Мексикански зуи - списание National Geographic Романија
Мала пчела почитувана од древниот народ на Маите игра водечка улога во духовно патување.
Текст: Мелина Героза Белоус
Отсекогаш верував во знаци. На рачно насликаната плоча покрај приемниот простор кај Нуева Вида де Рамиро, еко-туристички комплекс на плажа, именуван по 17-годишно момче кое почина на работ на смрт во мотоцикл, тој напиша: „Драга гостин, ве советуваме да оставите зад себе стрес, глад и негативни вибрации, да уживате во овој прекрасен дар на природата “. Топло добредојде.
„Рамиро беше во клиничка смрт. Нека ти каже “, вели неговиот татко Оскар Карењо, кој ме поздравува на рецепцијата и ми вели откако ќе ги завршиме формалностите за сместување. „Потоа, по едногодишна кома, тој се врати кај нас. Сега славиме два родендени “.
Темата на местото, втора шанса, совршено се вклопува, бидејќи дојдов овде да го следам патот на пчелата Мелипона бечеи, без игла и во опасност од истребување. Античка традиција на пчеларство, која Маите ја сметаат за света за нејзините духовни придобивки, е во опасност да пропадне.
Од камено време, пчелите ја симболизирале душата во многу антички култури. Маите ги сметаат за носители на мистична моќ и гласници меѓу светот на живите и задгробниот живот.
Пчела Мелипона излегува од кошницата. Фото: aceејс Риверс
Моето патување има нешто лично. Моето име, Мелина - од италијанско потекло - значи „miericica“. Ситуацијата на ранливите пчели ме импресионира повеќе отколку што мислев. Сакам да ги видам, а фактот дека тие се во Мексико, неколку часа лет од Вашингтон, Д.Ц., каде што живеат, ми дава совршен изговор за да избегам од премногу внимателно испланираниот живот. Самиот елемент што ми го даде моето име е во опасност, како да не одам како пушка до ривиерата Маја?
Па еве ме во Тулум, еден вид географски хамак помеѓу Канкун премногу туристички на север и Белизе, поретко на југ. Неговите плажи, меѓу најубавите во Северна и Јужна Америка, го прават регионот ранлив на преголема експлоатација на туризмот; Сепак, Тулум е делумно заштитен, во близина на Сиан-Кајан, еден од првите резерви на биосфера во Мексико и третата по големина заштитена природна област во земјата.
Крајбрежната област Тулум - крајбрежјето - е шик-боемска енклава каде сместувањето чини од 39 американски долари за една ноќ, во апартма за спартанска јога, до десет пати повеќе, за луксузна просторија покрај море. На Нуева Вида де Рамиро, која има 30 колиби и апартмани на плажа, одам по жешката песочна патека до мојот бунгалов, со кревет во големина, покриен со мрежи против комарци и бања украсена со зелени и жолти плочки. . Но, она што ве остава без зборови е погледот. Седам на лежалка и веднаш ме маѓепсаат тиркизните ленти на Карипското море кои се развиваат пред мене.
Недостатокот на електрична енергија во овој дел од Тулум ги држи развивачите на мегаструктурата од функционални причини, така што повеќето сместувачки капацитети имаат малку или воопшто немаат електрична енергија - претежно од соларни панели и ветерници. На крајот, вие дозволувате да ве освои Wi-Fi на природата. Ветрот го зазема местото на климатизација, палат свеќи, а средбите лице в лице ги заменуваат социјалните мрежи. Брзо дознав дека Матео, отворено место на главната улица, е добар извор на кафе, тако со костур и сигурни совети за други места за да јадете добро.
Ручам во Ел Табано, ресторан кој произведува електрична енергија од соларни и ветерни извори, украсен со слики и мебел направен од вработените. Дневното мени на таблата е скратено за час: има многу клиенти и ресторанот нема фрижидер за чување храна. Во надворешната кујна, две баби - баби - со бели престилки подготвуваат празник со парчиња круши покриени со мед и ореви и салата со локален грав, сирење и зеленчук толку сочни што ми се чини дека се топат во устата. Продолжуваме со кадифена торта од мармолеадо (мермер) и чај од хибискус. Тоа е прекрасно искуство.
По ручекот, поканет сум да ја посетам градината во ресторанот и комплицираниот систем за компостирање. Скоро сите производи - дури и масло за јадење и вреќи за ѓубре - одат на компост, рециклирање или донации. „Апсолутно е можно да се живее според одржлив план. Не е сон “, рече Израел Мармолехо, келнер во„ Ел Табано “. „Така живееме.
Сфаќам дека честопати користениот израз „вреден како пчела“ е точен - некои рој посетуваат околу два милиони цвеќиња за да направат килограм мед. Мојата работа дури и не се споредува. Мојата активност за време на патувањето, покрај проучувањето на пчели, ќе се фокусира на медитација. Ме привлекуваат знаците „Јас - срце - Јога“ расфрлани крај патот и одлучувам да ја пробам Амансала, каде што е организиран камп за слабеење „Бикини Боткамп“ (не, благодарам), омилено место за жени во кариера кои патуваат сами.
Комитетот за прием се состои од три златни лабрадори и чивава, секој со избледена бандана. Кога ќе слушнам дека во медитацијата во Амансала, со глина и мед завиткување според рецепт на Маите, се користи локален мед, им се придружувам на дванаесетте жени од сите возрасти на плажа.
„Глината е една од најстарите лекови“, вели Мелиса Перлман, сопственичка на хотелот. „Работи како сунѓер и ги апсорбира сите работи од кои сакате да се ослободите - духовни, но и физички. Медот делува како природен навлажнувачки крем “.
Веднаш формираме братство и ја нанесуваме масната материја, бојата на сенф. Ние се помажуваме едни со други, не само на грбот, туку и на грбот и бутовите. Мелиса нè носи до работ на водата, каде што ги затвораме очите и слушаме лековит поглед. Нејзиниот глас лебди на ветрот. Сонцето нè пече како мумии. Мојата кожа е толку растегната што ме боли.
„Помислете на нешто од што сакате да се ослободите, од што сте подготвени да се разделите“, вели Мелиса.
Се сеќавам на зборовите „неисполнети потреби од минатото“ и „желба да се знае што те чека“.
„Фокусирајте се да направите простор за нешто ново“, вели Мелиса, завршувајќи ја медитацијата, а потоа пуштете не.
„Голема loveубов!“, Мислам додека тонев во водата. Ние се нишаме нагоре и надолу како тапи и ја триеме кожата со алги. Од време на време, влекачката глава на мајката желка излегува да земе здив.
Комарци има многу, но не сум ни видел пчела. Затоа, решив да направам што можам и да го посетам олтарот посветен на Ах Музен Кабин, богот на пчелите од Маите, недалеку, во археолошкиот локалитет Коба. Јас изнајмувам велосипед од 3 американски долари на влезот и педаларам по рововата патека до Нохох Мул, што е на 42 метри и е највисоката пирамида на полуостровот Јукатан.
На Нохох Мул, ги потпираме велосипедите на дрво и минуваме низ шума со бели чемпреси, тенки како стапчиња. Се искачувам на спортски начин на 120 скалила до врвот на храмот, од каде гледам непрекинато растегнување на неправилна и зелена џунгла. Неверојатно, скоро сите ридови што ги гледам не се ридови - Полуостровот Јукатан е рамен - но неископани храмови. Се враќам и останувам некое време пред портата на храмот, под хиероглифот идентификуван како Ах Музен Кабина, несакана фигура исто така наречена Бог што се спушта, Бог што нурка. Античките Маите го обожавале богот на пчелите за да им обезбедат опстанок. Медот бил важен за здравјето (се верува дека се бори против инфекции, астма, катаракта и многу повеќе), но исто така и за економијата, профитабилен во меѓуградската трговија.
Вечерта, на крајот од паркот, го преминувам градскиот плоштад и застанувам во лагуната за да ги гледам децата на пристаништето, кои си играат со крокодили како трескаат по вилиците. Зад продавница за маици откривам работилница за грнчарија организирана од Агустин Вилалба. Харизматичниот аргентински уметник дошол во Мексико пред четири години да го научи овој древен занает на Маите, но открил дека малкумина сè уште го познаваат. Тој сака да го ревитализира во иднината на градот, учејќи ги децата.
„Тие тука немаат електрична енергија“, вели Вилјалба. „Децата доаѓаат на работилницата затоа што тоа е нивниот ТВ и нивен Xbox.
Почнува да се стемнува и, заедно со останатите единаесетмина, тие седат на масата што се преклопуваат и удираат и фрлаат цврсто парче, глина беж, свежо од лагуната каде што ги видов крокодилите. Покрај нас, децата на локалното население, собрани на маса, на возраст од три до единаесет години, скулптираа и разговараа.
„Orgоргито, помогни им“, рече Вилјалба во Маја, покажувајќи му на насмеаното дете со дупчиња. „Техничката помош доаѓа!“, Се шегува еден Американец од мојата маса, очигледно воодушевен. Откриваме дека orgоргито има уште осум браќа. Неговите родители го издржуваат семејството само од бербата на мед, која Ви Villaалба ја продава во работилницата во шишиња со вода што повторно се користат. Купувам двајца и се надевам дека нема да имам проблеми на царина.
Децата доаѓаат еден по еден да го оценат нашиот успех. Од нивната смеа, јасно е дека ова место е посебно. Работилницата придонесува за зачувување на автохтоната форма на уметност, а задругата им помогна на 72 семејства да заработат за живот - дел од циклусот на одржливост.
„Во последните четири години, со парите од продажба на грнчарија, избегнавме продажба на над 800 ха обработливо земјиште“, вели Вилјалба.
По работилницата следува театар: поставување на сцените на првите делови од Попол Вух, светата книга на Маите тука. Во тепањето на тапаните, Вилјалба нè води низ темнината осветлена од факели во длабока арена. Влажната, чудна атмосфера се чини сонувана. Актерите носат само слики на тело и лице и кожи од животни со штракаат школки. Претставата е многу едноставна, но целокупниот ефект е драматичен како Кралот лав.
Седнуваме на камени клупи, се помажуваме со раствор против комарец и гледаме на двајца браќа кои држат гради на црвен подземен бог, сличен на змеј. За да ги спасат своите души, браќата мора да ја добијат играта чаах, древна игра со топка на Маите. Напнатоста се зголемува додека актерите, потејќи се, се обидуваат да ја турнат топката над 3,5 кг на камена рампа до дупка, без да ги користат рацете, нозете или главите. Кога браќата конечно ќе постигнат атлетски успех, користејќи ги лактите, сите скокаме на нозе за да ги расположиме.
„Актерите се во исто семејство веќе пет генерации; тие живеат во џунгла, на еден час одење и тие се највисоките можни Маите “, вели Вилјалба. „Тие ја работеа земјата, но сега се занимаваат само со глума.
Кога ќе се појават по ревијата, во маици, шорцеви и модерни патики, се чини дека се изненадени од нашиот респектабилен интерес за изведбата.
Почитувањето на домородните традиции е важно надвор од сцената. Непочитувањето на античките навики е најголемата закана за локалните пчели. Покрај гладувањето (поради уништувањето на шумите, ураганите и натпреварувањето со храна), пчелите се загрозени и од можна загуба на пчеларството. Повеќето од преостанатите пчелари се старешини од селата Јукатан и никој не го наследува нивното знаење.
Тешко е да се најдат пчелинки со игла без игла. Но, прашувам од личност до личност и имам среќа. Со помош на толкувачи, се осмелувам на патување неколку часа јужно од Тулум, далеку од цивилизацијата, до градот џунгла наречен Сан Антонио Сегундо. На земјен пат ги среќаваме Дон Порфирио Чимал Канчок (80) и неговиот 32-годишен син,улијан. Тоа е како иста личност, само со коса во спротивни бои. Бидејќи семејството зборува само Маја, ние се насмевнуваме и климаме со главата. Ниту еден од нив не гледа во очи кога shaубезно се ракуваме. По презентациите, Дон Порфирио не однесе низ зелена грутка дрвја, застанувајќи да крши портокалови лисја и ни покажува како да триеме со нив на рацете и рацете пред да им пријдеме на копривата, ИНСЕКТ.
„Постојат околу 40 видови пчели без игла; Јас го правам најдобриот мед “, објаснува тој преку толкувачите. „Но Мелипона се повеќе се заменува со попродуктивни европски и египетски пчели, воведени пред неколку децении“. Слушам како зуењето достигнуваше 6 метри од пчеларникот. Под палапа - сламен покрив - роеви живеат во трупци поставени во пирамида. Iулијан зема железна шипка и отвора една.
Гледам внатре, желна да ја видам Мелипона, моето име сестра. Внатрешноста на кошницата изгледа како колонија кафеави печурки, покриена со илјадници пчели. Еден од нив лета - ме изненадува колку се мали, колку големината на мувата. Огромните зелени очи на малите тела ме потсетуваат на очилата за сонце од 70-тите. Се повеќе пчели и штракања полетаат кон мене, тогаш се сеќавам дека немаат игла. Покрај тоа, Дон Порфирио ми кажува дека некои од нив работат со скратено работно време.
„Европската пчела се буди во 5 часот наутро. И кога месечината е полна, африканската пчела работи цела ноќ “, објаснува тој. „Но, Мелипонас се буди околу пладне. Тие се исто така многу каприциозни. Се чини дека земам нектар само од најубавите цвеќиња “.
Опуштен, iулијан грабне парче саќе. Ми се чини валканост, како да има нацртано мустаќи на Мона Лиза. Тоа е свето место за мене. За него тоа е штала со крави за молзење. Собира малку портокал и тестен полен и ми дава вкус, со браздичка од скапоцениот бел мед, кој го лижам од прстите. Има вкус на земја, со навестување на цитрус.
Потоа, јас сум поканет во нивната калајска засвода куќа. Младата сопруга на Хулијан стои настрана и го дои своето новороденче, а две деца се лулаат во импровизирана лежалка во собата. Густиот чад од дрво го парфемира воздухот.
Дон Порфирио купи лисја од блиското чеченско дрво и благословува контејнер со боја над 100 литри. По молитвата, извадете го капакот. Сфаќам дека не е бојата, туку балчето, почитуваното вино направено од ферментирана кора и мед од првото извлекување. Се споделува со други само со согласност на боговите Мелипона. На својата петгодишна внука gives дава залак. Девојчето одбива, гримајќи се. Нормално Миризбата - како поден бар филтриран низ чорап кој се носи на Светското првенство - ме стигнува пред пластичната чаша.
Стомакот ми се качува на грлото. Го земам на себе и се сеќавам дека е чест: Балче се троши само со уживање на шаманот. Јас, пак, се молам да можам да го проголтам без да се потсмевам и без да навредам никого. Јас голтка со храброст. Учиш со вкус, јас решавам по половина чаша. Кога ќе завршам, забележувам дека стомакот ми се смири. Би сакал уште една, но време е да се вратам на плажа.
За жал, повеќето Мексиканци не доаѓаат во контакт со пчеларници без игла и нивните традиции. Сепак, сè уште можете да ги видите прославите на ритуалното рој во јуни и декември во водниот парк Зел-Ха, посветени на мексиканската култура и дивиот свет.
Во Xel-Há, меѓу локалното население - околу сто, од сите возрасти, повеќето облечени во бело - следи резиме на осумчасовниот ритуал посветен на пчелите. Шаманот, средовечен човек во светло бело постелнина, ја започнува церемонијата. Тој клекна на жртвеникот оптоварен со жртви, вклучувајќи 13 леба (од 13 слоја торти tortи од пченка), 13 чинии супа и 13 свеќи. За Маите 13 е среќен број. Младите аколити на шаманот го носат хобонот - каде што се чуваат копривите - на подиум. Тој го навали трупецот и медот капеше во тиква. Толпата прави „аах“, бидејќи во некои години кошниците не даваат мед.
По нови молитви, шаманот ја благословува храната - и празникот започнува. Уживаме во парчиња тортилја и чок’об, традиционално јадење од Јукатан со пилешко. Семејствата шетаат, јадат, фотографираат, пијат сок од лубеница. Тоа е изненадувачки неформален настан - фасцинантна преамбула на одличен пикник. Во секој случај, церемонијата е обид да се зачуваат и споделат со другите античките традиции.
На крајот од патувањето, избрав едно последно слатко задоволство, масажа со мед, наменета за чест на godубовната божица на Маите. Инспириран маркетинг и ништо повеќе? Можеби сум лесна мета, но се чувствувам како да одам во аптека на вештерки кога ќе влезам во Арома Спа, органски салон во Есенсија, избран комплекс на плажа, поранешен дом на италијанска војвотка во блиското одморалиште Хпу-Ха.
Надвор, во земјен сад, тој врие инфузија од лековити билки, а мачката со риги Алфонсина лежи во сенка. За почеток, мојот терапевт од Маите, Лулу, ме води околу кружниот бања и ме пуши со копал - смола - за да ја прочисти мојата душа и да ги води моите молитви кон боговите. Еднаш во кругот, таа ме седнува на голем лист од дланка и ми вели да ги затворам очите додека се повикува на духови со невистини и молитви. Потоа, на масата, Лулу ме масира со млак мед, масло и црвени цвеќиња. Нејзиниот волшебен допир ме носи во друг свет. На крајот, кога ќе ги отворам очите, ми треба напор да се сетам каде сум. Лулу ме чека надвор со врел глинен сад со домашен чај, јаболко и цимет.
„Твојата енергија е многу“, вели таа, покажувајќи ми дека има гуски со плитки на раката. Забележувам како течат солзи по нејзините црни очи. Јас сум длабоко трогнат. Масажата е искуство што го добивате. Не замислував дека може да станува збор за размена на енергија. За да ја надминам јазичната бариера, ја прифаќам како знак на благодарност. Лулу ме прегрнува со своето мало и меко тело како да сум новороденче.
Драго ми е што луксузните одморалишта користат локален мед. Клучот за опстанокот на пчелите Мелипона е побарувачката за нивниот мед. Едно е да се обиде да ја зачува културната традиција и сосема друго е да придонесе за благосостојба на локалното население. Но, има надеж: од 2006 година, непрофитната организација за заштита и одржлив развој „Разонататура“, со седиште во Мексико, им помага на жените во малиот град Чикила, близу Канкун, да научат занает за грижа за пчелите Мелипона. Во моментов, задругата произведува околу 110 кг мед годишно - но нивниот мед е четири до пет пати повреден од оној на пчелите од Европа или Африка. Кооперативните жени исто така учат како да прават сапуни и лосиони од скапоцен мед, со што ги зголемуваат своите приходи.
Дали пчелата Мелипона ќе го врати своето место? Не знам. Сигурно е дека пчелата без игла ми помогна да си го вратам мојот. Уште од античко време медот се сметал за корисен за здравјето, „животворен“. Блискоста до нејзината сладост - што е можно похумано - преку вкус, масажа, прослава, почит, па дури и пријателство меѓу жените беше божествена во најдлабоката смисла на зборот.
Се чувствувам променето. Ја продлабочив потрагата, ја запознав културата на Маите, се пуштив на пат - вистински мелем за душата. Искуството ми ја врати лековитата радост да бидам, исто како што ме советуваше насликаната плоча на рецепцијата во хотелот.
И тогаш сфаќам. Ова беше знакот што малата Мелипона, гласникот на боговите, постојано се обидуваше да го пренесе. Пораката е толку буквална што ја гледам понизно - и се идентификувам со неа. Едноставно е и убаво.