Шампањот е прашање на став - Königsallee
Од: Magazin KÖNIGSALLEE 1/2019
Автор: Себастијан Бордтхаузер
За повеќето луѓе, Новата година започнува со каталог на добри резолуции кои порано или подоцна исчезнуваат во зависност од вашиот морален или социјален стандард. Средината на февруари обично е завршена и вие запаѓате во вашата стара рутина. Кому му е потребна фигура за бикини во зима? Покрај тоа, секогаш постојат истите глупави резолуции: изгубете неколку килограми за да се вклопите во старите омилени панталони, спортувајте повеќе, јадете здраво или класично: пиете помалку алкохол. Но, како е ако не се откажете од пиењето, но наместо тоа го подобрите квалитетот? Ако пиењето повторно го претворите во спектакуларен момент на задоволство, наместо неселективно да се истурате во себе само за да бидете пијани? Мојата резолуција за Нова Година е да пиете повеќе шампањ.
Зошто треба да пијам лошо брашно или просечно пенливо вино кога можам да пијам шампањ? На крајот на краиштата, не купувам облека што само ме стоплува. Исто така, не слушам никаква музика што е некако во ред. е да имате бучава во позадина. Како да стигнам таму? Оптимизирани сме до последните детали во сите области, само со алкохол и особено пенливо вино има уште многу простор за подобрување. „Но, кој треба да го плати сето ова?“ Слушам како вика. И приговорот е оправдан, бидејќи шампањот не е достапен за ефтино. Ниту еден друг пијалок не симболизира луксуз, престиж и празник како шампањ. И не, шампањот не е ист! Или преведено:
Трабант не е Порше. Шампањот е неприкосновен крал на пенливи вина. Неговиот метод на производство е предмет на најстрогите закони за вино во светот, тој го диктира производството на сите други сериозни пенливи вина. Грозјето расте на најскапите почви во светот и секоја година постигнува врвни цени. Избирањето раце е задолжително, а трошоците за производство се превисоки (помислете на аспарагус), понатамошниот процес на производство е долг и скап. Врза капитал најмалку три години, честопати многу подолго. Покрај тоа, тука е и складирање на огромни количини резервни вина, потребни за неговиот состав. Кога зборуваме за шампањ, не зборуваме само за пенливо вино, туку за културна вредност што растеше низ вековите. Се разбира, не може да се дава како бесплатен подарок, но не мора да биде скап.
Грозјето расте на најскапите почви во светот. Избирањето раце е задолжително.
Германскиот пазар е окупиран од брендовите на најголемите куќи за шампањ. Нивните имиња се познати дури и за луѓето кои воопшто не пијат шампањ. Тие се брендови како Ролекс, Порше или Картие. Станува збор за постојан меѓународен квалитет, без оглед на гроздоберот и другите непробојни природни. Ова, се разбира, вклучува и големи рекламни буџети и меѓународна дистрибутивна мрежа што овозможува да се купи шише Veuve Cliquot на бензинската пумпа во текот на ноќта. Секоја куќа има свој стил, кој веќе ја поставува основата на вкусот во сегментот на почетното ниво. Таитингер, на пример, е куќа од Шардоне, додека Болингер се потпира на Пино и ги созрева своите основни вина во дрвени буриња, што им дава поголема комплексност.
Круг секогаш ги созрева сите свои шампањи во дрво, додека Дом Перињон во основа созрева сè во нерѓосувачки челик. Госасет шампањите не претрпуваат никаква малолактична ферментација, што ги прави особено пенливи, а Родерер сега проширува ампула според биолошките упатства. Меѓутоа, со сите водечки борци за брендови, важно е да се создаде производ кој има ист вкус. Алтернативно, винарските шампањи доживеаја огромен подем во последниве години. Тие се точно спротивни на брендираните активисти. Винарот не го доставува грозјето во голема куќа и собира фер сума пари за тоа, но самиот го преработува грозјето и е одговорен и за маркетинг.
Тоа е тешко достигнување, особено кога размислувате за три години врзан капитал додека не видите пари за прв пат. Од друга страна, неговите шампањи, или вина, како што ги нарекуваат Шампањ, исто така се предмет на гроздобер флуктуации, кои, сепак, поради долгото производство и понатамошниот процес на рафинирање, се далеку помалку значајни отколку со мирното вино. Тие нудат различен, возбудлив аспект во универзумот за шампањско, што дозволува сорти како Блан де Блан, Блан де Ноар, Милезимс или гроздобер шампањ да светнат во ново светло. Покрај тоа, тие често се атрактивни алтернативи на големи куќи во однос на цената. Поради малите достапни количини, овие шампањи често се достапни само во специјализирани продавници, но кој го купува нивниот шампањ во попуст?
Шампањ Veuve Fourny
Блан де блан1er Cru Brut Nature
Ова е верзија на Блан де Блан, суво во коски. Благодарение на зрелото и здраво грозје и грандиозната изработка на браќата Форни, шампањот е многу хармоничен и избалансиран и не е толку тврд како многу квалитети на Brut Nature од другите винари. Солените минерални акценти зборуваат сами за себе. Иднината припаѓа, како што докажува сегашноста, висококвалитетни винарски шампањи и мали куќи за шампањ што имаат свои лозја, така што тие не се целосно зависни од нивните добавувачи на грозје. Една таква импресивна куќа е семејниот бизнис Veuve Fourny et Fils во главниот град Вертус.
Цена: приближно 35,00 евра
шампањско
Кристијан Сенез
1996 Брут Милезиме
Оксидативната експанзија на основните вина им дава на непцето ароми на свежи јаболка, билки и ореви. Многу сувата, минерална завршница е поддржана од грандиозната киселост на гроздоберот од 1996 година. Овој мал семеен бизнис е основан во 1950 година од Кристијан Сенез. Денес куќата има 30 хектари лозја во Cte des Bar.Гранде резерватот се состои од 75 проценти Пино ноар и 25 проценти Шардоне, Millésime има спротивни пропорции од сорти грозје.
Цена: приближно 47,00 евра *
Сомелиерите
Кабини на Себастијан
Тој има завршено германски јазик, а потоа се одлучи за шишето. Тој е самовработен како забавувач на вино од 2014 година и редовно пишува за Die Welt am Sonntag, Effilee, Der Feinschmecker и списанието Memelinger's Sommelier, како и за многу други гурмански списанија. Во 2017 година, заедно со Мануела Рутер, ја објави книгата „Вино и зеленчук“ во Факелтрегер Верлаг, а во март 2018 година беше објавена збирката „Филозофијата на готвењето“ од Маириш Верлаг. Предава и во училиштата за сомелие и хотелски менаџмент.
Ивон Хофман
Ивон Хофман го заврши своето учење во трговијата со вино во Дизелдорф РОТВЕЈС, пред да го заврши училиштето WSET во Лондон. Таа го обиколи светот две години за да научи како да прави вино во пракса. Денес 32-годишниот сомелиер има мала продавница за вино во Дизелдорф-Фридрихштат и е на чело на одделот за вино и бар на сувомесна компанија Bos Food.
Ние користиме колачиња за да можеме постојано да ја подобруваме нашата веб-страница. Можете исто така да ја користите нашата веб-страница без колачиња, ова може да резултира со ограничувања. Прочитајте ги и нашите информации за заштита на податоците.
Ние користиме колачиња за да обезбедиме перформанси на нашата веб-страница. Со користење на нашата веб-страница, ја прифаќате нашата употреба на колачиња. Заштита на податоци.