Јапонија Култура на кафе во земјата на зелен чај
објавено на: 16 февруари 2019 година - Автор: Томас Матерн
Јапонија е земја на алкохоличари. Но, кафето стигна во Јапонија некаде во исто време со Европа. И денес земјата увезува исто толку кафе како и Италија.
Околу 1900 година, многу Јапонци мораа да ја напуштат својата татковина за да заработат за живот, главно на американскиот континент. Многу од нив завршија во Бразил за да работат на локалните плантажи за кафе. Таму, не само што мигрантите стапиле во контакт со кафето, туку наскоро и нивните сонародници кои престојувале во Јапонија. Како еден вид на разгледување, Бразил ја снабдуваше кафе со Јапонија во период од неколку години. И дури и ако самото кафе стигна во земјата во исто време кога стана познато во Европа, веројатно дури тогаш беше поставен камен темелникот на јапонската страст за кафе.
Јапонија се смета за земја на алкохоличари. Ниту еден турист не ја завршил целата патека без да присуствува на традиционална церемонија на јапонски чај. А сепак, Јапонија има исклучително диференцирана култура на кафе.
Земја на топло кафе во конзерва
Но, Јапонија не би била Јапонија ако не вклучува машини. Земјата не е без добра причина, како земја на машини за пиење пијалаци, кои се распространети на целиот јапонски остров. Наводно, една машина за пиење треба да им припадне на само 23 Јапонци. Речиси во секоја машина има конзерва кафе, што ретко се случува во оваа земја. Но, она што е единствено во Јапонија е тоа што можете да изберете помеѓу ладно и топло кафе.
Човек со право не може да го класифицира кафето од конзервата под терминот „култура на кафе“, но фактот дека токму Јапонците измислија машини во кои може да се извлече топло кафе од конзерва зборува за јапонската страст. Јапонците сакаат кафе, како што знаеше ланецот кафе Старбакс, кој ја отвори својата прва странска филијала во Токио. Големите, делумно меѓународни ланци за кафе-кафе се особено популарни кај младите Јапонци.
Сепак, нивното ширење го зголемува бројот на loversубители на кафе во земјата, но исто така е на штета на традиционалниот Кисатен, јапонската варијанта на кафуле. Додека добивате (типично јапонски) луди вкусови во гранките на ланците, во Кисатен се потпирате на вкусот на самото кафе.
Кисатен - Традиционална кафеана во стилот на неговиот сопственик
Кисатен постојат во Јапонија надвор од креациите за колкови или кафе за носење чаши. Најстариот Кисатен може да се најде во областа Гинза во Токио, а Паулиста им ги отвори вратите на loversубителите на кафе од 1911 година. Како мали барови во Јапонија, Кисатен честопати ги води само една личност или брачна двојка. Соодветно на тоа, тие се просторно прилично мали, но потоа сè повеќе пријатни. Сосема различна од големите ланци, опремата на Кисатен е фундаментално различна од онаа на која било друга, бидејќи по правило стилот на опремата едноставно одговара на вкусот на сопственикот. Тука не се среќаваат анонимните маси, за кои WiFi е дел од кафето, како и млеко и шеќер за другите луѓе. Во Јапонија, бакнежите симболизираат и забавување или барем одмор.
Сопствениците не само што се грижат за различното опремување на малите кафулиња, туку и сами одлучуваат кои сорти кафе ќе ги послужат и кои зрна кафе се користат. Јавноста често се регрутира од армијата вработени кои си дозволуваат неколку драгоцени моменти да се одморат и да се релаксираат додека пијат шолја кафе. Не станува збор за забавен бар со гласна музика, танцување и шарени светла што се лизгаат од таванот над исцрпените лица на жителите на градот, туку место што за некои од своите гости испушта нешто како безбедност.
Пред сè, токму оваа лојална, редовна база на клиенти ги одржува многу мали продавници сè уште профитабилни, бидејќи се зголемува притисокот од конкуренцијата од големите ланци за кафе. Иако многумина Кисатен се дури и поевтини од Старбакс и копродукции, сè сè е направено со рака овде. Покрај тоа, многу аспекти на таканаречениот трет бран на кафе култура секогаш биле вообичаени во Јапонија. Многу сопственици составуваат индивидуално мени за кафе кое вклучува зрна од целиот свет. Кафето честопати го печете сами, а ретко кој му го направил тоа на мајсторот кој ги пече своите зрна во различни степени на печење - а со тоа и на различни вкусови.
Само 20 еспресо на ден, но тие се совршени!
Специјалитетите за кафе како еспресо или капучино беа непознати во Јапонија. Кафето обично се приготвува на температура и се филтрира рачно. Секој што седи во Кисатен, во кој сопственикот го прави ова на шалтерот пред своите гости, што не ретко се случува, несомнено ќе може да препознае сличности со јапонската церемонија на чај. Топла вода се става во филтерот на тивок, високо концентриран и внимателен начин и потоа се движи капка по капка во чашата предвидена.
И дури и ако еспресо-машината сега е исто така дел од опремата, некои сопственици знаат како да ја користат за себе. Австрискиот весник „Стандард“ веќе објави за Јапонец кој само два часа дневно го послужува своето особено густо еспресо и ја ограничува количината на 20 чаши - затоа што му треба толку многу енергија и концентрација за да го направи. И, всушност, тој треба да фрли дел ако не е целосно задоволен од тоа. Целта е ништо помалку од совршенство.
Значи, ако планирате посета на Јапонија во блиска иднина, не треба да пропуштите посета на Кисатен. Во секој случај, тука ќе добиете поиндивидуално и веројатно подобро кафе отколку во ланците за кафе или брза храна во земјата.
Белешка: Овој напис беше резервиран исклучиво за членовите на клубот Марез до 17 март 2019 година.