Чудесниот свет на Високиот атлас Меријан
Гласно е во планините. За време на Рамазан, мозените може да се слушнат од 2.40 часот наутро, така што секој муслиман може да појадува пред да изгрее сонцето и да започне долг ден на пост. Кога едниот муезин заврши, следниот во соседното село се крева, плус врескањето на мазгите, нервозното лаење на селските кучиња, тропањето на ветрот во церадата. Наскоро потоа го слушнав шумот на оние кои се молат од непосредна близина: мојот водич во планината и неговите двајца возачи на мулти се будни, наскоро ќе ме повикаат да заминам - во текот на летото се препорачува да поминете добар дел од дневната оддалеченост во студениот ден.
Кога првпат дојдов во Мароко во 1980 година, Високиот атлас беше практично недостапен за патниците. Денес има многу добро обележани пешачки патеки и се вели дека повеќе од половина од некогаш повлечените Бербери сега живеат од туризам. Центар на процутниот туризам е селото Имлил; Околу 6.000 гости годишно се искачуваат на jeебел Тубакал од тука - со 4167 метри е највисоката планина во Северна Африка, што ги прави патеките полни од каде било.
Некои посетители доаѓаат од Европа како патници за викенд: петок навечер слетување во Маракеш, саботен шатл до Имил, недела тубкал горе, тубкал надолу, шатл назад до аеродромот: 3700 метри разлика во надморска височина за два дена! Ние, пак, ја избираме класичната кружна рута и траеме осум дена. Нашата рута оди во насока на стрелките на часовникот околу Тубкал - од Имил над неколку села до планинско езеро, потоа преку преминот Оуанумс до врвот. Оди по старите пастирски патеки и низ бујните зелени долини, покрај опожарен автомобил или далеку од какво било населување, покрај фудбалско игралиште; страничните линии се обележани со полу-закопани карпи.
Кога пристигнавме на целта на првата фаза околу пладне, мојот шатор веќе го поставија мултидриверите кои одат побрзо со своите животни. По ручекот паѓа слаб дожд, сигурен придружник и во следните неколку дена; тогаш секој лежи во своите шатори и го слуша пријатниот отпечаток на церадата. Lifeивотот станува полесен секој ден, сведен на минимум. На пат, бев со Мохамед Имерхане, 40 години и роден тука во планините. На патот, тој постојано проверува дали неговиот мобилен телефон има прием; ако е така, тој со нетрпение одговара на електронските пораки од оние кои сакаат да го пречекаат за идните скокови додека оди. Мелодиите на мобилните телефони на падините - и тоа е дел од нашиот глобализиран свет. По вечерата ги слушаме бесконечните песни на Берберците од еден од iPod-ите на двата мултидривер и зборуваме за начинот на кој се одвива светот. Мухамед вели дека е среќен што во Мароко немало египетски услови. Мароко не е погоден за „демократија како во Европа“.
Измамно нежно
Не мора секогаш да се согласуваме со Мохамед; само слушањето на него дава увид во она што во моментов го тресе исламскиот свет. Следниот ден е особено интересно да се види довербата со која тој ги прави своите чекори во овој често бесрамно непријателски предел. Одиме низ сиво-кафеави карпести пустини, покрај падините со тврди засеци. Од далечина тие сè уште изгледаа измамливо нежно, како наборите на свилената марама.
Малку подалеку под бадемите се наоѓа поле со ирис: совршено парче Мароко во кое би сакале да прошетате - да не беа малите момчиња што ми фрлаа камења затоа што не сакам да им дадам пенкала или пари. Следниот ден продолжува, од едно до друго село; Данците седат на најубавото место, каде што шеикот од градот Аит Игране води чајџилница под орев. Шеикот го бакнува мојот планински водич Мохамед на двата образа и чисто го шмека. Одраз на неговата радост паѓа врз мене, тој ја бакнува сопствената рака пред да ми ја понуди како поздрав.
Стара аџилак започнува зад селото и води до Лак д’Ифни и неговото светилиште, погребното место на суфи. На превојот се наоѓа една од малите продавници за пијалоци што можете да ја најдете насекаде во Високиот атлас: вообичаена неплодна колиба со камења, пред неа неколку бели пластични столици - но каков поглед на езерото! Малку подоцна пливам во ова свечено езеро, опкружено со свечени планини. Вечерта се слушаат само чавките, на зајдисонце, продавачот стапнува надвор и повикува на молитва, неговиот повик одекнува силно меѓу wallsидовите на планината, по што брзо се стемнува.
Среде ноќ, многу порано од вообичаено, тргнавме кон патеката Уанумс: 1300 метри надморска височина, најтешката дневна етапа на нашето планинарење. Набргу по четири, Мохамед бара кратка пауза, паѓа на колена и мрмори утринската молитва. Во урнатините до него црвената трепкачка фарна, над нас starвезденото небо чисто со жилет, и тоа ќе остане незаборавно. По пет часа, конечно додавање. Погледот назад кон Анти-Атласот е исто толку прекрасен како оној напред, во следната котлина. Контрастната програма започнува 450 метри подолу. Тука е Нелтнерхут со своите 90 кревети, веднаш до него е „Лес Муфлонс“ со уште 180 кревети на колиби, а околу него е кампот на сите што ја поминуваат ноќта надвор - сите сакаат да се искачат на Тубакал следниот ден. Таа вечер избројав 82 шатори, неверојатно возбуда, а според Мохамед тоа беше прилично малку.
Трката до самитот
Следното утро - секое утро во текот на летната сезона - трката до самитот започнува помеѓу четири и пет и лежерното покачување го носи во апсурд. Самитот, кој ретко се покажуваше во претходните денови, сè уште е скриен на искачувањето до самиот крај, на крајот се појавува како нежен грб, а лежерно. Веќе има многу што се случува на горниот кат, еден пар распакува знаме со кое може да се фотографира, некои Шпанки (веќе надвор и во жешки панталони) продолжуваат да се разголуваат пред да позираат. Данците формираат групна слика во добро расположение. Само неколку планинари седат одделно - и молчеливо гледаат во неверојатен ансамбл врвови, падините црвени и златни во светлината на утринското сонце. Зад, во магла, навестување на пустина, Сахара.
Сите повремени планинари брзо исчезнуваат - тие сè уште треба да се вратат денес во Имил, можеби во Маракеш - по јужната патека по која веќе се искачија. Од друга страна, ако ја изберете потешката северна рута, вие сте сами. Патеката води во стрмен наклон со скржави, повеќе солиден и пуст од сите претходни: нема поток во него, нема птица, овца или пастир - целосно безживотна карпеста осаменост без најмала бучава. Атласот и онака не е спокоен планински венец, овде станува чист мрачен.
Низ долината на смртта
И одеднаш видите остатоци од падините, расфрлани на стотици метри, остатоци од елисен авион што го погоди гребенот пред повеќе од 40 години. Требаше да пренесе оружје и муниција во Бијафра непосредно пред крајот на граѓанската војна. Откако телата беа пронајдени и закопани, остатоците останаа зад себе. Малку подолу наидуваме на колективен гроб. Со текот на годините, лабавите остатоци ги поместуваа карпите што ги покриваа коските. Можете да видите изветвени коски, пршлени, два скршени черепи. Долината на смртта.
И повторно следниот ден ја носи програмата за контраст. Ние се спуштаме преку превојот Агуелзим во една долина, опкружени со карпи кои изгледаат како жолто-зелена мувлосана хартија. Помеѓу неколку водопади, како да се направени за филм од Толкин. Наместо џуџиња, сепак, каворт во подножјето на најголемата каскада. не, не Данци, туку Шпанките, три четвртини голи, и сакаат да бидат фотографирани од мене. Наскоро, одморете се во шумичка од смрека, земјата повторно е покриена со трева, ветерот е значително потопол - идила по сите тие денови на карпите. Ручекот станува пикник; тогаш само се протегаме и заспиваме.
И како да не е доволно, ние ги креваме шаторите за последната ноќ на една фарма, од која погледот паѓа на пространите куќишта на фарма за овци. И гледајте како стадата се враќаат од планината: младите животни, на кои не им беше дозволено да доаѓаат, трчаат кон своите мајки со возбудено досаѓање. Долината на животот. Дури во седум часот повторно молчевме. Една последна грабливка птица плаче. Ова неверојатно ryвездено небо веќе се привлекува. Кратко по девет светла точка го преминува Млечниот пат побрзо од кој било авион - меѓународната вселенска станица ISS, како што знае Мохамед и како што подоцна потврди дома на веб-страницата на НАСА. Всушност е многу тивко уште еднаш во Високиот атлас.