Современ живот Темната страна на Хеди С.
модерен живот
Парискиот моден дизајнер за мажи Хеди Слиман за гласините во индустријата, неговиот живот во берлинската панк-рок сцена и theубопитноста на Карл Лагерфелд
ФОКУС: Господине Слиман, само што ве тргуваа во фабриката за гласини како потенцијален наследник на Том Форд во Гучи и Сен Лоран. Што има?
Слиман: sinceивеам со гласини во Сен Лоран од кога започнав. Секогаш станува збор за апсурдни мали игри што менуваат дрвја. Но, јас сум многу врзан за Диор и во Диор Хом повеќе не сум одговорен само за модата, туку и за додатоците, парфемите и козметиката. Убедува и мотивира за мене што повеќе не сум ограничен со ексклузивен договор.
ФОКУС: Влезот на Форд во 1990 година во Гучи предизвика ера на дизајнерска суперarвезда. Сега доаѓа промена на парадигмата?
Слиман: Прерано е да се каже тоа. Можеби заминувањето на Форд е крај на целосната контрола на една марка. Повеќе сакам да останам надвор од оваа дебата. Пред неколку години, како дизајнер во Сен Лоран, ненамерно бев фатен во битките за преземање меѓу Гучи, ЛВМХ и Прада за време на продажбата на YSL. Тоа беше прилично кошмар.
ФОКУС: Во спорот меѓу Форд и финансиерите од Гучи, се чинеше дека станува збор за борби за моќ. Имајте поголема слобода во ЛВМХ?
Slimane: Слободата на креативното студио и автентичноста на брендот се од суштинско значење. Тоа ја става моќта на финансиерите во перспектива. Се разбира, дизајнерот исто така треба да внимава на економската страна. На крајот на краиштата, парче облека треба да се носи и продава. Ако волшебната поврзаност помеѓу дизајнерот и брендот не постои, вие фрлате милиони низ прозорецот. Тоа можете да го видите во примерот на ilил Сандер.
ФОКУС: Вас се сметате за најважната машка модна дизајнерка ширум светот. Малку од вашиот успех му должите на Карл Лагерфелд, кој вредно се пофали дека изгубил 42 килограми само за да се вклопи во панталоните на Диор. Платете му PR-такса?
Слиман: Како го доби тоа? Карл кажува такви работи сосема спонтано. Тој е најголемиот слободен дух што го познавам. Јас сум секако среќен, но нашето пријателство не зависи од тоа.
ФОКУС: Дали кавгите не се почести на сцената отколку пријателствата?
Слиман: Не, дизајнерите излегуваат исто како и во дивите 70-ти. Прашање на симпатија е. Ниту тоа не е прашање на генерација. Се чувствувам многу запознаен со Карл, но често заостанувам зад него. Сметам дека неговата curубопитност и жед за знаење е фасцинантна.
ФОКУС: Лагерфелд одговори во „Бант“ на прашањето дали сте двајцата, тој би бил премногу стар за вас.
Слиманско: Прилично сте смели! Ние сме многу блиски пријатели. Ние добро се забавуваме заедно.
ФОКУС: Ја започнавте својата кариера во Ив Сен Лоран - запомнете ја првата средба со него?
Слиман: Да, беше смешно, но застрашувачко. Стоев на отворената врата од една од канцелариите во куќата на модата и се расправав, направив чекор назад и се судрив со некого. Тоа беше Сен Лоран. Станав бел како штуко околу каминот, не можев да извлечам збор.
ФОКУС: Шефот на кроењето во тоа време се пожали дека вашите креации се премногу мали за да возите автомобил.
Слиман: На почетокот, заедничката работа беше пекол. На луѓето веќе 20 години им беше кажано дека удобноста е најважната работа во облеката. За мене силуетата е на прво место. Како и кај луксузниот автомобил, конструкцијата мора да биде исправна. Армани го иницираше и генијално го спроведе трендот на удобност. Тоа беше катастрофа за неговите имитатори. Дури и во 80-тите години, носителите на прилагодени костуми се издвојуваа од толпата ученици на Армани. Влошките на рамото и јакните слични на кутии со детергент беа нешто за нову богатството.
ФОКУС: Француската машка мода тогаш беше исто така доста индолентна.
Слиман: Пред десет години немаше француска машка мода. Пар врски на Херм со пингвини на ледени плочи, сини кошули на Оксфорд. Единствените кои направија вистинска машка мода беа Голје и Јапонците.
ФОКУС: Купивте во Готје?
Слиман: Да, панталони. Немав пари за повеќе. Тогаш имав осумнаесет години.
ФОКУС: Денес жените како Никол Кидман носат костуми. Време е конечно да дизајнираме линија за жени?
Слиман: Да, тоа не може да се избегне. Мадона прва ми ја облече облеката на гала на МТВ пред неколку години. Нејзините танчерки се појавија во YSL одела, а таа дојде на крајот. Во машки костум. Таа има неверојатно добра антена за трендовите.
ФОКУС: Термините како машки и женски сè уште играат улога во модата?
Слиман: Таквите кодови денес не се важни. Хомосексуалците си играат со старомодни кодови на мажественост, кои на тој начин го губат чисто физичкото значење. Родовата улога сега е повеќе церебрална работа, без разлика дали е маж, жена, геј, стрејт. Што е поважно за модата: машкото тело станува поделикатно. Затоа, сè повеќе ги фрлам моите модели на улица.
ФОКУС: Ги барате своите модели главно во Берлин. Зошто?
Слиман: Ниту еден град во светот не е толку млад, толку лежерен. Берлин има релативно заштитена алтернативна сцена со панкери, скејтери - скоро романтични херои.
ФОКУС: Веќе сте забележани како перете алишта во алиштата. Дали ви треба нормален живот во Берлин-Фридрихшајн како пандан на светот на модата во Париз?
Слиман: Единствената моја посета на перење алишта во Берлин беше глупаво забележана и карикатурирана. Актот за балансирање помеѓу двата света може да изгледа надреално. Но, се чувствувам добро насекаде, потребна ми е сцената со скејтер во Берлин како топката со рози во Монако. Така беше кога бев дете: Јас пораснав во 19-та област, во мултикултурната работничка област и често бев кај чичко ми во vaенева, каде имаше луксузни лимузини и луксузни хотели.
ФОКУС: Како живеете во Париз денес?
Слиман: Нормално, за мене, постои огромна разлика помеѓу тоа да бидам дизајнер на женска облека и дизајнер на машка облека. Но, имам возач во Париз. Тој има седиште во кутија во мојот живот, знае сè за мене. Возам велосипед во Берлин. Берлин е моето игралиште, девствен терен каде што сум странец, не го разбирам ниту јазикот.
ФОКУС: Зарем Лагерфелд не рече дека ти се допаѓаш дека имаш и мрачни страни?
Слиман: Мислам дека се потсмеваше на линијата на Елтон Johnон. Не грижи се - мојата темна страна не е во свингерското милје во еротската традиција на Берлин, туку во сцената со сквотирање и панк-рок. Сето тоа е многу добро - за моите критериуми. Не пушам, не пиј ни јас. Веќе сум доволно висок, не ми треба линија кокс. Но, не ми пречи што прават другите луѓе.
ФОКУС: Секогаш патувате во Берлин со ноќен воз - поради изразен страв од летање. Дали сте пробале страв од летање на семинар?
Слиман: Да, во „Ер Франс“, тоа беше апсурдно. После тоа бев уште повеќе исплашен и морав да го утешам психологот. Таа скоро се плашеше од мене.
ФОКУС: Статистички, ризикот од загинување во сообраќајна несреќа е многу поголем од оној на пад во авион.
Слиман: О, знаете, статистиката! Веројатност од 1: 1000 ми е доволна.
Хеди Слиман
35-годишната девојка моментално важи за најважната машка модна дизајнерка ширум светот.
Парижанецот (мајка со италијанско потекло, татко на Тунижанец) направил своја облека кога имал 16 години.
Без класично кроење чирак (но со диплома за историја на уметност), тој дебитираше на YSL во 1996 година, а во 2000 година се пресели во Диор Хом (ЛВМХ) како главен стилист.
„Веќе сум доволно висок, не ми треба линија кокс“, Хеди Слиман, дизајнер за облека за мажи