нарекуваат Сами, е најголемата општина во Норвешка со 9687 квадратни километри - огромна површина за само 2500 жители, вклучувајќи ги и единствените вистински и последни номади во Европа. Останаа само неколку семејства кои се движат околу со ирвасите. Секој од овие кланови има свое стадо, но не и земјата по која поминуваат на долги прошетки. Земјиштето припаѓа на заедницата. Номадите секогаш ги посетувале истите пасишта. Во Каутокеино - на средината на патот - тие редовно го поставуваа својот зимски камп и на тој начин имаа доволно време да ги продадат своите производи, кожи, месо и рогови на патувачки трговци. Продавачите донесоа алкохол и она што започна како пазар брзо се претвори во бурен фестивал. Постепено важноста на местото се зголемуваше и растеше распространетата населба. Првата куќа од дрво е изградена веќе во 1640 година. Населбата беше сериозно оштетена за време на Втората светска војна. Повторно изграден по војната, Каутокеино сега е еден од најважните културни центри на Сами во Норвешка.
Пред да започнат големите патувања со ирваси, луѓето се среќаваат тука за да слават - потврда, Велигден, крштевки, свадби и секако крај на мрачната сезона. Температурите на почетокот на април се уште се зимски за Централноевропејците. Но, веќе е светло дванаесет часа, и за разлика од постојаната темнина на зимата и гризе студот, кој често достигнува до минус четириесет степени Целзиусови, времето е веќе подносливо. Честопати термометарот покажува само неколку степени под замрзнување во текот на денот, така што да се биде на отворено не се претвори во искушение. Локалните жители веќе зборуваат за пролетта и гордо ги носат своите шарени носии. Местото, инаку прилично напуштено, станува среќно место за средби со театарски настани, спортски натпревари и Сами Гранд При со хоиците - архаични звучни народни песни.
Ако дојдете овде да го запознаете животот на номадите од северот, ќе наидете на затворени луѓе и покрај празничната атмосфера. Нивната природна неподготвеност го отежнува контактот со нив - да не ги спомнувам јазичните проблеми. Норвешкиот е официјален јазик, но Сами се зборува меѓу себе - на девет сосема различни дијалекти. Не можете да се согласувате без преведувач, особено ако не зборувате ниту норвешки. И покрај сите разлики, дијалектите имаат најмалку две заеднички работи: Зборовите земјоделство и војна не се познати. Постојат околу 80 имиња за различни услови на снег и, се разбира, безброј зборови за сè што е поврзано со сточарството на ирвасите. Дури и пред децата да научат норвешки, тие го усвојуваат јазикот Сами од своите родители, така што секое петгодишно дете го познава вокабуларот што го користат сточарите на ирваси, со кој можат да се именуваат сите особености на животните.
Празничното расположение на саемот се шири, лавовите - традиционалните шатори - нестрпливо се поставуваат; Познаници и пријатели се поздравуваат; некои искористат ирваси на санки и ловат преку замрзнатата река Каутокеино. Крзно, ножеви, резби во дрво, рогови и накит се шират на продажба пред шаторите. Во шаторите крчка во големи саксии. Единствениот бар во градот е преполн. Само што пристигна свадбена веселба од Мазе, неколку километри северно. „Тоа беше убедливо најголемата свадба во изминативе години“, вели благодарно во селото. Младоженецот, богат сточар на ирваси, се оженил со роднина во далечна врска. Се чини дека целото Каутокеино е на нозе. Се повеќе навивачки луѓе се насобраа во барот, што е повеќе како пиво сала, и го развеселуваат невестинскиот пар.
Со Сами сеуште е обичај да се воодушевува иднината со испраќање на доверба на мајката на невестата. Тој го фали клиентот во највисоки тонови, додека идната свекрва лошо го прави нејзиниот иден зет. Така, оди некое време напред и назад додека конечно не се договорите. Во минатото, младоженецот ги давал подароците со преговори на родителите на невестата. Денес тие се дадени на самата невеста. Arарл потекнува од истото село како и свадбената двојка. Времето кога самиот сточар ирваси беше предмет на трговија со брак е минато. Кожата на лицето му е сончана од ветер и временски услови, како да не остави трага овде грубиот пејзаж. Тој носи пар кафени крзнени панталони од ирваси и типични бели крзнени чевли со зашилен врв, аголот. Наместо џемпер, тој го носи куферот, традиционалниот син фустан кој завршува со некакво плисирано здолниште на дното. Ова е украсено со панделки и граници во светли бои. Широк ремен со многу големи сребрени брошеви и нож му го краси половината. Како и секогаш на празници и одење во црква, тој го покажува своето снежно-бело крзнено палто од ирваси.
Заедно со другите селани, arарл работи деловно сточарство со ирваси на соработка. Како сосопственик, секој има свој дел од стадото со 3000 жители. Надзорот, грижата и придвижувањето кон пасиштата се врши во колективна работа. Многу порано, Сами живееше од лов на ирваси. Потоа се појави размножување и постепено прерасна во важна, скоро индустриска гранка на економијата. Номадскиот живот изгуби сè повеќе од своето значење. Наместо дрвените санки, пред вратите стојат модерни моторни санки, со кои брзо и удобно може да се стигне до секое место во пустината. Лавво се користи само за време на големите патеки од летни до зимски пасишта и во спротивна насока. Темно сивиот шатор нуди заштита од строгите временски услови и разумно прифатливо место за спиење по напорна работа.
Arарл го слави главниот настан на фестивалот во недела на Велигден во големата сала на фестивалот во Каутокеино. Таму тој ги изведува хоиците, песните на Сами. Чудната музика некогаш служеше да ја пренесе историјата на народот на следните генерации. Тоа е форма на пренесување на старите традиции, заробени во поезијата и мелодијата. Преносот секогаш се одвива на нов начин, единствен за пејачот. Хоиците некогаш биле лековита песна на шаманите. Лошо разбрани од странските освојувачи, тие беа забранети. Данскиот крал Кристијан IV дури ја казнил нивната пракса со смртна казна во 1609 година. Денес формата на јоик што го опишува карактерот на одредена личност е исклучително популарна. Среќа е на кого ова се случи. Тој станува „сопственик“ на овој јуик.
овој јуик.
„Специјален“ специјалитет
Затворете го носот и преку
Традицијата обврзува: Норвежаните поканети на оброк со лутефиск
Од ерата на Викинзите