Мустанг, Непал - неколку совети и трикови

Како и обично, на крајот од едно подолго патување што се материјализира преку серија објавени овде на блогот, сакам да направам резиме на она што го видов, но исто така да дадам повеќе информации што, Се надевам дека се корисни. Како што реков, тоа беше авантура која тешко дека ќе ја заборавам (ако некогаш заборавам), едно од оние патувања што остануваат во твојот ум и душа. Значи, да влеземе во детали.

Зошто да влезам во Мустангот. Што ќе откриете таму

Мустангот е дел од тибетскиот културен простор - со своите традиции, својата религија, своите божици. Лудостите на историјата направија ова парче Тибет да ги достигне границите на Непал - Тибет не беше држава за да ги контролира сите земји населени со Тибетанци, така што околу 1380 година (современа со Мирчеа стариот, затоа), локален племенски поглавар го основал Кралството Ло, кое стана Мустанг. Случајно, на крајот на 18 век, Кралството Ло стана вазал на кралот на Катманду, и тој стана, де јуре, дел од Непал. Кога Кинезите го нападнаа и окупираа Тибет, Мустангот беше официјално дел од Непал, а Кинезите не го допреа (изненадувачки, но Кинезите исто така имаа свои принципи), и трошки од Тибет преживеа слободно во Непал (не е единственото, затоа што тука е и независното кралство Бутан, има и области како Ладах и Сиким, во Индија или Балтистан, во Пакистан ), зачувување на тибетските традиции и обичаи.

Мустангот многумина го дефинираа како автентичен Тибет, необратен Тибет, Тибет кој остана непроменет со текот на времето и јас сум склон да верувам дека се во право. Кинескиот окупиран Тибет полека се трансформира во комерцијален Дизниленд - големите палати и манастири се совршено обновени, градовите изгледаат беспрекорно, но барем во големите градови Тибетската култура е зачувана само за јенот или доларот на туристите. Да, автентичниот Тибет преживува во селата, но кинескиот воен, културен и трговски напад се чувствува насекаде. Зачувува разновидност на Тибет затоа што е многу интересен од комерцијална и туристичка гледна точка. Инаку, тој одамна ќе го избричеше од лицето на земјата. Од друга страна, Мустангот не е толку спектакуларен, манастирите и палатите не се ниту беспрекорни ниту импресивни, селата не се добро одржувани, пристапните патишта целосно недостасуваат (ве молиме, има „патишта“, но без никаков асфалт или макадам, до кои можат да пристапат само 4 × 4 автомобили), наместо тоа е земјата опишана од Хајнрих Харер во „Седум години n ТибетЂќ. Точно, државните органи и администрацијата од тибетски тип повеќе не постојат во Мустангот, но остатокот е фиксиран како во книгата.

Зошто да одите во Мустангот? Бидејќи пејзажите се апсолутно убави. Во суштина, почнувате да се искачувате од околу 800 метри, од Похара (каде има полутропска област) и достигнувате 4000 метри (каде е таа спектакуларна пустина на надморска височина), минувајќи низ низа области со разновидни цвеќиња, но и повеќе геолошки формации. Штом стигнете до надморската височина, боите се исклучителни, небото е сурово сино (особено кога одите во сувата сезона), и се чини дека се чини синтезата помеѓу природата и малите села поставени на ридовите или се кријат на вас совршенДѓ. Карпите, како купишта бршлен, планини од свила, сиви води и вител, остануваат неспорно на мрежницата. Не очекувајте егзотична, бујна убавина. Тоа е суров предел, но спектакуларен. Треба да почекате и да се искачите на подовите. На Хималаите, искачувањето се прави во чекори, додека не стигнете до Тибетското плато, на 4000 метри, а секој чекор е различен од останатите.

Како да стигнете до Мустангот

Мустангот (или Кралството Ло) се наоѓа некаде во северен Непал, на Хималаите, на границата со Тибет. Пристапот до Непал е генерално со авион, слетување на единствениот меѓународен аеродром во земјата - Катманду. Од 2021 година (иако, и таму, роковите за изградба се подеднакви како и нашите), ќе има меѓународен аеродром во Похара, кој е втор по големина град во светот. Земјата и почетната точка за Мустангот.

Од Катманду до Похара можете да летате (летот е околу 30 минути, но вообичаени се доцнења повеќе од два часа) или да одите со автомобил или автобус (нормално, направи околу 5 - 6 часа).

Од Похара, можете да стигнете до omsомсом со авион (летот е долг 15 минути, но летовите често се откажуваат поради временски услови) или со автобус (тоа е патување полно со адреналин со автобусот кој лулка насекаде (автобусот тргнува во 7 наутро и потребни се од 8 до 9 часа, ако не се расипе).

Од Јомсом наваму, до селата Горна Мустанг и Ло Мантанг, има само 4 × 4, заинтересирајте се за чајџилницата во која престојувате.

Повторно, идеално е да одите со приватен превоз (или дел од група или со сопствен автомобил). Не ризикувајте да возите освен ако не сте докажан експерт за возење надвор од теренот со активни меѓународни медали. Наместо тоа, непалските понуди се меѓу најдобрите во светот и тие знаат што да прават. Дури и да ги имате најновите и најдобрите автомобили во светот, голема е веројатноста тие да се расипат на патиштата во Мустангот, па ако се осмелите сами, треба да бидете совршен механичар. Ги имате сите алатки замисливи и незамисливи. Во случај да ги немате, сигурно ќе има автомобил на локално лице кој ќе ги има, а непалските понуди ќе знаат како да поправат кој било автомобил. Onе видите многу локални жители на мопеди, особено туристи од Катманду или Индија.

Трекинг или со автомобил

Ако направите пребарување на Google за Mustang, првите резултати што ќе го полнат неговиот екран ќе вклучуваат автомобили и коњи на Ford. Ако го додадете зборот Непал, ќе откриете блогови и понуди за трекинг. Похара, почетна точка за Мустангот, е непалската престолнина на авантуристичкиот туризам, од каде заминуваат десетици и стотици патеки за пешачење, во подножјето на планините оптоварени со снег. Мислам дека повеќето туристи на Мустанг доаѓаат на пешачење.

Убеден сум дека, низ таков пејзаж од соништата, пешачењето го означува вашиот живот, но земете предвид неколку фактори: Општо земено, заминувате од Јомсом, лоциран на 2700 метри и Се искачува до Ло Мантанг, лоциран на надморска височина од 3840 метри, но по пат има делови што надминуваат 4000 метри. Патот трае неколку добри денови, така што ви треба многу време. Голем дел од пешачењето се одвива само на патишта што ги користат и автомобилите. Сообраќајот не е густ, само ако помине автомобил на секои 10 до 15 до 30 минути, но кога ќе помине ќе ве обвитка во ќебе со густа прашина. Искрено, жалам за луѓето покрај кои поминав и скоро се закопав во прашина. Дел од патот може да се избегне на планински патеки, но само дел. Ако чекате да дишете во чистиот, свеж воздух на планините, добро, вашите бели дробови ќе „уживаат“ во огромна количина прашина.

Добра идеја е да се вози до Ло Мантанг и да се врати пеш во Јомсом или Кагбени.

Мустанг пристап

Во 1950-тите и 1960-тите, тибетски герилци ги нападнаа кинеските трупи преку границата со тајванската и американската поддршка. Откако Никсон се ракуваше со Мао, герилските герилци на хампа веќе не беа финансирани, а борбата за отпор постепено престана. Во овој период, Мустангот беше затворен за странски туристи. Во 1992 година, таа беше официјално отворена за странски туристи, но се плаќа не толку мала такса за пристап, чини 500 американски долари. Поентата од која ви треба ова овластување е селото Кагбени (во Долен Мустанг, во локалитети како Марфа, Кагбени, omsомсом, Муктинат не ви треба овластување).

Исто така е многу добра идеја да се оди во организиран амбиент, преку туристичка агенција. Тие исто така можат да ви понудат портир за багаж, но најмногу од сите ќе ви ги покажат патиштата, тие ќе знаат што да ви покажат и тоа е основна мерка за безбедност. Невозможно е да не се сеќавате на трагичната приказна за Адина Попеску, која замина без водич на маршрута што многумина ја сметаа за лесна и банална. Тој не оди сам на планина. Дури и таму каде што постојат коски. Ова не гарантира дека сте 100% безбедни (на Хималаите, имаше лавини кои убија десетици трекери во областа Анапурна пред неколку години), но може да ве спаси.

Одете во сувата сезона.

Во Непал, сезоните се вакви: летото е жешко (вклучително и Ло Мантанг), но врне и врне силен дожд, монсунот го камшикува Тибет со огромни количини дожд. Искрено, не можам ни да замислам како изгледаат овие правливи патишта за време на обилни дождови - веројатно како река од кал. Реките кои се спуштаат од планината спектакуларно се издуват. Ако ги погледнете сликите, ќе видите реки со огромни белци, но со незначителни текови. Бев во октомври, во сувата сезона, но во сезоната на дождови, водите отекуваат енормно. Зимата е студена, многу е ладно. Бев во Катманду во декември, а ноќта беше нула степени. Не сакам да замислам како е тоа во Ло Мантанг. Пожелно е да се оди со Мустанг во пролет и есен. На есен, атмосферата може да биде појасна затоа што беше измиена од монсунски дождови во текот на летото.

Каде спие

Во секое село, колку и да е мало, наоѓате барем една чајџилница. На картата видов дека во Ло Мантанг ќе има 14. Овие чајџилници се, всушност, традиционални тибетски куќи, некои со импресивна големина (во минатото, тибетските семејства беа многубројни, со многу деца, а полиандријата беше популарна) каде што живее семејство и се организираат неколку соби за туристи. Во принцип, тие се чисти, понекогаш можат да бидат многу убави, со сета удобност, но очекувајте да биде ладно. Тие не се загреваат ноќе (можеби само во зима). Топла вода е лотарија и, доколку постои, најверојатно ќе фатите нешто во доцните попладневни часови, кога системите за греење со сончева енергија сè уште имаат вода. Ако беше облачно во текот на денот, немаше да има топла вода. Некои чајџилници имаат свои бањи, други имаат заеднички бањи. Семејството кое е сопственик на имотот живее во иста зграда, така што може да забележите и како живее тибетско семејство, а ќерката на семејството може да биде таа што е Тој и носи чај наутро, иако нема повеќе од 5 години.

Иако нема повеќе од 4.000 странски туристи годишно (има многу непалци), инфраструктурата за сместување изгледаше непропорционално голема. Ако сакате подобри места, разговарајте со туристичката агенција и резервирајте ги добрите соби (во истата зграда, исто така, можете да имате соби со бања и соби без бања), и ако сте таму без резервација, обидете се да одите таму брзо, пред другите туристи. Ако ви е ладно, побарајте простории кои се подобро изолирани или имаат западен прозорец (тие се загреваат на попладневно сонце).

Што се јаде

Заминав убеден дека ќе имам уникатна диета со јуфки, дал палка и момо. Бев шокиран кога открив разни менија, дури и од 8 до 10 страници, и никогаш не ми рекоа дека нешто недостасува од списокот. Во чајџилниците Мустанг има секакви егзотични јадења - италијански, мексикански, хамбургери; во основа, можете да поминете цели недели во Мустангот и да јадете само јадења на кои сте навикнати дома.

Што носиш?

Не е културен проблем да се оди во панталони или кратко здолниште. Има само еден проблем: ладно е. Земете слоевита облека - преку ден, кога е сончево, можете да одите тивко и во маица, но кога сонцето се крие зад облак облачен низ областа или особено по зајдисонце, температурата нагло опаѓа. И така, многу брзо, земи си го руното и јакната на тебе:).

Не е лошо да земете вреќа за спиење (може да се изнајми, за 1 долар на ден, од Похара, не мора да ја носите од Романија), а во собите ќе најдете многу кревети густа.

На прв поглед, локалното население не сака да се фотографира. Ја ставив раката на твоето лице кога веднаш ќе ја извадиш камерата. Вистина е дека тоа е често застрашувачко. Ако прво комуницирате со нив, поздравете ги („Таши делек секогаш привлекува насмевки“), помогнете им со нешто или дури и предложете им да се сликаат заедно., тие ќе го сторат тоа веднаш. Ако имате време да останете барем половина ден во село и светот за да ве познае, тие нема да се двоумат дали да фотографираат.

Ако имате било какви други прашања, со задоволство ќе одговорам на нив.