Пустина во Египет Надвор од нашето време
Надвор од нашето време
Еден не живее во пустина, некој го преминува, е бедуинска изрека. Само оазите го надминуваат: овие извонредни места за задржување, кои зрачеа со света фасцинација од најраните денови на човештвото. Градините во кои секогаш тече вода веќе се споменуваат во арапските описи на рајот - за да се најде за нив е потребна одредена жед за авантура. Оазите никогаш не биле зад аголот.
Ова важи и денес за Сива, најоддалечениот од ланецот оази длабоко во западниот дел на Египетска Сахара. На камилите со камили им требаа 19 дена да ја поминат најкратката рута низ пустината од Каиро. Денес патувањето кон друг свет сè уште трае осум часа. Од Каиро скоро секогаш возиме право напред, свртувајќи се еднаш по пет часа и повторно по три часа. Потоа одеднаш пределот се менува. Како да некој сценограф ја сменил тапетата пред прозорецот на автомобилот, пуста пустина во скриз попушта на портокало-црвениот спектакл на карпести висорамнини пресечени од ветер. Првите подружници на Големото песочно море на Сахара, кое се протега од тука до далеку во Судан. И тогаш, како да е навлечен во пределот на нерасположен сликар, одеднаш бујна зелена боја: маслинови дрвја, палми од датуми, висока куќа и многу натоварена, сведочат за подземното богатство. Тука има вода, многу вода.
Границата со Либија е оддалечена само 70 километри од Сива. Сè до 20-тиот век, Сивистите се спротивставуваа на тоа да бидат граѓани на Египет. Првиот асфалтиран копнен пат кон овој далечен агол, кој беше населен повеќе од 10.000 години, беше изграден во 80-тите години на 20 век. Единственост што денес се покажа како исклучително корисна.
На патот ги гледаме првите куќи од Кершаф, типична локална мешавина од глина, слама и сол, измешана според стариот рецепт до траен природен цемент. Уште неколку километри над чакал, покрај количките со магариња, на кои мажот седи напред, а сопругата е облечена во светло везена облека од задната страна, покрај овоштарниците и маслиновите градини, а тој лежи пред нас во светло на попладнето: Адрере Амелал, белата планина, по што е именуван најнеобичниот хотел во Египет. Хотелот звучи световно за она што нè чека.
Следните шест дена нема да свртиме клуч, нема да допреме пари или да палиме светла. Вечерта ќе го следиме сјајот на факелите што го осветлуваат патот до дневната промена на локацијата за вечера со три јадења. Alsoе вечераме, ќе се истушираме и ќе си легнеме под светло на свеќа, затоа што „Адрер Амелал“ се третира со смел луксуз: во целиот комплекс нема електрична енергија.
Свесна посветеност на едноставноста, на бедуинската уметност на живеење. Климатизација? Што ако можете да ги усогласите прозорците така што тие ќе го фатат северниот ветер. Телефон, телевизија, интернет? Зошто, гостите доаѓаат тука за да испаднат од времето.
Во подножјето на оваа планина тој започна нов живот, вели Мунир Нематала, човекот кој го смислил и направил реалност на рајот пријателски на природата на работ на Сахара. Во 1996 година, инженерот и консултантот за управување од Каиро дојдоа за првпат во Сива - и веднаш се заубија во земјата меѓу планината и соленото езеро. Тој го купи земјиштето од неколку десетици семејства и со нивна помош изгради 34 куќи во традиционален стил на сива од исклучиво локални материјали, ансамбл како старо берберско село.
Сонцето во пустината во Египет дава фестивал
Коктел час. Гостите шетаат од секој агол, ја следат патеката на факелите, седнуваат покрај огнот или внатре во барот осветлен со стотици свеќи. Преку шкотски виски и локално произведени маслинки, ги запознаваме Сузи и Jeереми од Швајцарија, тие се како нас штотуку пристигна, страствен нуркач всушност, но испратен во пустина од отитис медиа за овој одмор. И ги среќаваме Самир и Леила од Либан, кои се таму неколку дена и веќе се целосно пијани во пустината. „Апсолутно треба да одите утре со Абдала“, вели Лејла, „тој е клучот на пустината, тој ве води со своето срце“.
По неколку пијалоци, корисен дух во бело значи да го следите. Повторно ги следиме факелите, по скали, околу два агли, низ тесен ходник - потоа стоиме во тркалезна просторија со четири празнични маси. Пред нас сребрени садови и канделабри, над нас: theвездите и масата планина што треперуваат на месечината, вечераме на отворено како во замокот од бајките отворен кон врвот. Три курсеви со салата и зеленчук од домашната органска градина, со печено јагне, суфле од урми, само виното доаѓа од далеку, од Европа, свет што по два часа поминати во Сива веќе се чувствуваме отстранети како што обично со многу среќа во втората недела на одмор. Ноќта лебди над нас толку тивко што мислам дека ги слушам hearвездите. "Макс", му велам на мојот придружник, "ова место е опасно. Веќе маѓепсано по два часа, како некогаш треба да се вратиме во Каиро?"
Нашиот свет не постои тука
Сива, самото место на другиот брег на соленото езеро, кон кое тргнавме наутро по калинки, јогурт, крепи, топол леб и домашен џем од маслинки, сè уште не е целиот наш свет. Сè уште има говорот, најавувачот на вестите во селото, кој информира за датумите и цените на маслинките, објавува раѓања и смртни случаи, известува за изгубени животни и молитва за време на постот месец Рамазан. Секој може да побара од Боаб, живиот локален весник, да објави нешто за нив во селото; селото плаќа за тоа на урми и маслинки. Оженети жени сè уште го закачуваат својот тарфотет, светло извезена памучна наметка, над столбот на портата кога работат во градината - сигнал дека е дозволен влез само на нивниот сопствен сопруг. Сеуште се зборува повеќе на Сиви отколку на арапски, берберски дијалект сличен на оној на берберите во Мароко, Либија и Алжир, од каде што се вели дека првично потекнуваат жителите на Сива.
На ридот каде што се наоѓа познатата оракула на Амун, се вели дека Александар Велики е потврден во 331 година п.н.е. не било предвидено ништо помалку од божественото потекло и светската доминација. Некаде надвор во пустината, целата персиска војска еднаш исчезна без трага. И во селото, жените велат дека порано требало да пешачат долг пат за да се измијат за да не ги загадат бунарите. Наместо да користат сапун што не беше достапен, тие се миеја со кал, што е голема работа. Денес има машини за перење, исто така тука во Сива. И се повеќе мотоцикли произведени во Кина лутаат меѓу сè уште раширените колички со магариња.
Тешкотии за жените
Како што му се чини рај на патникот, Сива порано овде животот беше тежок за жените. Но, најголемите промени во Сива се однесуваат на нив. Тоа е работилницата на нашиот хотел, „Адрер Амелал“, каде што младите жени везат скапоцени ткаенини и постелнина - мала револуција за конзервативното село Бербер, каде што жените традиционално работеа само дома и беа во брак пред неколку години на возраст од десет или дванаесет години . Мунир Нематала го нарекува обидот да се прибегне кон традиција - многу стари ракотворби беа скоро заборавени во Сива - „внимателна промена“ за да се отворат нови патишта за локалните жени без да бидат перцепирани како натрапници.
Секако, девојките сè уште треба да ја напуштат работата штом семејството ги изневери. Womenените сè уште не смеат да разговараат со ниту еден маж на улица, освен нивниот, па мажот треба да ги направи сите купувања. Но, кога Маријам, една од девојките од работилницата, ни рече дека нејзината мајка се омажила кога имала дванаесет години и дека никогаш не заработила свои пари и дека сега има над 20 години и дека е сеуште самохрана и дека нејзините родители не брзаат да се омажат за неа Бидејќи таа носи пари дома, тоа е тивко, но звучно пророштво за промена.
Како и новиот банкомат во Сива, единствениот во радиус од повеќе од 300 километри. И околу единствениот голем плоштад во Сива има многу нови ресторани и продавници за готвење, каде што туристите сè уште можат да пробаат локални јадења за многу малку пари, како што е „Елхоги“, мешавина од урми, јајца и масло послужени за појадок или Машши, со Грозје лисја полнети со кромид, месо, домати и малку ориз.
Сепак, жените во селото се жалат дека кујната на Сива веќе не е како порано. "Секое јадење го подготвувавме свежо, сè што јадевме растеше тука. И ретко кој некогаш имал потреба од лекар", вели Хабиба Талкан, најстарата жена на Сива. Точно колку години има, дури и нејзините ќерки не можат да кажат „над сто“, ве уверуваат. Нејзината најмлада правнука Фатима има 13 години, еден нејзин зет работи од другата страна на езерото во „Адрер Амелал“ - но ниту една од жените во семејството не го видела хотелот.
Пустината е како уметничко дело
Непријателството кон животот на бесконечните пустини наоколу остави сè во Сива како што беше секогаш многу подолго отколку на други места. Но, парадоксот на оазата значи и дека од тука дури и пустината ја губи својата закана. Секако, имав слушнато за „Волшебството на пустината“, но тоа беше апстрактна идеја, дводимензионална слика која се напојува од илустрирани книги и документарци, без мирис и температура. Додека не тргнеме попладне. Со Абдала, кој ги познава сите агли на пустината и ќе го најде патот назад дури и ноќе, без патишта и без ГПС. Кога белата светлина на пладне ќе стане блага и портокалова, светот ќе ја поврати својата форма. И каков свет: Рабовите на дините се како да се насликани со четка, уметничко дело во движење што ветерот го создава секој ден, секоја вечер, сега свети во ситно дипломирани тонови на топлина.
Пустината е секогаш во движење, па дури и да ни се појави непријателски и празна, таа е преполна со живот. Тука и таму откриваме траги од него, шепи на лисици во песокот, карактеристична трага на змија tlesвечарка од тротоарот што црта симетрични лакови во песокот. Тие имаат имиња, дини, во зависност од нивната форма и конзистентност: Барчан, Сиф, Драа, Рорд, обликувани од ветрови наречени сироко, хамсин или харматан - секое име е ветување за минати авантуристички времиња.
Абдала вози до работ на вертикално закосената дина, застанува нагло - како да можеше да сопира со време - и потоа храбро вози во бездната, придружена со мала негодување од наша страна. Нашиот страв беше неоснован, џипот нежно се лизга по падината и со 100, 120 километри на час продолжуваме по рамнината, кон следната дина.
Како страсни нуркачи, Сузи и remереми од Цирих всушност не се во нивниот елемент во пустината. И уште разнесени. Кога Сузи тогаш исто така најде фосилизирани школки, се чувствува како небото да и покажало дека има уште море. Не сино, но портокалово, не влажно, но суво - но исто толку слободно, без ограничувања и острина. Ние сме на најниската точка на земјата, во познатата депресија на Катара - и се чувствуваме одлично. Секој ден одиме во пустина за попладневен чај и зајдисонце, ритуал што станува врв на денот за мене. Абдала разгори оган за чајната вода, која ја врие во котел со заби. Кога имал 15 години, вели тој, го напуштил Сива за прв пат во 1969 година за да оди на средно училиште во Маса Матрух покрај морето. „Плачев цела ноќ“, се сеќава тој. И се врати наскоро. Никогаш повеќе да не заминувам.
Патни информации за пустината Египет
Најдобро време за патување од декември до февруари, пријатни 21 степен во текот на денот, само десет до дванаесет степени навечер.