Господин Баленсијага е тука - Амфитеатар списание

Неделен театарски магазин Бр. 58/11 ноември 2020 година

„Улогата на уметникот е да поставува прашања, а не да дава одговори“ - (А.П. Чехов)

На почетокот на секој месец, во Катчето на приказните, ви нудиме прошетка низ животот на уметниците од минатите години, чии животни приказни останаа во големата историја на светот

Баленсијага не се грижеше за целосната страна на стаклото, ниту за празната страна, туку за формата на стаклото. Баленсијага беше вистински кутуриер, не дизајнер, како и останатите. Баленсијага беше диригент, а другите беа само членови на оркестарот. Баленсијага не ги натера своите модели да ослабат, но знаеше дека неговата работа е да ги облекува за да не можат да се видат никакви недостатоци. Баленсијага не создава нови колекции секоја сезона, но опсесивно ги усовршува линиите за облека. Само во Баленсијага се наоѓаа пепелниците во кои гледачите ги тресеа цигарите направени од цврст мермер. Баленсијага, овој тивок и мистериозен Шпанец, не само што се искачи на неуредната модна сцена во Париз, туку непосредно ја вознемири со својата елеганција и стабилност.

Кристобал Баленсијага, чие име се памети со носталгија по неговите стари креации, сега музејски дела, не беше декоратор, туку градежник. Преку облеката што ја создал, тој не го завиткал своето тело, туку го извајал, сметајќи ја ткаенината како еден вид втора кожа. Но, кој беше тој, Шпанецот, Баскиецот, Парижанецот, мистериозниот моден дизајнер на почетокот на 20 век?

Баленсијага беше еден од најголемите и највлијателните кутуриери во ерата оживеана со имиња како Кристијан Диор, Хуберт де Givenиванши, Коко Шанел и други. Човек со скромно потекло, роден е во Гетарија, рибарско село на баскискиот брег на Шпанија, од татко риболов, кој умрел кога имал единаесет години и мајка шивачка, која држела лекции за шиење на локални девојки и фустани за приватни клиенти. Која е причината зошто тој сакаше добро зготвена риба (во ресторан во Лондон ја испрати плочата со турбо трипати) и да исече.

Првиот обид за дизајн беше ѓердан за неговата мачка, но бидејќи мачките не стоеја мирно, монистра беа расфрлани. Вториот пат проба палто за своето куче, правејќи ракави за нозете. И тогаш, како што потврдуваат и расправаат документите за тоа време, тој ќе бил штитеникот на маркизата на Каса Торес, кому, гледајќи ја на улица и фасцинирајќи го, му го препишал совршениот костум. Но, ова може да биде само легенда, бидејќи, многу поверодостојно од тоа, Баленсијага, преку нејзината мајка, која помагаше во кроењето, го запозна маркизот, ја посети, играше со нејзините деца и ги учеше. дома, модни списанија и гардероба. И така, природно, Баленсијага влезе во светот на шпанската аристократија.

После чиракство со кројач во Сан Себастијан и посета на Париз во 1913 година за набавка на материјали за тенди, Баленсијага го отвори својот прв салон Ц. Баленсијага “во Сан Себастијан. По неколку години, тој го прошири својот бизнис во Барселона и Мадрид, сето тоа беше можно затоа што, додека Европа страдаше од маките на Првата светска војна, Шпанија, која имаше неутрална позиција, цветаше. Деновите кога војвотките отидоа во Париз да нарачаат 365 капи (366 во престапна година) исчезнаа со војната, а работите се претворија наопаку, така што по 1917 година, француските кутуриери дојдоа во Шпанија да ги претстават своите колекции. Така, Баленсијага се сретна со дамите кои заземаа посебно место во неговото срце: Медлин Вионет и Коко Шанел.

Но, граѓанската војна, конфликт што ја уништи и подели цела држава со основањето на Втората Република, го принуди Баленсијага да ја напушти Шпанија во 1936 година, не од политички причини, туку затоа што знаеше дека трговијата со стоки луксузот никогаш не цвета за време на војна. И тој одлучи да замине во Париз, каде зборот „револуција“ го зазеде своето место на усните на луѓето. Тој наоѓа простор на третиот кат на зградата на број 10, на авенијата Georgeорџ V и ангажира продавачка, прекрасната Флорет Челот, која по првата колекција мораше да го преполови процентот на продажба, инаку ќе заработеше повеќе отколку што заработи. Тој исто така донесе неколку кукли, за кои се вели дека се најгрди во Париз, но кои имале леден изглед, воопшто не пријателски настроен и на кои им припишуваше одење со потпис: брановидно движење, со едноставни чекори, со торзото туркано во грбот и карлицата напред.

И покрај тоа што првата колекција немаше ништо ексцентрично во врска со тоа, таа беше само трезна и многу добро направена, Баленсијага знаеше дека тоа му успеало, а модните списанија од тоа време, како „Харперс базар“, тврдеа дека „можете да влезете во потомството“. во кој било од овие четири фустани на Баленсијага “. Но, за жал, и покрај неговиот успех, работите во Париз не одеа како што треба. Модата кон крајот на 1930-тите беше „апсолутно очајна да се истражи секоја можност и да се изрази секоја идеја пред да биде предоцна“. Предоцна за што? По инвазијата на Полска, Франција и Англија и објавија војна на Германија, краток момент помеѓу кризата и катастрофата во која ќе беше најсоодветно, како што напиша Пол Клодел, да се испие чаша шампањско. На разлика од 8 месеци, Германците ги нападнаа Холандија, Белгија, Луксембург и, се разбира, Франција. Иако Баленсијага дефинитивно се вклопи во агендата на своите клиенти, продажбата на неговата куќа започна полека да опаѓа, а Германците, кои влегоа во Париз на 14 јуни 1940 година, сакаа да го затворат неговиот салон.

Бидејќи стилот од висока класа беше нешто што на Германците им недостасуваше, првото нешто што тие сакаа беше да ја преселат модната индустрија во Берлин. Во еден момент, Лелонг, сопственикот на успешна куќа, единствениот дизајнер во високото француско општество, се спротивстави: „Високата мода е француска или не постои“. И така, користејќи лични врски, тој ги привлече печатот и радиото во кампања за нагласување на културната важност на француската мода. Едни се повлекоа, други ја напуштија Франција, други престанаа со својата активност. Баленсијага остана. Потрошувачката на ткаенина беше преполовена и секоја колекција мораше да се состои од само 100 обрасци, помалку од 60 во 1944 година. И така, стилот претрпе и промени. Вечерните фустани можеа да се продаваат само на актерки; беше потребна употреба на тантела и везови; за да стане клиент, жената морала да има „картичка за мода“ и така тие биле должни да примаат секого и да творат според сечиј вкус. Бухти од банана се појавиле откако капите биле забранети, со образложение дека се работи само за губење материјал.

Бидејќи бил шпански државјанин во окупираниот Париз, Баленсијага можел да се врати во Шпанија за да ги донесе потребните материјали и така, во тишината на сивите години на војната, се заклучил во својата „лабораторија“ и работел тивко, полирајќи ја својата техника и занесен стил. Чевлите, пак, беа вистински проблем, бидејќи кожата воопшто не постоеше, а целата позиција на Французинката се смени со чевлите. Покрај тоа, во обид да го исмеваат непријателот, Французинките свесно се мразеле и имитирале екстраваганција и покрај временските ограничувања.

После таков сив и строг период, Франција беше ослободена, но Баленсијага немаше многу време да ужива во оваа слобода. Нејзиното момче, Владицио д’Атаинвил, неочекувано почина на 49-годишна возраст, Владицио, оној што му даваше доверба на Баленсијага во сопствената визија, оној што ги дизајнираше генијалните капи, толку спротивно на трезвените фустани на кутуриерот. Неговата смрт, која имаше сеизмичко влијание, се рефлектираше и во угнетувачката атмосфера на Домот и во личниот живот на Баленсијага, кој сакаше да ја напушти модата и да се повлече во манастир. Легендата вели дека единствената причина што Баленсијага повторно ги кренал ножиците е затоа што видел клиент облечен во слабо скроен фустан кој го носи нејзиното име. Така, припитомување на страдањата преку работа, Баленсијага создаде од смртта колекција на жалост, каде што сè беше црно и од угнетувачка тага.

По 1950 година, сметана за среќна амбидекстрана, Баленсијага успеа да ги задоволи своите најлуди фантазии: фустан со еден бод, палто без бода или бизарен плик фустан со четири катчиња. Невидливите бранови, за кои Питер Брук рече дека само Баленсијага може да ги предвиди, штотуку започнаа. Опседнат со ракави, тој ги создаде ракавот лубеница, sleвончето, кинескиот фенер и енигматскиот ракав. Таа создаде фустан со балон, фустан со туника, фустан со торба, фустанче за куклички. Бидејќи тој веруваше дека додатоците можат да дадат целосен изглед, тој прв пушти во форма чорапи, обувки со врвки и ортопедски ѓони и високи чизми и сметаше дека секоја облека треба да вклучува капа, па затоа го создаде моделот на перници., кои ги среќаваме со Одри Хепберн или Jackеки Кенеди Оназис.

Пресврт на перспективата и вкусот

Годината 1947 година - Диор ја лансира колекцијата Нов изглед, која ја надминува трезната линија на фустани од Баленсијага.

Годината 1955 година „Лондон цвета, а Французите turning го вртат грбот на таквата старомодна висока мода. Верувам дека младите треба да доминираат во модата, а фустаните на Баленсијага се направени да ги носат само жени поминати една возраст.

Годината 1966 година - Сен Лоран го отвора својот прв бутик и, како наследник на Кристијан Диор, измислува Ready-to-Wear, линија за облека со комерцијална вредност.

По овие три „удари“ Кристобал Баленсијага избира да умре со висока мода, остро спротивставувајќи се на потрошувачката и идејата за разводнување на неговата професија. Еднаш, на седумдесет и три годишна возраст, тој ја испроба својата моќ на море и ги создаде униформите за стјуардесите на „Ер Франс“, но кои, поради претесното исечено рамо, беа заменети. Во 1968 година тој го најави своето пензионирање, а во 1972 година, на насловната страница на Women’s Wear Daily, се појави: Кралот умре. Без име, бидејќи објаснувањата беа бескорисни, и имаше само еден крал: Кристобал Баленсијага.

Иако денешните модни куќи сè уште го носат неговото име, елеганцијата и скулпторската визија недостасуваат целосно, затоа, за жал, Кристобал Баленсијага е конјугиран во сегашноста само гледајќи во мртво и неповратно минато. Баленсијага не беше кул, ниту симпатичен ниту нослив, а овој свет е сосема спротивен на начинот на живеење и идеите што ги изрази преку облеката. Но, неговото име не умре со него, како што тој бараше, но стана бренд, збор што Баленсијага дури и не би го препознал.

,Кога Баленсијага го напушти светот на висока мода, нешто запре, можеби одреден начин на пишување со ножици и платно “. (Франсоа Лесаж)