Видови пилинг весник за естетика
Самиот пилинг е длабоко контролиран изгореник на кожата што се користи за измазнување и подобрување на изгледот на кожата. Познато е уште од антички Египет, од Вавилон до античка Грција, период кога се користеле многу супстанции за оваа намена: сулфур, минерален прав, гранули, мешавина од цвеќиња и мелени растенија.
Во модерно време, експериментирањето на различни видови пилинг се должи на германскиот дерматолог П.Г. Уна, која успешно проучувала и експериментирала со многу пилинг супстанции и методи. Всушност, во 1882 година ги објави резултатите од употребата на четири супстанции: салицилна киселина, фенол, резорцинол и трихлороцетна киселина. Д-р Меки, познат британски дерматолог, објави во 1952 година серија студии за фенол што се користи во третманот на лузни по акните.
Тоа се должи на пост-пилинг методот на оклузивност на Ла Гасе базиран на фенол, тестиран за време на Првата светска војна и увезен во САД од неговата внука Антоанета во 1930-тите, за лекување на брчки и лузни по акните. Употребата на трихлороцетна киселина, салицилна и млечна киселина, станува сè попопуларен метод од 70-тите и 80-тите години на минатиот век, кога Ван Скот, Ју и Мурад ги обелоденија резултатите добиени во третманот на разни несовршености на кожата и патологии со употреба на гликолна киселина. и овошни киселини воопшто (AHA).
пилинг
Кожата е динамичен орган. Секојдневно, слојот на корнумот елиминира преку физиолошки механизам бесконечен број на кератинизирани клетки. Хемиски пилинг е забрзана форма на пилинг што се јавува поради употреба на хемикалии. Многу површен пилинг забрзува природен пилинг на роговиден слој, додека пилинг кој делува на подлабоко ниво создава некроза и воспаление во епидермисот, папиларниот дермис или ретикуларниот дермис. Бидејќи во случај на лушпи кои делуваат на длабоките епидермални слоеви, постојат и ризици од компликации и негативни резултати, од суштинско значење е да се спроведат третмани и терапии кои вклучуваат најмал можен ризик. Ова е модерен концепт на пилинг: со изведување на различни површни или средни пилинг сесии ќе добиеме долготрајни естетски резултати, без ризик од несакани ефекти. Хемиските пилинг создаваат очигледни промени во кожата преку три механизми на дејствување:
1. Стимулирање на прометот на клетките со отстранување на мртвите клетки од роговиден слој.
2. Отстранување на оштетени и дегенерирани клетки на кожата што ќе бидат заменети со нормални епидермални клетки. Овој резултат е евидентен во третманот на актинични кератози и абнормална депигментација.
3. Воведување на воспалителна реакција и активирање на медијатори на воспаление (многу малку познати механизми), што го одредува производството на нови влакна на колаген и гликозаминогликан. кожна ревитализација).
Класификација на различни видови пилинг (Марк Г. Рубин):
►Многу површен пилинг
Овој вид пилинг само ја отстранува површината на роговиден слој
►Површен пилинг
Овој вид пилинг создава некроза на еден или на целиот епидермален слој кој достигнува до базалниот слој на епидермисот.
►Среден пилинг Овој вид пилинг создава некроза во епидермисот и дел од папиларниот дермис.
►пилинг длабоко
Овој вид пилинг создава некроза во епидермисот, папиларен дермис и може да се прошири до ретикуларниот дермис.
Пилинг е индициран за следниве патологии:
Кератоза и стареење на кожата, дисхромија, лузни после акни, вулгарни акни и розацеа, стрии, себороичен дерматитис, радиодерматитис (кожна болест предизвикана од јонизирачко зрачење)
ГЛАВНИ ХЕМИКАЛИ КОРИСТЕНИ:
Ретиноична киселина • 5-флуороурацил (5-FU) • раствор на essеснер • салицилна киселина резорцинол • трихлороцетна киселина • алфа-хидроксиациди • алфа-кето-киселини (пирувична киселина) • фенол • манделична киселина
Длабочината на пилинг зависи од многу фактори, но не може да се класифицира на математички начин бидејќи со истата супстанца можеме да добиеме површен резултат на еден тип на кожа, додека на друг тип на кожа може да зборуваме за пилинг со средна длабочина. Искуството и компетентноста на професионалецот ја прави разликата во овој случај. Главните фактори кои ја одредуваат длабочината на лушпата се:
1. Вид и концентрација на употребената супстанција.
2. Број на апликации на истата област на кожата
3. Подготовка на кожата во периодот пред третман
4. Вид на третман на кожа во периодот пред пилинг
5. Тип на кожа на пациент/клиент
6. Време на дејство на хемискиот агенс на кожата
Предтретман:
ПОСТ-ТРЕТМАН:
Пациентот треба да биде правилно информиран за постапката после пилинг за да избегне непријатност и компликации;
• Кожата треба да се исчисти со средство за чистење и лесно да се исплакне. Потребно е добро да се избрише кожата по испирање, избегнувајќи каков било триење или иритација за да се спречи предвремено ексфолирање во одредени области (користете ленени крпи и избегнувајте размачкување)
• Во деновите после пилинг потребно е постојано да се заштитува кожата со омекнувач, кој мора внимателно да се нанесува, избегнувајќи агресивни рачни движења.
• времето на заздравување варира во зависност од употребената концентрација. Приближно 4 дена, за концентрации од 10 до 15% и од 8 до 12 дена, за повисоки концентрации.
• На крај, важно е да се препорача пациентот апсолутно да избегнува изложување на сонце или УВА-УВБ ламби, особено во темна и хиперпигментирана кожа, најмалку 2 (два) месеци по лупењето. Се препорачува да се користи со исклучителна дисциплина, секој ден, производ кој содржи сончање дури и за дома.
КЛАСИФИКАЦИЈА НА КОРИСТИ КИСЕЛИ:
Трихлороцетна киселина
Трихлороцетна киселина е една од најчесто користените и проучуваните супстанции за пилинг со средна длабочина. Протоколот за пилинг TCA, користејќи различни концентрации, е сличен. Може да се користат концентрации кои се движат од 10 до 40%. Општо земено, концентрации од 10 до 25% се користат за извршување на површински пилинг, интраепидермално, додека концентрација од 30 - 40% се користи во случај на лушпи кои достигнуваат папиларен дермис. На пенетрацијата на супстанциите влијаат многу варијабли, вклучувајќи го типот на кожата, дебелината, начинот на примена и подготовка на пред-пилинг на кожата, итн. Многу важен фактор за да се добие задоволителен резултат е правилната проценка на дебелината на кожата. Искусни лекари и козметичари, соодветно, ќе ги проценат различните области на кожата и на правилен начин ќе ги применат соодветните концентрации, во зависност од областа, проценувајќи ги пасусите и времетраењето на дејството на супстанциите.
Карактеристики
• Не е токсичен;
• Може да се користи, во зависност од концентрацијата што се користи за површни, средни и длабоки лушпи;
• Не е скапо;
• Тоа е стабилна супстанца;
• Не смее да се неутрализира;
• Длабочината на лупењето е во корелација со интензитетот на мразот;
• Може да се повтори неколку пати на ист пациент;
Трихлороцетна киселина (TCA) може да се користи самостојно или во комбинација со други супстанции и методи: со раствор на essеснер, гликолна киселина, микродермоабразија. Употребата во комбинација со други методи генерално се прави со цел да се добијат повеќе очигледни и долготрајни резултати.
Пирувична киселина
Карактеристики
• Таа е посилна киселина од гликолната киселина;
• Може да се користи, во зависност од концентрацијата, за производство на површни, средни и длабоки лушпи;
• Не е скапо;
• Пирувичната киселина е полесно прифатена од пациентот, бидејќи предизвикува минлива еритема, без да предизвика појава на кафеава пигментација типична за трихлороцетна киселина;
• Може да се повтори неколку пати на ист пациент;
Гликолна киселина
Салицилна киселина
Манделична киселина
Карактеристики
• ги подобрува резултатите добиени со гликолна киселина и не претставува ризик од создавање лузни во чувствителните области и/или осип, честопати поврзан со третманот со гликолна киселина;
• повторувано неделно, пилинг (10 - 15 минути, проследено со миење со иста вода), беше толерирано од повеќето пациенти;
• подобрување на фините брчки кај пациенти со типови на кожа Фицпатрик од I до VI, без пост-воспалителна хиперпигментација.
Компликации по лупење