Медитативни моменти на тепих и асфалт
Валтер Ешиман/20 септември 2017 година - Неделна молитва на денот на жртвата, прошетка низ пазарот и часови лизгање по асфалтот. Патување во Турција, дел 4.
Ед. Валтер Ешиман е историчар и живее како хонорарен новинар во Цирих. Тој во моментов вози велосипед во Турција и за неколку недели ќе ја премине земјата од запад кон исток. Околу 2200 километри поминуваат патишта, главни и споредни патишта, низ оддалечени села и мали градови. Неговиот главен интерес е народот во Турција. Како живеете во овие времиња и што мислите? Како гледате на вашата земја и на политичкиот развој? На Инфоспербер, Валтер Ешиман известува во нередовни интервали за неговото патување и луѓето со кои се среќава на патот.
Патека: Валтер Ешиман моментално е во Сушехри и продолжува кон Ерзинчан. (Извор: 2017 Гугл/Мапа ГИСраел/ОРИОН-МЕ)
Собата е 45 на 20 метри. Некои мажи клекнуваат на подот, други се потпираат на theидот или седат опуштени на прозорецот. Се чини мирно и мирно. Ако не знаевте подобро, може да претпоставите дека тоа е огромна просторија за разладување. Кога влегувам во џамијата Улу Камии во Кутахија, немам идеја дека ќе присуствувам на неделната молитва на празникот на жртвата.
Кутахија е главен град на истоимената турска провинција во Мала Азија. Тоа е убав град со 200.000 жители, чиј Гермијан-Сокак (улица) со оригинални османлиски куќи е светско наследство на УНЕСКО и е познат по својата керамичка уметност.
Во предворјето ги соблеков чевлите и ги ставив на полицата. Мислам дека тонам во мекиот килим. Сакам да ја сликам прекрасната соба и атмосферата и да прашам еден млад човек. Тој ме запознава со имамот, водачот на молитвата. "Нема проблем! Но, сега молитвата започнува веднаш “. Се свртувам да одам. "Те молам остани! Земете стол и седнете овде! “
Неделна молитва на денот на жртвата во џамијата Улу Камии во Кутахија (сите слики: Валтер Ешиман)
Трите влеза остануваат отворени, собата се полни во текот на молитвата. Некои прво одат во малата фонтана наречена Шадирван среде просторија за ритуално да се измијат. Над фонтаната има платформа за музезин на четири столба. Главната молитвена соба е надмината од две големи куполи, во непосредна близина на кои има полу-куполи. Надворешно засводеното ниже за молитва е украсено со фаaiнс што ја прикажува Каба во Мека. Theамијата, завршена во 1401 година, е најголемото и најубавото исламско богослужба во градот. Преку главната влезна порта се наоѓа Сакахане, јавен тоалет и извор на вода за пиење напојувана со изворска вода.
Постарите мажи седнуваат лево и десно. Тие повеќе не можат да се справат со ритуалите, како што се поклонување или поклонување, поради физичките паузи. Еден ме поздравува со ракување, друг ми клима со главата. Молитвата трае околу еден час. Не разбирам ништо и не сум запознат со ритуалот. За мене тоа звучи како интензивно пеење, музички перформанс со различни соло-броеви. Станувам кога сите ќе станат и седнувам на столот кога старите ќе седнат. Јас сум единствениот неверник меѓу двесте муслимани верници и ниту се чувствувам сомнителен ниту ме гледаат погрешно.
Кон крајот на молитвата, еден човек во престилка за готвење гледа низ вратата и си мислам дека молитвата во џамијата е прилично опуштена работа. Но, човекот со престилка само сакаше да знае кога да ја започне својата работа. Тој е одговорен за подготвување на Локмата, што ќе се распредели пред главниот влез во недела по молитвата. Локмата е слатко јадење, мали топчиња тесто што се пржат во маслиново масло и се натопуваат во густ сируп. Првично, тоа било благородно јадење што се служеле само османски султани или благородници. „Земете колку што сакате. Имамот ми дава неколку пластични чинии полни со мене на патот.
Слатки по молитва: Пред џамијата се пржат топчиња тесто, се киснат со сируп и се делат на луѓето
Улицата во Кутаја со османлиските куќи е светско наследство на УНЕСКО
„Старецот со велосипед“ предизвикува возбуда
Направив доста добар напредок и покрај песимизмот на Мурат. Коња, седмиот по големина град во Турција со 2,1 милиони, ја поминав со воз и автобус. Инаку, минувам километри по добро развиени главни патишта. Можам да се пожалам на две дупнати гуми, понекогаш малку нанапред, особено на километарски, нежно наведнати правци и топлина секогаш околу 35 степени под сенка. Но, три недели немаше капки дожд и немаше глад, немаше кучиња што ме напаѓаа и немаше луѓе кои сакаа да ми наштетат. Гостопримството е непрекинато што сум поканет на чај цел ден. Дури и од полицијата, која ме запре двапати во меѓувреме. Јас одбивам затоа што се чувствувам малку непријатно поради тоа. Јас секогаш наоѓам некој што зборува англиски или некој од нашите национални јазици. И еднаш, скоро да станам тема во локалниот печат. Новинар сакаше да напише сторија за мене, веројатно под насловот „бизарно“ и работниот наслов „Старец од Швајцарија вози точак низ Турција“. И јас морав да го одбијам ова.
Така, сега пристигнав во Сивас, мал град со околу 350.000 жители во Централна Анадолија. „Што правиш на земјата во Сивас?“, Ме прашува младиот човек во разнобојниот пазар. Ова прашање и прашањето за возраста ми го поставуваат во секој град кога луѓето ќе дознаат дека сум Швајцарец и дека сум надвор и со велосипед.
На овој ден дозволив да се движам низ разнобојните тезги на пазарот, да лебдам во прекрасните чајџилници што беа поставени во карваната и поранешните образовни институции и да ги гледам момчињата со расипани велосипеди на јавниот простор за нивно задоволство на главниот плоштад користете го и тропајте по стрмните скали. Ваква прошетка, особено низ интензивните мириси на пазарот, има нешто медитативно во тоа, како посета на џамија. Како и часовите лизгање по асфалтните патишта.
Потопете се во бои и мириси: пазар во Сивас
Релаксирање наместо учење: Поранешниот образовен објект сега е популарно кафуле
Географската граница помеѓу Европа и Азија лежи на Босфорот. Но, социо-културната граница, како што ми објасни некој од Горме, е линијата север-југ, на пример од Трапзон до Мерсин. Сивас е скоро на оваа линија и всушност ми се чини град што е особено отворен за западните и источните култури и сака да ги обедини.
Спомени од страшна ноќ
Ова се моите први впечатоци и можеби градот свесно се обидува да ги пренесе. Бидејќи Сивас исто така се залага за еден од најстрашните религиозно мотивирани напади во последниве години. Во петокот, на 2 јули 1993 година, хотелот Мадимак во Сивас изгоре целосно. Писатели, пејачи, уметници, повеќето алевити, беа собрани во хотелот на културен фестивал. Тие сакаа да го почитуваат алевистичкиот поет Пир Султан Абдал.
Алевитите се најголемото верско малцинство во Турција. Тие го отфрлаат шеријатот, исламскиот закон. Ова е најважната разлика од сунитите. Азиз Несин, еден од најпознатите писатели во Турција, беше меѓу учесниците. Во тоа време тој беше уредник на книгата на Салман Ружди „Сатански стихови“.
Фанатична толпа, која се пресели од молитва во џамијата кон хотелот, го активираше првиот пожар околу 18 часот. Тој, меѓу другите, го водеше Кафер Еркакмак, кој во тоа време беше советник на исламистичката партија Рефах и кој подоцна се скри. Загинаа 37 лица. Тие биле изгорени и задушени затоа што 15.000 конзервативни сунитски муслимани пред хотелот ги блокирале патиштата за бегство на Алевитите и ја славеле нивната смрт. Противпожарната единица и полицијата, иако биле рано предупредени, не интервенирале само неколку часа по првиот подметнат пожар.
Го прочитав „настанот Сивас“, како што е официјалното правило на турски јазик, во хотелската соба и гледам видеа на ЈуТјуб од луѓе кои користат бегство од оган и навивачи на народот додека луѓето горат во хотелот. Сега, депресивен, шетам по живите улици по втор и трет пат и го гледам градот сосема поинаку. Не може да се замисли што луѓето можат да си прават едни на други. Кривичното дело никогаш не било решено. Секоја година неколку илјади луѓе од целиот свет се собираат на 2 јули, вклучително и многу роднини на убиениот, како знак против религиозниот фанатизам и дека вакво нешто не треба да се повторува.
Вечерта среќавам германски пар. Човекот е роден во Сивас и двајцата патувале на свадба. Тој силно ме советува да не возам понатаму источно од тука. Постои конфликт меѓу Работничката партија на Курдистан (ПКК) и владината војска. Ниту тој не би патувал нормално во Сивас. Јас одговарам дека во моментот областа околу Ерзурум не ми се чини проблематична. На сто километри на исток сретнав Иранец на место за одмор на главниот пат Д 200, кој се вози со својот мотор од Мадрид до Техеран. Тој ги праши панталоните, ја завесува косата што ја смачка кацигата и ги мести очилата за сонце. „Патеката е зачувана“, вели тој. „И кога ќе бидете таму, одете во Иран. Ветувам дека ќе го испланирам следниот потфат преку Иран.
Суво плато кај Карапинар
Интереси (врски) поврзани со темата на авторот
Валтер Ешиман возеше велосипед во далечни земји многу години и објави бројни (мултимедијални) извештаи во НЗЗ и Веломагазин. Работел како уредник за списанието за вести „Факти“, „Сонтагс-Цајтунг“, „Тагес-Анзејгер“ и швајцарската телевизија.