Преработка на зелено кафе (со акцент на природна обработка)

Особено во пристапот на ваквите природни кафиња, нема униформност на бојата.

За да можеме правилно да го цениме кафето (особено визуелно, иако е малку невозможно), треба да ги ставиме стомаците на книгата (печење), да ги истражиме фазите на печење, да знаеме што значат видовите на обработка и колку се специфични. и повеќе, плус најважниот чекор, дегустација. Значи, само според боите, не би рекле дека тавата за пржење на mihneasusan е далеку

Но, затоа што е во ДНК-то на форумот да објасни и да ги објасни работите, да бидеме пионери во Романија, можеби aубител на пржење нуди трпеливо да објасни зошто и каде имаме мноштво бои меѓу зрната и зошто некои имаат потемна боја. Дефинитивно десетици илјади алкохоличари ни читаат секој месец на почетокот на патот.

Празна: # Кину + # Компресо
Минато: # Експобар Барветус IV # Малкониг Варио K30

Многу добро познати печени кафе, како што е Скот Рао (но не само), секогаш истакнуваат интересен аспект поврзан со кафето, имено дека постои јасно супериорна сложеност хемиски во кафето во чашата во споредба со добро црвено вино. од стаклото. Досега се идентификувани повеќе од 800 испарливи компоненти во кафето, одговорни за неговата арома.

Ако треба строго да се осврнеме на темата што ја покрена Lyvyoo во мрежата, бојата на печено кафе, верувам дека серија важни информации и поими мора да бидат разбрани и познати. Пред сè, преработката на зелено кафе и особено на природното. Постојат неколку методи на преработка кои спаѓаат во „природниот“ спектар, класичната природна преработка и преработката на мед.

Класичната природна обработка вклучува поставување свежо набрани цреши од кафе на африкански кревети (во повеќето случаи) оставени во „рацете на природата“, т.е. во целосна изложеност на сонце и во директен контакт со надворешниот воздух. Целта е на крајот женката да има пристап до зеленото зрно кое е капсулирано само во пергамент, што вклучува надминување на две „бариери“, црешата и пустината:

. ако се чини од интерес ќе продолжам .

Секојпат кога размислувам или дискутирам за темата класична природна обработка на зрната зелена кафе, се сеќавам на приказната за румот и како стана толку популарен пијалок ширум светот. одговорот е. случајно.

На Западна Индија (карипските острови) големите европски кралства (Англичаните, Французите, Шпанците, Холанѓаните итн.) Ги испратија своите „претприемачи“ да одгледуваат шеќерна трска за да добијат, очигледно, шеќер. Тие „регрутирале“ работна сила од окупираните територии на Африка, соодветно робови и ги испраќале на работа. За жал, и денес се покажа како невозможно да се механизира сечењето на стеблата на трска, поради што сè уште се прави со мачети. Еден од нуспроизводите добиени во процесот на добивање шеќер е меласата.

Да се затвори заградата и да се нагласи паралелата помеѓу румот и кафето, мислам дека слично беше заклучено дека ферментацијата на зрната зрна од кафе доведува до супериорен вкус во чашата што додава сложеност и длабочина на вкусот.

Како што истакнав погоре, целта на земјоделецот е да може да стигне до зелената бобинка. За да го постигнете ова, мора да надминете две пречки, црешата и слузницата. Во сиромашните земји како што е Африка, механизацијата за помош на лупење беше комплицирана и недоволна или непостоечка финансиска и енергетска ресурс, а отстранувањето на слузницата може да се направи само со миење, што е многу комплицирано во област каде што самата вода беше ресурс. многу поскапо и потешко да се добие од зелените зрна кафе. Потоа, најзгодно решение беше да се остави сè во рацете на природата, па зрната беа изложени на сонце, сушењето на пулпата и исчезнувањето на слузницата преку ферментација. Преку ферментација, се активира цел процес во кој природните култури на бактерии ги трошат шеќерите во слузницата, оставајќи трага од компоненти кои последователно го засилуваат и збогатуваат вкусот на кафето.

Како индустријата за кафе добиваше интензитет, цел свет го сврте вниманието кон овој земјоделски производ, се создадоа лаборатории и истражувачки центри со цел да се добие максимален профит од посевите на кафе. Требаше да биде сè поотпорна на болести, фабриката да генерира што е можно повеќе зрна со цел да се зголеми производството на хетар и последно, но не и најмалку важно, да се воспостават стандардни услови за складирање и транспорт за зелено жито да има животен век. подолго додека не стигне до тостерот. Со појавата на концептот на специјализирано кафе, работите станаа уште поголеми.

Така, покрај примарната цел дискутирана погоре, имено да може да се стигне до боранијата, втора многу важна цел е содржината на влага во зрната кафе. Зелената бобинка во црешата за време на жетвата има многу висока содржина на влага. Доколку еднаш достигнете зелена бобинка, содржината на влага не е конечно контролирана, производот е подложен на контаминација со габични бактерии или мувла или прекумерна дехидрираност е исцрпена од ароматични компоненти што доведува до понизок квалитет на производот далеку од максималниот потенцијал за вкус.

Зелено зрно кафе за да може да се генерира со печење производ со најдобар квалитет (се додека е капсулиран во зрната) мора да има содржина на влага помеѓу 10% -12%.

Малку луѓе надвор од прехранбената индустрија знаат дека со необработено познавање на содржината на влага, немаме доволно информации да ни помогнат да го калибрираме процесот на сушење на фармата или процесот на пржење. МНОГУ поважен индикатор е „активност на вода“, за што може да зборувам подоцна. Многу кратко, знаејќи ја „активноста на водата“, можеме да знаеме колку „импрегнирани“ во целулозната структура на зрната кафе се молекули на вода, колку е тешко да се извлече од зрната кафе. Тоа е индикатор за потенцијал за производство на хемиски реакции во процесот на пржење.

. Сè уште не сум ја сфатил темата боја на кафе и зошто горенаведените се важни .
. И сè уште не знам дали горенаведеното е од интерес или досадно .

(25-02-2017, 19:00 часот) еугеним Напиша:. Бурињата што се користат за стареење на виски и коњак беа повторно користени за транспорт на рум од Западна Индија до копното на Европа. Во тоа време (1700-тите) бродови го преминаа Атлантскиот океан за неколку месеци. Откако пијалокот пристигна на континентот, светот забележа дека е многу подобар, кадифен, со многу посложени белешки и затоа беше заклучено дека остарениот рум во дабови буриња или уште подобро во дабови буриња што се користат за виски и коњак е бесконечен. подобар од примарниот резултат добиен од колоната за дестилација. .

(25-02-2017, 19:00 часот) еугеним Напиша:. Сè уште не сум ја сфатил темата боја на кафе и зошто горенаведените се важни .
. И сè уште не знам дали горенаведеното е од интерес или досадно .

Господар, не се обесхрабрувај на секој пост, убеден сум дека (голем) дел од нас ги чита со вистинско задоволство и ги интересира твоите белешки. Дури и за оние кои се на оваа тема со оваа тема и не откриваат којзнае какви нови работи, начинот на кој ги ширите информациите означува каприци во первазот. Одејќи понатаму, на крајот ќе направам PDF како алманах од кој ќе можам да им читам на пријателите кои сакаат да ме прашаат curубопитства за кафето. Ако кажам со свои зборови, ќе излезе тотален хаод, имате дарба да пишувате убаво, воздушно и уредно, идеја по идеја.

Со нетрпение го очекувам делот со класичната природна обработка vs. Преработката на мед е една од моите омилени.

. Потоа, дозволете ми да направам малку реприза:

1. Преработката на зелено кафе е еден од најважните чекори на патот од растението до нашата чаша;
2. Целта на обработката е насочена кон две подеднакво важни насоки. Првата насока се фокусира на тоа како може да стигне до зеленото зрно затворено во пергамент, пергамент потопен во маса на слузница, слузница заштитена со пулпа од цреша. Втората насока е поврзана со начинот на кој високата содржина на вода што првично постои во зрното зелено кафе се сведува на оптимално ниво од 10% -12%. Преголемата хидратација доведува до релативно брза деградација на зрната кафе преку појава на мувла, култури на габи и други микробиолошки дефекти, а дехидрираноста е еквивалентна на нагло намалување на потенцијалот за вкус што постои кога црешата е зрела и свежо собрана.
3. Бруто содржината на влага не е единствениот параметар што се проценува, а многу порелевантен индикатор е активноста на водата .

Јас правам заграда за да презентирам дополнителна гледна точка на посочената од @ Razvan.yume во врска со униформноста на распределбата на влагата во масата на зелениот зрна кафе. Бидејќи водата е многу добар спроводник на топлина во првата фаза од процесот на пржење, овој аспект многу помага во ефикасното термичко продирање од надворешниот дел на зрното до неговиот центар. На овој начин можете да добиете убава униформност на печење во масата зрна кафе.

Реков погоре дека има неколку категории на „природна“ обработка. Оваа класа вклучува и преработка на мед. Тука работите веќе стануваат понаучна идеја и попроучена идеја.
Главната разлика помеѓу класичната природна и преработката на мед е пулпата од цреша. Класичната природна обработка е обработка на „цреша“, додека медот е обработка „муцилак“, соодветно откако ќе се сортираат црешите од кафе, тие се лупат и се оставаат во слузницата да се исушат со ферментација и испарување.

Согледувајќи го горенаведеното, можеме лесно да ги идентификуваме предностите и недостатоците на секој природен метод на обработка.
Очигледно е дека класичната природна обработка „во црешата“ трае најмногу време, ризикот да се појават непријатни вкусови поради прекумерна или несоодветна ферментација е висок, но од друга страна тоа е процес во кој палетата со вкусови е најсложена. Поради ароматичните органски соединенија кои дополнително го збогатуваат зеленото кафе преку овој метод на преработка, пијалокот во чашата е покорпулентен.

Со бранот специјалитет кафе и барањата почнаа да бидат различни. Кога бев во Панама и посетив една од фармите, видов неколку африкански кревети како седат на сонцето насмеани вкусни цреши од гејша, со оглед на тоа дека неколку десетици метри подалеку има добро опремена и автоматизирана станица за преработка и сушење на влажно. . На прашањето зошто претпочита да го преработува кафето со природно сушење во црешата, одговорот беше „ова го бараат колачите во Европа и Азија“. Од моја гледна точка, ова е проблем. Природната преработка, како што е опишано погоре, се појави како одговор на целосниот недостаток на ресурси на земјоделците во сиромашните области или без пристап до вода. Покрај тоа, секој земјоделец ќе ви каже дека природната преработка во црешата е соодветна на места со мала влажност, како на пример на надморска височина од 2000 метри во добро познати области на Етиопија. Тие рекоа дека се борат да го процесираат со сушење, Панама Бокете е тропска област со многу влага, многу дожд. Бидејќи врне, црешите веднаш се покриваат и се носат во засолниште, тие постојано се преместуваат така што зрната на дното на креветот можат да ја видат и сончевата светлина или ветерот.

Друго лично мислење изразено од мене неколку пати е поврзано со разновидноста на кафето. Верувам дека не сите сорти на кафе се погодни за природна обработка. Цветните кафиња или оние со кисела арома на овошје се засенчуваат со природна обработка, бидејќи соединенијата што произлегуваат од ферментација имаат поголема тежина во аромата.Природната преработка го задржува и го враќа во чашата овошниот и сладок карактер на црешата. Верувам дека кафето со деликатни ароми на бергамот или јасмин или рибизла е во целосна спротивност со овошната сладост на пулпата. Јас дефинитивно би избрал Бурбон, Типика, дури и природно обработена Катура, но сепак без сомнение би избрал Катуаи, Гејша или SL28 обработени со миење.

Исто така, би додал за заинтересираните дека постои прилично вообичаен метод на обработка, имено „природен пулпиран“. Тоа е метод сличен на перењето со измена дека слузницата не се остава да ферментира, но исто така се отстранува со миење под притисок. Во суштина имаме кафе без комплексноста на аромите дадени со ферментација на слузницата. Тоа е метод што се користи повеќе во потрошувачката индустрија за кафе каде што е потребен постојан вкус, каде што ферментацијата додава непредвидливи нивоа и различни белешки од една до друга жетва или може дури и да компромитира многу.

. Сè уште не сум стигнал до бојата .