Виетнам е земја на контрасти, сè уште фатена во минатото, иако е и галоп
Виетнам е земја на контрасти, фатена во минатото, но и галопирајќи кон иднината. Тоа е комунистичка земја, но земја што го прифаќа претприемништвото. Тоа е земја во која сеќавањата од војната се уште се живи, а лузните сè уште не се лекуваат, но каде насмевката на локалното население може да направи сонцето да светне во секое време. Но, не како во рекламата на Колгејт, бидејќи многумина дури и не чуле за паста за заби, туку од искрена радост, дури и детска.
Доволно е еднаш да се стави едната нога во Азија. Оттука, ќе размислувате само за тоа како можете да се вратите, да откриете друга земја, друга култура, друга кујна. Ниту едно место не е како друго, иако на прв поглед може да кажете дека разликите во пределот се прилично мали.
Откако пристигнавме во Виетнам, веќе почувствувавме дека мириса на Азија, само што сообраќајот е уште пострашен отколку во Индонезија, кујната е уште повкусна отколку во Јужна Кореја, а агитацијата на локалното население е уште поголема од Во Хонг Конг. Пејзажите се искинати од небото, а насмевките на луѓето се заразни. Плус Виетнам е лекција по вистинска историја.
Во Виетнам комуницирав со многу локални жители. Како и секаде, тие се обидоа да ми продадат нешто, бидејќи за многумина, туризмот е единствениот извор на приход. Не пред да ми дадете подадена рака додека се борев да се искачам на врвовите на Сапа и не пред да ми помогнете да ја минам улицата во Ханој. Вториот, сцена достојна за филмот Невозможна мисија.
И на крајот, откако ме убедија да купам рачно насликана шамија или здолниште од традиционалниот фустан, ми дадоа нешто симболично. Оттогаш ги носам нараквиците што ги добив во Сапа. Никогаш не ги симнав. Тој личи на нас. Звучи некако како слоган за детергент, но не е.
И, конечно, секој пат, локалното население се насмевнуваше. И јас исто така се насмевнав, иако знаев дека немам место во багажот и немам потреба од уште една шопинг сесија. И, исто така, знаев дека понекогаш плаќав цена достојна за трговска улица во европска престолнина за производи кои и во двата случаи беа „изработени во Виетнам“.
Оваа азиска држава е една од најголемите светски производители на текстил и втор по големина производител на обувки по Кина. На тоа помага и традицијата и фактот дека населението е близу 90 милиони луѓе, а платата често е помала од 100 долари.
Затоа улиците на Ханој се преполни со продавници кои продаваат најнови модели на спортски обувки, рански ранци или фармерки. Тоа е рај за шопинг. (За оние кои носат багаж.)
Секој знае дека градот кој никогаш не спие е Newујорк. И морам да признаам дека откако стигнав таму, не спиев ниту многу. Во Ханој, сепак, главниот град на Виетнам, навистина нема момент на тишина. Повеќе како Newујорк. Луѓето работат во смени. Првите продавници се отвораат наутро. На зајдисонце ги влечам ролетните, ја ставам бравата на вратата. Веќе пред продавницата чека втора размена, Виетнамците кои немаат продавница, туку само цели пакувања облека што ги ставаат на закачалки за минувачите. И, поголемиот дел од времето, купувачите се уште се Виетнамци, а не туристи. Долго по полноќ овие „тезги“ или поп-продавници (во многу широка смисла) сè уште се отворени. И моментот кога денот почнува да пука, кога ноќта се подготвува да легне, доаѓа третата смена - трговците.
Во пет часот наутро на улиците во Ханој се чувствува мирисот на традиционални јадења, а на пазарот овошјето, зеленчукот и цвеќињата се подготвени за продажба. За разлика од која било друга земја, сепак, локалното население не продава само на пазарот, туку на кој било агол на улица. Со натоварени велосипеди, свиткани рамена и натоварени тежината на плочите, Виетнамците работат нон-стоп. Тие обично тргуваат. Постојаната агитација на улица се чувствува во кое било време од денот. И во овој контекст, кога станува збор за сообраќајот, пеколот е премногу kindубезен збор. Во население од 90 милиони луѓе има 80 милиони мопеди и скутери. Некои носат цели семејства од по четири члена (двајца родители и две деца), други успеваат да соберат три млади жени. Сепак, понекогаш, на скутерот гледате едно или две деца на возраст под 14 години, иако законски, не смеете да возите до полнолетството (18 години). Зуењето на овие мопеди е всушност националната химна на Виетнам воопшто и Ханој особено.
За да ја преминете улицата во главниот град, треба да се поклоните трипати, да погледнете лево и десно и да тргнете со сите сили напред. Не мора да мислите дека нема пешачки премин или дека е зелено на семафорот, бидејќи тоа се детали што никој не ги зема предвид. Да, дури и бојата на семафорот не е важна. Преминувате со сигурност дека тие ќе ве избегнат. Тоа го научив од локалното население. На крајот веќе можев да ја преминам улицата сама без да ме фати некој Виетнам и без да чувствувам дека изгубив три килограми стрес. Среќно со убавите маси, не морав да се грижам за својата тежина. Штом еднаш ќе го напуштите Ханој, пејзажот радикално се менува. Моторите остануваат, но стануваат сè постудени.
Го посетив само северниот дел на земјата, кој се протега како змија по должината на Лаос и Камбоџа, но тоа беше доволно за да ме убеди да се вратам во традиционалниот Хои Ан (со централното подрачје) и на опуштениот југ.
Се вели дека северната област е различна од другите две, сè уште задржувајќи некои лузни во историјата. Всушност, историјата на виетнамскиот комунизам започна да се пишува на север, а војната остави многу траги. Потребни се уште 40 години, две генерации, за да избледне меморијата, велат тие. Во Ханој најдобро се чувствува наследството од минатото, со споменици кои сведочат за неколку децении војна. Војната заврши пред само четири децении.
Како и да одите на север, кон Сапа, историските споменици исчезнуваат и планините се издигнуваат на гребените на кои се изградени тераси со ориз. Сапа е најголемиот град во областа и се наоѓа на нешто повеќе од 1.500 метри надморска височина. Опкружен е со планини чии врвови се издигаат на скоро 4.000 метри. Вистинската убавина на областа не се состои во агломерацијата Сапа (минијатурна варијанта на Ханој). Локалниот водич, обично облечен во народна носија, пошарен од вреќа Skittles, ве носи наутро од хотелот и ве предизвикува да се соочите со височините (и стравот од мојот случај) . Патот што се врти низ оризовите тераси ве води во три од селата во областа, заборавени на време на прв поглед. Без проточна вода, струја или канализација. Сепак, мобилните телефони земаат сигнал во лет, а телевизорите се поврзани со генератори за вечерни сапуници неколку часа на ден. И луѓето, кои живеат или од туризам или од земјоделство, се насмевнуваат. Децата сè уште си играат едни со други, без играчки или гаџети. Времето минува во друга рима.
Ја напуштив Сапа полн со енергија и со полиња со ориз втиснат на умот и умот. Потоа пристигнав во заливот ХаЛонг и убавицата доби сосема нова димензија. Илјадници острови (наликуваат на ридови или карпи) кои се издигаат од морето и добиваат нијанси на смарагдно зелена боја на сонцето. Едно од седумте чуда на природата што некои го нарекоа Заливот ХаЛонг. Од 1994 година исто така е дел од наследството
УНЕСКО. И не залудно. Чудо е колку што може да види окото. Додека бродот талка низ островите кои се чини дека извираат од морето на секој чекор, пејзажот се менува и постојано се слушаат активирачите на камерата. Другите острови се наираат во позадина. И други. И во еден момент бродот се повлече кон плажа и некаде зад единствениот бар во областа има неколку стотици чекори што се упатуваат кон врвот на карпа. И откако стигнав до врвот и го одзедов здивот, повторно задишав, но овој пат од пејзажот што лежеше на моите нозе.
На неколку места во светот видов толку многу бои како во Виетнам. Од виножитото на улиците во Ханој до традиционалното пристаниште Сапа и зелениот дел на заливот ХаЛонг. И не заборавајте ја палетата на бои на плочата. На кратко, Виетнам е сè што има најдобро од Азија, собрано на едно место.