Гренланд Каде што завршуваат сите патишта - Globetrotter Magazin

Помеѓу крајбрежјето и мразот од внатрешноста, Западен Гренланд е рај за патници во пустината - и дом на мошусниот вол.

Четири часа и 40 минути. Потребно е исто толку кратко за да се потопиш во еден сосема поинаков свет. Контрастот тешко може да биде поголем. Утрото сè уште е трендовски град во Копенхаген - попладне: Кангерлусуак. Колку е одлично име - за едно од најпустите места што може да се замисли. Бидејќи Кангер лусуак всушност не е ништо повеќе од најголемиот аеродром во Гренланд, со неколку куќи, помилување на поранешните воени касарни, надвор. Доволно големи и стабилни за временските услови да им се овозможи на масните авиони - често полни до работ со крстарења - да слетаат. Наследство на американската војска која ја изгради армиската база за време на Втората светска војна и ја продаде назад на Гренланд во 1992 година за симболична цена од еден американски долар. Седејќи во кафуле или шетајќи низ центарот на градот? Може да се заборави тука! Исто како што Кангерлусуак нема домашен шарм во мал град, нема патишта што сериозно водат никаде. Бегство бесмислено! Освен пеш. И токму тоа ќе го направиме. Единаесет дена, со голем ранец, низ непроодната природа на арктичкото лето.

ПОЧНЕТЕ ВО НАЧИНАТА НА МРАЗОВО Мраз

Пред патувањето: не заборавајте да се воодушевите од огромните санти мраз во заливот Диско.
Држете се на дистанца - кога станува збор за заштита на стадото, мускоксовите не се шега.

Камионско такси не носи до крајот на патеката за прашина. Првите неколку километри со тежок ранец сè уште се чувствуваат непознато. Крај е на август - идеално е годишното време. Веќе е премногу ладно за комарците, а почетокот на есента ја трансформира тундрата во прекрасно море од бои. Yellowолти, црвени, зелени и кафеави тонови на сите аспекти, разбиени од зелено-сини езера. Но, времето на Гренланд е слично на дива, морков и стап. Понекогаш сонцето гори на таков начин што станува премногу топло дури и во функционална кошула, пет минути подоцна се турка темен облак пред него, ветерот се врти и ладно свирка на испотените гради. Да се разболиме не е добра идеја - со секој ден на маршот се оддалечуваме подалеку од Кангерлусуак, а повлекувањето не е така лесно. Нема служба за спасување на планини - и хеликоптерот, единственото превозно средство за итни случаи, не е секогаш подготвен. Но, токму тоа и дава дополнителна авантура на турнејата.

МАСКОВИОТ ПОМАГАЛ Е ВО ВОЗДУХ

Одеднаш Јенс-Павија ја крева раката и покажува во насока на депресија. Не 300 метри пред нас, три мошусови волови лежат тивко и мирно во грмушка. Стоиме против ветрот, наша предност. Ние тивко ги спуштаме големите ранци и нè демне со изгазените камери. Само 50 метри повеќе - тогаш тие нè забележаа. Брза проверка - не го знам тоа, но се чини несимпатично - и одите во галоп од мошусен вол. Нивниот мирис навистина зависи од животните. Не мирисна парфем во наша смисла, туку мешавина од заборавена кошула за обука во ранец и многу стар скитник. Колку вознемирувачки е нивниот мирис, толку е импресивен и нивниот изглед. Силни рогови на челото, плус зашилени рогови закривени како покер. Патем: Името е погрешно, овие волови воопшто не се добиток. Мошус вол се големи арктички кози, генетски гледано. Името што им го дадоа Инуитите е посоодветно: Умимак, на германски »животно со крзно како брада«. Нејзината коса, која достигнува долу, не само што изгледа моќно, туку е и огромна заштита од ветер и студ.

Вистинскиот мирис на мошусниот вол мириса вознемирувачки наместо да заведува.

Нашата дестинација за тој ден - езерото мошусен вол открива дека бушавите смрдеа таму се почести. По шест часа постојани подеми и падови, се појавува езерото. На северниот брег, каде Јенс-Павија постави складиште за материјали, седум кајаци веќе чекаат да не однесат на другата страна утре. Пред него дефилира земјата за камп: огромна ливада на ниво на табла со песочна плажа пред неа, простор за 50 шатори, барем. Имаме само пет, така што има многу простор. Јенс-Павија, исто така, повлекува суво дрво - недостиг од арктичка тундра - од неговиот магацин. Еден час подоцна, продавниците за калории се надополнуваат со ориз, чорба карибу и кикирики. „Зошто не готвите со бензин или бензин - зарем тоа не би било побрзо и полесно?“ Сакам да знам од него. „Како прво, ќе треба да одвлечам сè од тука“, одговара тој, „и второ, тоа создава ѓубре. Од дрвото останува само пепелта “.

Мориц Бехер Фантастичен имот со приклучок за вода за пиење.

Мразот на хоризонтот

„Кој од вас веслаше порано?“ Три раце привремено талкаат нагоре. „Не грижи се, ти би бил првиот што ќе се превртел на ова езеро“, вели во смеа Јенс-Павија. Преминувањето трае еден час. Концентрирана тишина сè додека не се ослободи напнатоста и не може да се ужива во кристално чистата вода и околната планинска панорама. Другата страна се испушта. Додека едниот дел повторно ја покрива трасата за да земе дрва и резерви, другиот дел го гради кампот. Малку по малку, се развива рутина: поттикнување на шаторот, опремување на домот, сечкање дрва до големината на шпоретот, однесување вода, готвење, плакнење.
Следува најтешката фаза досега. Треба да преминеме неколку гребени. Бројни вертикални метри, обраснат школка и тешки ранци се вистински предизвик за мускулите, тетивите и концентрацијата. Наградата: Откако ќе се најдеме на врвот, ја гледаме нашата дестинација, ледениот лист, како блеска во далечината.

Летото во овој регион, за разлика од директно на крајбрежјето, е многу стабилно - обично. За нас, времето го подготви целиот спектар. Оптимални услови за испитување на функционална опрема. Но, необичните каперси се прекрасни, бидејќи мрачната мешавина од облак и дожд со расфрлани сончеви зраци му дава мистична аура на дивиот пејзаж. Скоро мислите дека сте дел од „Господарот на прстените“ на Толкин. Ако наидете на долги брадести џуџиња зад следната карпа, возејќи се на мошусни волови, тоа би се вклопило во сценографијата. Наместо тоа, гледаме карибу како ја пребарува шарената вегетација на грмушки за нешто да јаде. Веднаш штом ќе не откријат, тие бегаат во типичен кас со хоризонтални глави. Како дива фатена како краде - бегство со присебност. Арктичките зајаци постојано се појавуваат како светли бели точки на темната позадина. Нивната камуфлажа ќе работи само за неколку недели, кога зимата ја обвива природата во нејзиниот леден наметка.

На последното спуштање, се отвора широка долина низ која безимена река меандрира како огромна анаконда. Во позадина има нерамен планински венец. Просторот за складирање што JensPavia го избра не остава ништо посакувано. Директно на свиокот во реката со мали, рамни простори помеѓу грмушките високи до струкот. Огревно дрво, свежа вода за пиење и големи, рамни камења да се готват на оган во изобилство. По четири дена пешачење и потење, нагонот за миење е огромен. Има само еден улов: глацијалните реки ја испитуваат мажественоста во секој поглед. Сепак, дури и ако се плашам за моите идни деца, бањата вреди секој сантиметар од гуски. Чувството да седите околу камперскиот оган со илјадници најдобри штипки на вашата кожа, припиено и свежо исчистено, е бесценето.

ПЛАН Б.

Фото трофеи: еден рогови од карибу ....
... еднаш зајак.

Јенс-Павија го чисти крзното на пленот со исечена коска од карибу.
Филети од карибу од врелиот камен.
Наместо енергетски решетки, некои жители на Гренланд претпочитаат да гризат јазик карибу.
Трескарите во Западен Гренланд имаат такви места од соништата сами за себе.

Неколку часа подоцна, нежни парчиња филе на ѓубре на врели камења. „Некако имам грижа на совест“, признава Андреа. „Дури и ако е навистина неверојатно вкусно.“ Jerером контра: „Мислам дека секој што јаде месо и колбас требаше да видел животно убиено за тоа барем еднаш во животот. И начинот на кој Јенс-Павија го стори тоа тука во традиционалниот лов, тоа е секако поправедно отколку во големите кланици тука “.

МЕСТО КОМПЛЕТНО?
82 проценти од површината на Гренланд е покриена со леден лист, што е вкупно 1,8 милиони квадратни километри. По мразот на Антарктикот, таа е втора по големина трајно ледена област во светот - трендот паѓа, а климатските промени брзо ги покажуваат своите честитки. Како и да е, димензиите на мразот сè уште е тешко да се замислат: 2500 километри од север кон југ и 1100 километри од исток кон запад на најшироката точка. На места, мразот е дебел 3000 метри, во просек 1500. 2,67 милиони гигатони мраз, стар илјадници илјади илјади години. Неговата тежина ја обликува копнената маса подолу во еден вид тава. Да се стопеше целосно, нивото на морето би било околу седум метри повисоко отколку што е денес.

Брадести џуџиња јаваат мошусен вол? Fitе се вклопи во оваа поставка.

БЕЗБЕЗНА МРАЗНА СЕ DА

По осум дена во пустината, стигнавме до чакалскиот пат, од кој нè собраа две такси и нè спуштија кај Вандрерхјем во Кангерлуссуак. Тушевите во темната и ниска зграда се во полн ек, а ние ги среќаваме другите трекери во комуналните кујни. Следното утро ќе се справите со нешто поголем проект: Патеката Арктички круг, 170 километри долга патека за пешачење до Сисимиут, вториот по големина град во Гренланд, исто така започнува во Кангерлусуак. Следниот ден скокаме во чудовиште со три оски. Камионот со погон на четири тркала го чисти избраздениот чакалски пат што води до Точката 660 на крајот од мразот на Гренланд. На крајот на милениумот, групацијата Фолксваген ја изгради лентата како влез на тајното полигон на внатрешниот мраз. Curубопитен: со 35 километри, тој е најдолгиот пат во Гренланд.

Одеднаш возачот влегува во пегла. Скокаме со ранците и исчезнуваме во никаде на беж-сивите планини во потрага по достоен последен камп. Блесокот на боите на кратката есен заврши брзо, ние всушност го фативме совршеното време. 20 часа подоцна, по полудневниот марш со лесен багаж низ грандиозен пејзаж на ридови, степска тундра, реки, езера и мораници на глечери, стоиме на втората по големина внатрешна ледена плоча во светот. Тука, на работ на ледената пустина, ледените маси се натрупуваат во надреални формации, вкрстени од потоците на топените води замрзнати во слики. Кристалите треперат под стапалата како да одиме низ огромна граница скршено стакло. Колку што може да види окото, само бесконечно бело пространство. „Од овде до Изорток на источниот брег има 600 километри“, вели omeером, размислувајќи за неговиот премин преку лед.

Последните километри до внатрешниот мраз - од кампот само со лесен багаж.
Мраз на внатрешноста: од тука до источниот брег има 600 ледени километри.

Збогум за Гренланд два дена подоцна се случува на истото пусто место како и на почетокот на нашето патување. Но, сега го гледаме Кангер лузуак со различни очи. Не, не е романтично место за кое треба да се копнее со живописната култура на Инуит - тоа е порта кон вистинската, чиста и неверојатно убава арктичка пустина. И првите планови за патеката по Арктичкиот круг веќе се прогонуваат во мојата глава ...

ИНУИТ КОНКИ
Кога ќе ја распакуваме мусли-лентата или „говедско непредвидливо“ како ужинка во обиколка, едниот или другиот Гренланд може да се тресе. И обратно. Затоа што кога Инуит ги отпакуваат домашните грицки додека пешачат, многу западен стомак се врти. Менито со три јадења на нашиот водич Јенс-Павија беше како што следува: 1-ви курс: Сушена риба во едно парче (конзистентност: стара крпа; вкус: колку подолго се џвака и се солени, толку повеќе риби). 2-ри курс: »Маст« маст »- чиста маст од печат или кит, силно натопен со садови (конзистентност: ладни гумени мечки; вкус: рибино-мрсен). 3-ти курс: мошусен вол или јазик карибу цел, варен во солена вода 30 минути (конзистентност: се топи на јазикот; вкус: курва, сладок и месен).