Мода де Романија - DoR
Мојот однос со романската мода е стар. Ја проголтав на начинот на кој ја запознав, го видов нејзиниот потенцијал, ја поддржав. Кога сфатив дека немам ниту повик ниту амбиција да станам моден дизајнер, си реков дека можам да придонесувам од далечина, како новинар, наплаќајќи просечност и охрабрувајќи професионалци. Во оваа датотека ќе најдете некои од овие професионалци и кратка дијагноза на романската мода во 2010 година.
Од Метју Шварц
Фотографии од Алекс Голмеану
Време на читање: 9 минути
22 јули 2010 година
Оваа статија е објавена во DoR # 3 (лето 2010)
Купете го списанието
„Се додека имаме три модни недели, не зборуваме за романска мода, туку за една од Клуж, една од Јачи и една од Букурешт. Сигурен сум дека во овие три недели се случуваат добри и лоши работи. Но, што правиме, зборуваме за регионална мода? Во Романија има многу млади талентирани дизајнери кои заслужуваат повеќе. Пред да се споредиме со Галијано, треба да собереме малку од ова расејување на модерни деца “.
Евгенија беше модел во модната куќа Венера. По затворањето на работилницата Ирина Шротер во Букурешт, каде работеше до 2003 година, таа одлучи да продолжи сама. Денес таа прави скроена по мерка на своите лојални клиенти.
„Нашиот проблем е што зборуваме премногу и правиме премногу малку. Во моментот, на модата и треба помалку лажна филозофија, „идејни“ идеи и рециклирани колекции. Потребна ни е конечност. Инаку исчезнуваме “.
Алина студирала во париски моден институт и пракса во Рик Овенс. Во земјата тој беше дизајнер за брендот Ирина Шротер. Тој отвори работилница пред повеќе од три години. Тој моментално црта за својата етикета „Бескрајни“.
„Романската мода брза, нема трпеливост. Недостаток на професионализам (со многу малку исклучоци), недостаток на мотивација. Романската мода не инспирира (со многу малку исклучоци). Инспирира “.
„Мислам дека модната индустрија, барем уредничкиот дел од неа, делот што го погодив, станува се понепрофесионален. Тоа е во фаза на манипулација. Стилисти без училиште, фотографи опседнати со големината на леќите и блицовите, шминкерите и славните фризери “.
„Романската мода започна да сфаќа дека ова поле значи прво и основно индивидуализам. Локалната креативност сè повеќе се цени и постои јасен тренд кон поддршка на локалните дизајнери “.
„Ни претстои долг пат, да се стопи умот, да се прошират визиите, да се намалат предрасудите. Тоа не е мрачна перспектива, тоа е почетна точка во евалуацијата што треба да ја примени целиот романски моден систем “.
„Платформи за промоција, комплексни настани, концептуални продавници со паметни избори, учество во професионални модни недели и меѓународни саеми се некои од елементите што го потенцираат искачувачкиот пат на романската мода. Продолжувањето со развој на вакви професионални пристапи е од суштинско значење “.
Таа е застапувана од МРА и досега работеше во Хонг Конг и Токио. Таа е млад модел, за кој ќе чуете во наредните години.
Дијана е од Република Молдавија. Тој досега работел на проект со Олах Гјарфас, еден од најплодните романски дизајнери.
Бев во Јаси во јуни, на 12-то издание на романската модна недела. За два дена, 32 колекции беа на подиумот, дизајнирани и произведени исклучиво во Романија.
Критериумите за избор беа важност за индустријата (производствен капацитет) и креативниот потенцијал на учесниците. Но, мешавината помеѓу продажните колекции, поврзани со трендовите (Алина Лан, Андреја Тинку, Ирина Шротер), инкарнации инспирирани од студенти (Ражван Василеску, Сергиу Чихаја), идејни колекции (онаа на Лусијан Броскеј), наводно-идејни колекции од лош вкус на Georgeорџ Хошботи и Мирчеа Бербулеску) и појавата на Оана Турчу, Јулија Вентур или Андреа Марин како „кумови“ на настанот уште еднаш ја илустрираа драмата на романската мода: конфузија - и во очите на потрошувачот и во оние на специјалисти - што значи мода.
RFW е контрадикторен настан: најинтересните романски дизајнери во последниве години (Олах Гјарфас, Стефан Пелгер, Ирина Маринеску) дебитираа тука, но публиката никогаш не беше специјализирана. 3.000 места во Спортската сала беа окупирани и оваа година - претежно - од локалното население, родители на модели, претставници на градското собрание или роднини на спонзори. Тие се таму затоа што се цел на спонзорите на настанот, но немаат ниту финансиска моќ ниту наука да ја поддржат - дури и индиректно - деловната активност на дизајнерите присутни на подиумот.
20 години по Револуцијата, кампот на професионалци мора трајно да се оддели од оној на новодојденците, а на модниот систем да им се дозволи да функционира природно, според архаичниот принцип на понуда и побарувачка. Но, за да разбереме како би можеле да се спасиме, потребно е (повторно) да знаеме што нè одржуваше досега.
Комунистичкиот систем остави наследство мрежа на фабрики за облека со жешки области во Арад или Фочани и со центарот за напојување во Букурешт - фабриката Апака и познатата креативна канцеларија на Модната куќа Венера, предводена од Зина Думитреску. Фабриките во текстилната индустрија беа меѓу првите што беа приватизирани и брзо влегоа во меѓународното производство.
Искористувајќи ја компетентната човечка мрежа, која работеше по цени далеку под просекот, западните компании, од Валентино до Армани или H&M, започнаа да произведуваат во Романија. Старите фабрики се опремени според меѓународните стандарди, а нови се изградени од нула. Постепено, западните производители ја проширија целата земја (производство за меѓународна етикета со странски суровини и технологија, но домашна работна сила) низ целата земја, од Миеркуреа Сиук до Брзила. Дури и денес, мерката - иако опаѓа како резултат на зголемените трошоци за производство како резултат на пристапувањето во ЕУ - претставува над три четвртини од прометот на романската текстилна индустрија.
Паралелно со реформата во областа на производството, романската мода разви, од раните 1990-ти, модерна компонента. Ликовите кои го претставуваа модниот свет за време на комунизмот - од Зина Думитреску до Адријан Сербу - беа дел од нешто привилегирано ќебе, како и моделите вработени со полно работно време во фабриките во главниот град (Романижа Јован, Лавинија Сербу, Каталин Ботезату) . По ’89 година, оваа област стана суровина за новороденчевиот таблоиден печат. (Исклучоците беа малку - видете Евгенија Енциу или Ливиу Јонеску).
Потоа следеше модата на поранешните модели кои станаа дизајнери. За возврат, Романиша Јован, Рита Мурешеан, Катилин Ботезату и - малку подоцна - Дана Савуичи ги испробаа своите креативни таленти. Јана (исто така поранешен модел) и Адријан Сербу веројатно го создадоа најдобриот структуриран бренд во романската мода: ineанин. Со деловен модел инспириран од големите француски куќи, Janанин имаше креативна канцеларија, своја продукција, стоковна куќа на булеварот Магеру и хиперболични претстави. Но, ниту едно од горенаведените имиња немаше вистинска побарувачка на пазарот, понудата беше претерана во зависност од смелоста и озлогласеноста на креаторите. На социјалниот пазар кој работеше паралелно со индустријата, видливоста стана поважна - што можеше да обезбеди алтернативни извори на приход - отколку самата мода. Ineанин почина на првиот вистински тест, со обид да се пресели брендот на францускиот пазар.
Кон крајот на 90-тите, се појавија модни фестивали. Дијалог Текстил (единственото списание адресирано до нашата текстилна индустрија) организиран помеѓу 1997 и 2000 саеми за презентирање на понудата во индустријата, според западниот модел - најважните играчи ги презентираат своите колекции една сезона однапред и чекаат нарачки од специјализирани продавници . Паралелно со тоа, Ирина Шротер започна во Јаши, нејзиниот роден град, настанот што сè уште се обидува да ги собере сите дизајнери кои се важни во локалната индустрија, имитирајќи ги модните недели во Париз, Милано и Newујорк.
Во раните 2000-ти започна расправија меѓу светско-медиумското крило, предводено од Ботезату, и онаа поврзана со индустријата, предводена од Шротер, за потеклото на куклите на паради. Кавгата го одбележа првиот голем раскол во романската мода, предизвикувајќи нов настан, модната недела во Букурешт, отворен за секој што е подготвен да плати такса за учество.
RFW, каде учеството е бесплатно, остана во Јаси за да ја поддржи пред се текстилната индустрија, а новиот формат BFW стана локален настан со најголема медиумска поддршка - изложување на Fashion TV (помогнато од блиското пријателство помеѓу Нику Гери, поддржувач на Мишел Адам, контроверзниот покровител на станицата) и бројни пофални настапи во печатот. Светската видливост на учесниците во БФВ и денес е вознемирувачка. Сметам дека ако не сум видел ниту една продавница Cătălin Botezatu на улица или во трговски центар, ако никој пријател не ги носи гаќичките и ако дури и моите снобистички роднини од Băneasa не нарачаат фустани од него, тоа значи дека тој навистина не постои., дека тоа е само конструкција на медиумите.
По 2000 година, на подиумот во Јаши, се појавија некои млади дипломци за дизајн кои конечно имаа што да пренесат. Ирина Маринеску, Ана-Марија Лунгу, Стефан Пелгер, Лена Цривеану дојдоа со свежината на некои луѓе заинтересирани за мала мода, кои успеаја да дишат - некои и во странство - автентична мода. Поддршката на специјализираниот печат, списанието „Еле“ и „Овидиу Бута“ (тогашен моден уредник на „Дијалог текстил“) им помогна да создадат клиентела што ќе им овозможи да се издржуваат финансиски. Со неколку исклучоци (Кривеану и Маринеску имаат продавници, а Пелгер продава од изложбениот салон), но младите дизајнери сè уште работат скоро исклучиво во луксузно кроење, по ниски цени. Парадоксално, бидејќи тие немаат технологија за производство на серии, тие паралелно ги продаваат своите неколку креации во продавниците по премиум цена, во споредба со слични производи, со познати етикети.
За неколку години, државата започна да се вклучува во промовирање на романскиот дизајн, субвенционирајќи учество на неколку креатори на специјализирани париски саеми (Prêt - À - Porter и Atmosphère Paris). Таму, Маринеску, Пелгер, Михаела Гăван добија сериски нарачки за производство за продавници во странство, првите точни чекори кон здрава индустрија.
За жал, добрите знаци во романската малопродажба на мало беа во сенка во последните две години од општата паника, предизвикана пред се од глобалната економска криза: инвестициите се повлекоа, продавниците банкротираа, а потрошувачот стана поскромен.
Сепак, Академиите за уметност во Букурешт, Клуж, Темишвар и Јаши издадоа над 100 дипломски дизајн во секоја од последните три години. Повеќето дипломирани студенти повторно се профилираат; премалку го наоѓаат своето место во индустријата, или како чираци во работилниците на поискусни дизајнери или вработени на креативни позиции во фабрики.
И покрај рецесијата, оваа година во Романија имаше повеќе модни настани од кога било досега. Покрај БФВ и РФВ, беа презентирани модната недела во Клуж (каде беа презентирани над 20 локални колекции во студентска атмосфера) и романскиот моден бренд и саем на трендови; да не ги спомнувам многуте помали настани. Верувам дека нивните организатори го маскираат нивниот личен интерес (промоција на сродни комерцијални производи и наплата на такси за учество) зад сликата на локалните промотори на мода.
Но, и покрај усните, И покрај конфузијата помеѓу модата и индустријата, мислам дека сè уште има надеж. Модел за иднината може да се најде во Клуж, на Универзитетот за уметност и дизајн, во работилница опремена според западните стандарди, изградена во партнерство со германската влада.
Атмосферата во Клуж ме потсетува на приказната за Кралската ликовна академија во Антверпен, чиј моден оддел, основан во 60-тите години на минатиот век, стана авторитет во модното образование за само 20 години, доставувајќи го познатиот секстет Валтер Ван Беирендонк, Ен Демелемистер, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Саене, Дирк Биккемберг и Марина Ји. Не очекувам шест големи имиња во светската мода да добијат диплома во Клуж, дури ни во следните 60 години. Но, убеден сум дека матурантите од тоа училиште ќе го најдат своето место во романскиот моден систем, каде што би можеле да функционираат како совршени професионалци.
Најважната лекција што треба да се научи е да се поврзе локалниот дизајн со текстилната индустрија. Младите дизајнери, кои работат нарачки да ги покријат трошоците за работилници за кроење - без да имаат сила да работат во серија - треба да ја започнат својата работа во фабриката, работејќи за производители кои треба да бидат отворени за соработка. Менаџерите на текстилната компанија можат да им дозволат на професионалците да ги градат своите брендови и да изберат насоки за дизајн. Моделот Розалб де Мура, локална етикета подигната од нула од тим од Букурешт за Харолт, фабрика во Миеркуреа Сиук, може да биде проследена од други во индустријата.
Друга добра вест е организирање на настан на салоните на RFW на есен, со колекции презентирани исклучиво на индустријата: специјализирани новинари, претставници на продавници за облека во Романија и во странство, без помпа и со стопроцентна комерцијална цел: поставување нарачки за сезоната следниве Дојде време на романски начин личното добро, без разлика колку е погодно за краткорочно, да биде заменето со добро или барем со колективно нормално. Ако не го разбереме ова, од новинари до дизајнери и блогери до сопственици на фабрики, на крајот нема да имаме што да страдаме, за кого да пишуваме или за кого да работиме. Во 2010 година никој не може да измами никого по романска мода.