Ом Мани Падм Хум - аџиите на Тибет го мрморат!
Ом Мани Падм Хум - аџиите од Тибет го мрморат!
Пазарот што толку ме фасцинира се нарекува Бахор област и е една од најинтересните „Кора“ (аџилак) во Тибет. Квадратна улица околу Јоханг (најпочитуваниот храм во Тибет, но ќе разгледам подетално во блиска иднина) каде се врши трговија. Но подеднакво аџиите одат на нивниот аџилак. Освен ако не ги направите рундите како нив (постојат одредени правила) честопати е потребно да се избегнат гужвите. Покрај тоа, има кратка станица за купување топла капа или што и да е. тогаш продолжува.
Понекогаш аџиите стојат пред продавниците и штандовите, се зафатени со деловно работење и живо ги вртат своите молитвени тркала. Вторите се навистина добар изум. Внатре има ролна хартија на која се пишуваат молитви со мали и тесни букви. Најчесто фразата Ом Мани Падм Хум (најважната мантра (молитва) на будистите). Секој пат кога молитвеното тркало ќе се сврти во насока на стрелките на часовникот, тие се одмотуваат. повторно и повторно. Буда гледа што прави аџијата, слуша како ја мрмори молитвата за себе и може. без оглед на брзината на вртење на молитвеното тркало, прочитајте ги и молитвите. На овој начин аџијата се ослободува од голем дел од своите свети должности. скоро целосно автоматски. Сепак, има смисла само кога молитвеното тркало е свртено во насока на стрелките на часовникот и лицето од се срце им посакува добро на сите суштества.
Ом Мани Падм Хум!
Аџии, или едноставно одите на шопинг?
Една од најинтересните „кора“ (аџилак кола) на Тибет
Постои продавница по продавница по целото коло. Нема ништо што не може да се купи таму. Сувенири, топла облека, предмети за домаќинството, накит, капи, молитвени знамиња и, и, и.
За жал, скоро никој не разбира англиски таму и затоа многу често се користи џебен калкулатор (од кои некои зборуваат дури и кинески). Цената ја внесува дилерот. тогаш ја давате вашата понуда со внесување на своја прашувачка цена. во одреден момент и двете страни ќе се договорат. или не.
Дури и во областа Бархор слушам „впечатливо“. а освен „многу ефтино“ можеме да напредуваме само со рацете, нозете и калкулаторот за дилери „што зборува“.
Колку и да сакавме да одолговлекуваме, следното средба со нашиот водич чека. Овој пат дестинацијата беше „Сера манастир“.
Овој манастир е основан од Јамчен Чоје Шакја Јеше во 1419 година. Во случај некој да биде заинтересиран? Нашиот водич понекогаш беше многу темелен со неговите одговори.
Пет километри северно од Ласа, вградени во ридовите, имате прилично добар поглед кон градот и палатата Потала.
Овој манастир никогаш не бил голем како „Дрепунг“, но барем во негово време имало од 5.000 до 6.000 монаси. Денес останаа само неколку стотици. Дури и ако работата за реновирање може да се види насекаде, состојбата остава многу да се посакува.
Две работи што ми останаа во умот за време на оваа турнеја се прво големата собраниска сала, а потоа секако Дворот за дебатирање (Кора).
Стотици монаси се среќаваат таму секој ден (обично од 15:00 часот) за да дебатираат. По исклучок, тука можете да фотографирате без да платите јуан. Сепак, не треба да се вознемируваат монасите во студиите.
Тука се спроведуваат сериозни студии.
И овде, како и секаде во Тибет, се сретнавме со аџии кои тргнаа во насока на стрелките на часовникот (многу малку во спротивна насока) да посетат разни големи и мали згради на нивниот аџилак. Речиси секогаш со путер од јак во рака. Делумно во термос колби како топло масло, кое се истура во големите садови со веќе запалените свеќи или лажички кафе од еден вид пластична кеса во цврста форма.
Јас веќе објаснив за што се работи овие светилки.
И повторно штрајкува „Водениот оддел“, во меѓувреме се придружи и еден наш сопатник. сега двајцата постојано стоиме околу со шишето со вода. Сè уште сум убеден дека мојот „проблем“ со аклиматизацијата го добив под контрола релативно брзо.
Мојот единствен проблем, навистина, беше тешкотија во спиењето. Ниската влажност овозможува да се исушат назалните мукозни мембрани и, и покрај напорот, заморот не беше далеку.
Малку спиеше, но сепак добро расположено на масата за појадок наутро, не можеше да очекуваш повеќе.
Назад во хотелот, видов и доживеав малку време да размислувам за сè. Ласа дефинитивно вреди да се патува, но жално е да се види како кинеската влада се обидува да ја истурка тибетската култура од патот. Тоа оди далеку. Начинот на живот, верување, дури и диета, треба да им се препише на Тибетанците. Има впечаток дека Кинезите повеќе би сакале кога ништо воопшто не потсетува на оригиналот.
Само областа околу Јоханг е сè уште типична за Тибет, но и тука се повеќе и повеќе стари згради се рушат .
Сепак, не треба да остане без спомен дека и јас веројатно немаше да ми се допадне градот во тоа време. Требаше да биде прилично валкано. неуредно со кучиња скитници кои се борат за плен на улица. Купишта ѓубре за кои никој не се грижеше.
Немаше канализација затоа што верувањето го забрануваше тоа. не можеше да се нарушат духовите на земјата.
Не е лошо сè што Кинезите донесоа на Тибет. но цената за тоа е слободата.
На Тибетанците им е забрането да покажуваат слика на 14-ти Далај Лама во јавноста под закана за казна. Тој е апсолутно мртов молчи. Патем, тоа ќе биде 6-то, но од различни причини. тој беше многу драг на световните работи. Секое живо суштество што не било на три на дрвјата морало да ја почувствува својата светост. тој редовно излегуваше од палатата Потала и беше добредојден гостин во областа со црвени светла. Во одреден момент тој беше исфрлен и избркан. постојат различни верзии за тоа што му се случило. најверојатно, тој бил убиен. Морав да дупнам многу пред да научам малку повеќе за тоа.
Дури и ако никогаш не смее да се врати во Тибет, сегашниот Далај Лама не може да биде растргнат од срцата на Тибетанците.
Добар совет во овој момент: туристите треба добро да размислат со кого разговараат на оваа тема. Протерувањето може лесно да се случи, како што се случи овде пред само неколку недели, кога Германец требаше да покаже слика на својата светост (ја направи кога Далај Лама беше во Германија) во јавноста кога влезе во земјата. Овој господин го видел само затворот во Ласа и одел дома побрзо од очекуваното.
Ако само го погоди „предизвикувачот“, сигурно не е проблем, туку „невин“ тибетанец е многу лесно вклучен.
Јас сам не го забележав тоа, но нашиот водич истакна дека во манастирите, а делумно и во местата за туристички состаноци (треба да претпоставите) може да се најдат информатори на кинеската влада. Мислите се слободни, но не го искажувајте она што може да биде погрешно разбрано на кој било начин. Инфрацрвените камери за надзор се вели дека се инсталирани во палатата Потала, а едниот или другиот монах е на платен список на Кинезите. Звучи лошо, веројатно е исто така.
На третиот ден, конечно, посетата на палатата Потала (од 1994 година, светски споменик на културата) е огромно како се издига на небото во Тибета, како обележје со своите 1.000 соби и безбројните капели. Сепак, не е толку високо како што изгледа на сликите.
Дури и ако не возеле доста далеку до палатата, има уште голем број чекори за да се искачиме во воздухот. За среќа, тие имаат пријатна ширина на чекор и има доволно затајувања, така што едниот не се блокира едни со други.
Поради работата за реновирање, во моментов можат да се посетат само 28 соби, вклучително и некои капели, но сепак можете да видите како луѓето живееле, се молеле и медитирале во палатата. Дури и на отворено, бојата се прска енергично. Можете да го сфатите тоа буквално, бидејќи некаде високо во воздухот седеа работници со црева од кои се прскаше црвена боја на надворешните идови. Без разлика дали луѓето шетаа таму долу, се чинеше апсолутно неинтересно.
Во последните неколку месеци имам прочитано многу за Тибет, гледав неколку филмови и еден или друг документарец. затоа не е тешко да се замисли зошто оваа палата ја симболизира Ласа. Денес, Потала е само празна школка без Далај Лама, но секако е прилично импозантна.