Шлаканица, шлаканица, шлаканица низ каша на дописникот за патувања
Ако вашата посета на Салцбург падне на еден од најекстремните почетокот на зимата со години, тогаш помага само една работа: марширајте директно од една загреана атракција до следната и направете долга пауза во пријатните кафе-куќи.
Ситни снегулки танцуваат на средновековните wallsидови на тврдината Хоенсалцбург. На денешен ден во јануари, погледот од парапетот над градот е толку магичен што мислиме, за момент на волшебство, дека сме среде огромна снежна топка во Салцбург. Помеѓу белите прашкасти шуми на Минхсберг и Капузинерберг трепери силуета на завеани прекрасни и моќни згради - катедрала, стара резиденција, францисканска црква и колегијална црква од оваа страна на Салзах, палата Мирабел, црква Троица и Хетвер Бастеј со одбранбени wallsидови на реките на стариот град на реката.
Леден налет на ветер нè враќа во реалноста. Погледот кон небото дава крајна сигурност дека не сме во снежен свет - оној блокбастер за сувенири што зачувува клишеа под пластични куполи со ограничени снежни наноси. Бидејќи облаците оптоварени со снег, кои се згуснаа во бледо ќебе над планината на тврдината, ветуваат сè друго освен добро дозирано попрскување. Туристите во поларни јакни и месечински чизми позираат за фотографии во вртливата на снегулките.
Во зима, требаше да се очекува, може да биде непријатно во австрискиот град на источниот раб на Алпите. Можеби, се надевавме, тогаш ќе има помалку гужви во упориштето на туристите, кои постојано поставуваат нови рекорди за посетители: помалку проблеми со паркирање, помалку гужви на билетарниците на станиците Моцарт и други атракции што мора да се видат, помалку вагони приколки на улиците со калдрма, помалку остатоци во Getreidegasse, познатата трговска улица во Салцбург, помалку брзање до масите во традиционалните кафе-кафе, таверни и вински барови, помалку селфи манија насекаде.
Сепак, не претпоставувавме дека нашето патување во Салцбург ќе се судри со еден од најнасилните почетокот на зимата во последните неколку години. Лебдечкиот снег започна точно на време за патот кон надвор, за да можеме веќе да добиеме прв впечаток за зимската соодветност на нашиот мал автомобил за изнајмување додека се лизгавме од сообраќаен метеж до сообраќаен метеж на автобахот на Горна Баварија. Последните неколку километри до нашиот конак, сместен на 800 метри надморска височина на Гајсберг, повторно не разбудија по осумчасовното патување. Дали управуваме со снежните покривки од Елсбетен до локалната планина во Салцбург или заглавуваме и треба да се пробиеме низ темната ела со најважните предмети? Нивото на адреналин се зголеми паралелно со падот на надворешната температура. Се провлековме со темпо на полжав низ свиоците на фиба и по цела вечност преку патот што беше на крајот само снежен канал, стигнавме до нашата дестинација: слабо осветлено земјоделско место што се чинеше дека е вградено во белиот зимски пејзаж, како никој друг порано.
Следното утро погледнавме низ прозорците од ледени цвеќиња во диви снежни бури и сфативме дека итно мора да изготвиме план за борба за зимата за нашите екскурзии во Салцбург. Следната стратегија ни се чинеше разумна за следните денови: Ние секогаш брзавме од една загреана атракција до друга по најкраткиот пат и ќе поминевме долго време во традиционалните кафе-барови во градот. Вечерите не би потонувале во визбите за пиварница или во винските барови и секако не на ниедна тезга за варено вино, туку смело да се осмелиме да го вратиме патот низ белиот пекол до нашиот хостел навремено - под претпоставка дека последниот круг на возилото за расчистување нема да биде премногу пред многу време. Ние би готвеле топла вечера во удобно опремена кујна во станот, можеби типично регионално јадење како Каснокерлн. Подоцна можевме да се восхитуваме на белите планини од нашиот покривен балкон на месечината. Временскиот извештај предвидуваше до еден метар свеж снег за тој ден.
Најдобар начин да започнете да го истражувате Салцбург е да ја посетите тврдината. Од големиот комплекс на замоци, кој бил изграден во неколку фази на градење од 11 век па наваму, како симбол на моќта на принцот-архиепископ и да се брани, може да се добие прекрасен преглед на градот познат како „Рим на северот“. Архиепископите на принцот, кои единаесет века владееле со небесните и земните работи во личниот сојуз во Салцбург, претежно го завршиле својот тренинг во Италија и немале за цел помалку од тоа да ја насадат својата територија според моделот на Рим. Најдобрите градители на југот добија задача да го рафинираат градот на Салзах со цркви, палати, градини за задоволство, плоштади и фонтани за да создадат барокен накит. Приходите од трговијата со сол обезбедија финансиска можност за спроведување на проектот за бомбастично градење. Дури кога војниците на Наполеон маршираа на почетокот на 19 век заврши ерата на тогаш втората по големина папска држава во светот. Архиепископијата на принцот беше секуларизирана и дел од Австриската империја.
Денес, Салцбург со околу 150.000 жители е само четврти по големина град во малата држава Австрија, без излез на море, но според рангирањето на дестинациите за пауза во австриски град со 1,7 милиони пристигнувања и повеќе од три милиони ноќевања на годишно ниво, се наоѓа на второто место зад Виена. Повеќето странски гости преку ноќ кои ги привлекува стариот град на Салцбург, кој беше прогласен за светско наследство од страна на УНЕСКО во 1997 година, доаѓаат од Германија, САД и Кина.
Една од најпопуларните активности за туристите во Салцбург е патувањето до тврдината. Со повеќе од еден милион посетители годишно, обележјето на градот е најпопуларната атракција во Австрија надвор од Виена. Од Капителплац, на која седи огромна златна топка од германскиот уметник Стефан Балкенхол, востоличена, може да се стигне до тврдината или преку пешачка патека или со тврдинскиот воз. Ние спонтано решивме да тргнеме во возот поради голема лапавица. Најстариот жичник во земјата работи по стрмната планина на тврдината уште од 1892 година - прво напојуван од водна енергија, подоцна електрично. Од последната модернизација во 2011 година, на тврдината железница и требаат само 54 секунди за скоро 99 метри висина. Новиот автомобил со панорамски прозорец може да носи до 1.850 патници на час до тврдината.
Во лето, најголемиот целосно зачуван замок во Централна Европа привлекува со културни настани на отворено, во зима со божиќен пазар и цела година со специјални изложби, концерти и три музеи. Во музејот на тврдината можете да видите монети, остатоци од wallидови и комплетно опремена кујна во замокот, во музејот Рајнер полк, диорами со битка сцени и многу воени антиквитети поврзани со полковниот дом на Салцбург и во музејот за кукли, кој се наоѓа во поранешниот пожарен коридор на тврдината, минијатурни претстави на Моцарт. Волшебна флејта, селанско востание од 1525 година и испорака Салзах за време на архиепископот. Најголемото богатство на замокот е скриено на последниот кат на високиот кат: собите на принцот со нивните кралски сини, златни плочки, тавани наликувани на ноќно небо, моќни мермерни столбови и шпорет со плочки украсени одново и одново со фигури, украси и грбови - сите оригинални мебел од 15 и 16 век Век, освен за медиумските станици кои користат видео клипови за да обезбедат информации за претходната важност на просториите.
Поголемиот дел од времето, владетелите на Салцбург не престојувале на тврдината, туку во поудобно сместената, многу попространа и многу пооблечена градска палата во срцето на стариот град покрај катедралата. Во ансамблот на згради, регентите можеа веднаш да зачекорат од нивните претставнички и дневни простории во катедралата. Сепак, со секуларизацијата во 1803 година, вратите за поврзување меѓу крилјата се затворија.
Патот низ квартот на катедралата сега би водел од мансардата на органи во јужниот ораториум со богатството на катедралата и, по уметничката комора и iosубопитства со iosубопитства од барокниот период, тоа би водело до долгата галерија во музејот Свети Петар, богатства од збирките на архабијата Свети Петар. куќи, еден од најстарите манастири во земјите што зборуваат германски. Сепак, вработените во музејот, кои сакаат да ја завршат својата работа на време, веќе нè диктираат до излезот од четвртина до пет. Надвор нè пречекува снежна бура.
Во зима, повеќето од другите атракции на Салцбург ги затвораат вратите во овој ран час. После тоа, потоците на посетители во стариот град наскоро исчезнаа. Просторните плоштади, кои архиепископите на принцот некогаш ги имаа поставено со цел да се избалансира тесноста на средновековниот центар на градот, се претвораат во напуштена кашлица од снег. Екипите на „фијакер“, каде што владее смиреност во овие студени, влажни денови, исто така исчезнаа навечер. Само во туристичкиот епицентар на Салцбург околу Гетреидагасе, кој првично беше наречен Трабгасе, превирањата се малку подолги. Промената на името на улицата, во која воопшто не се тргуваше со жито, наводно се должи на грешка на виенски службеник во времето на Наполеон.
Денес Getreidegasse обединува меѓународни и регионални, традиционални и оригинални на 350 метри помеѓу црквата Блазиус и кулата на градското собрание. Светски модни и угостителски синџири се редат со пиварски ресторани, традиционални кафулиња, продавници за сувомеснати производи и производители на удирања, традиционални носии и теписи Помеѓу тоа, цветаат продавници со сувенири од Моцарт, кои го комерцијализираат култот околу композиторот без никакви грижи. Меѓу ѓубрето околу најпознатите граѓани на Салцбург има моцарт пискливи патки, очила Моцарт шнапс, парфем Моцарт, мобилни телефони Моцарт, рачно насликани манжетни Моцарт за 69 евра пар и комплетни носии на Моцарт. Ако го оставите погледот да лута повисоко од излозите на градските куќи, кои имаат до шест ката, ќе откриете уредни портали, знаци од еснаф од ковано железо и решетки од камиони.
Најсилниот магнет за посетители во Гетреидегасе е куќата број 9, на чија фасада со сончогледово-жолта боја е украсена златни букви „родното место на Моцарт“. Пред зградата каде што е роден Волфганг Амадеус Моцарт на 27 јануари 1756 година, седмото дете на семејството, туристите се натпреваруваат за најдобрите селфи позиции. Во 1880 година, Меѓународната фондација Моцартеум отвори музеј во куќата, кој од тогаш континуирано се шири и сега е најважното место за аџилак за детски чудовишта од целиот свет. На турнеја низ простории со ниски тавани и крцкави дрвени подни плочи, портрети, сертификати, писма, детска виолина на Моцарт и многу други спомени од 35-годишниот живот на музичкиот гениј - под услов да успеете да се вртите низ публиката до излозите.
Друг долгогодишен фаворит во Гетреидагасе е куќата број 39. Во најтесната зграда на целата улица, семејството Спорер веќе служи, во четвртата генерација, високо-докажан алкохол од сопствено производство - ракија од круша, духови од боровинки, горчливи билки, ликер од мока, божиќен панч, ракија од камен бор и многу други традиционални дестилации и егзотични вкусови. Ледениот ветер и лапавицата нè водат до специјалист за духови. Весели толпи луѓе со ударни очила излегуваат од малиот свод на куќата на куклата на улицата и влегуваат во прозорецот од соседството. Низ куќите има премини во форма на тунел кои водат од Гетреидагасе надолу кон Салзах или до Универзитплац и со своите колони, релјефите и грбовите се глетка сами по себе. Некои од домовите се отворени и до внатрешните дворови како Стернаркаден, во кој гигантот во ресторани Стернбрја управува со две градини со повеќе од 670 места за време на потоплите сезони, а Божиќниот пазар со ракотворби и портокалови тезги се одржува од крајот на ноември до јануари.
Претпочитаме да го пробаме ударот од портокал во култната таверна Спорер, каде што топлиот пијалок е класичен дом. Како и да е, го оставаме на неколку голтки, затоа што сè уште ни претстои возењето до нашето сместување преку ноќ и мора да се плашиме дека слабиот автомобил за изнајмување ќе полуди во снегот некаде на темниот Гајсберг и ќе зависи од нашето семејство домаќин и од нивното Заштедува погон на сите тркала. Оваа вечер сценариото нема да се случи, туку следното точно на овој начин.
За среќа, во Салцбург има и такви адреси кои се идеални за загревање: убави касарни книжарници, бутици, пивари и кафулиња. Островите за заштеда се претставени насекаде во градот, концентрирани на стариот пазар и во соседните улички. Со слаткарницата Фирст (финиот пекар Пол Фурст го измислил Моцарткугел во 1890 година), Кафе Томасели (најстарата австриска кафеана од 1700 година), книжарницата Хелилгл (најстарата книжарница во Австрија од 1594 година) и традиционалната продавница за костуми за облека Јан-Маркл (најстарата кожарница во Салцбург од 1408 година) многу традиција во четвртина.
Бегаме од зголемената лапавица кон кафе Кафе Томасели. Удобна топлина и вавилонски гласови нè пречекуваат во салоните обложени со ореви, кои попладнево се окупирани веднаш до задната ниша. Локалното население ги прелистува дневните весници или пуфли пури на горниот кат. Туристите од Европа, Америка и Азија ги проучуваат мапите на градовите или фотографираат пред ентериерот направени од кристални лустери, тавани од штуко и историски слики. Црно-бели депресивни келнери и дами за торта брзаат напред и назад меѓу мермерните маси со сребрени послужавници, над нив кремови за крем кафе и разни колачи - штрудла од јаболка, парчиња крем, кроасани од тесто путер. Специјалитети на куќата се „Томасели Торте“, торта со орев во нежен премаз од чоколадо, „Томаселиумско кафе“, мешавина од мока, ликер од Моцарт и чипс од бадем и пијалок наречен „Моцарово бадемово млеко“, за кого се вели дека композиторот уживал во Кафе Томасели, само што тогаш кафетеријата се викаше поинаку.
По неколку синглови, меланги и чаши вода, повторно се вративме на ветровитото место во кашеста маса. Сега би сакале да одиме директно во главната зграда на кафе-слаткарницата Фјурст и да се држиме за раце на повеќе шолји за кафе. Со оглед на редот пред влезот и долгата листа на она што сè уште сакаме да го видиме во Салцбург, не му се предаваме на ова барање до следниот ден.
Од другата страна на Салзах, искушенијата продолжуваат безмилосно. Ако го преземете автомобилот без Макартштег, прекриен со loveубовни брави, преку реката, ќе дојдете директно до Гранд хотел Сахер со своето кафуле и слаткарница. Потребни се некои напори за да се спротивстави на глетката на црно-кафеавата чоколадна торта и, исто така, да се откаже од сите други слатки деликатеси од менито на кафе-кафето: Салцбургер Нокерлн со крем од малина, Кајзершман со компот од слива, палачинки со џем од кајсија.
Сепак, уште повеќе нè привлекува Кафулето Базар неколку метри подалеку. Бевме воодушевени од тоа, покрај одличните деликатеси за кафе и торти, ќе имаше и одличен поглед кон стариот град. Кафулето Базар се наоѓа директно на бреговите на Салзах во зграда од 19 век што некогаш обединуваше многу мали продавници под еден покрив. Како од чудо, маса покрај прозорец станува испразнета во моментот кога ќе влеземе во традиционалната кафе-кафе, што е многу барана од жителите на Салцбург, туристите и познатите личности. И навистина: волшебна е панорамата што се протега од реката над кулите во прав и покривите со бел прав до тврдината Хоенсалцбург. Снегулките лебдат надолу од затемнето небо. Топлото светло од лустерите се рефлектира во прозорските стакла. Мелангата ни се допаѓа дури и повеќе отколку во другите кафе-куќи.
Сега сè е повторно толку зимска бајка што повторно паѓаме под илузија да останеме во огромниот снежен свет на Салцбург. Поглед кон насловната страница на Oberösterreichische Nachrichten, кој виси на дрвените штандови во Кафулето Базар покрај многу други регионални и меѓународни весници, нè враќа од заздравувачкиот свет чувствувајќи се на земјата. Читаме за затворање на патишта, сообраќајни несреќи, специјални операции, предупредувања за лавина и прогнози дека снежните врнежи не се гледаат.