Од ТАБЕЛА до ТАБЕЛА Маркус Семлер
Салсифицирајте салата со пушен лосос.
Тоа беше една од големите несреќи на берлинската гастрономија. Талентираниот готвач се пробива нагоре, отвора успешен ресторан, отвора уште еден во идниот дизајнерски трговски центар - и се втурнува во финансиски бездни. Маркус Семлер, за кого станува збор, беше предаден (барем според неговата сметка) од закуподавецот на неговиот ресторан „Менса“ на Луцоплац, а потоа отиде со „стилот“ во Стилверк. Но, тој не се предаде, се префрли на угостителство, направи почесен круг на Силт, постепено ги исплати своите превисоки долгови и на тој начин се рехабилитираше дури и со оние кои сметаа дека е премногу самоуверен глупак во тоа време.
Тој се врати во бизнисот од почетокот на ноември минатата година, водејќи нов ресторан во кој самиот е постојано на шпорет. „Ресторанот“ едноставно се нарекува, сега тоа може да се види како потценување или како многу дрзок, во зависност од акцентот. Во секој случај, едно нешто се смени: Семлер, кој можеше да постави трендови во стилот во деведесеттите години, сега слета со конзервативците. Сцената се врти толку брзо што она што го зготви тогаш веќе носи печат на „модерна класика“, ако не и „буржоаска“, како што е јастогот со салата од диви билки во прстен од компир.
Можете да го претворите во негативно и да кажете дека тој го изгубил допирот, но тоа е прашање на перспектива - како и во минатото, целта е пријатен мешан вкус, а не контрастната панорама што е вообичаена кај современите готвачи, тоа не е вина само по себе . Работите на Семлер, исто така, имаат многу добар вкус во целина, и се чини дека концептот е успешен, особено во поглед на прилично големата површина за јадење - и во поглед на самоуверените цени кои се далеку над оние на најпознатите конкуренти (четири курсеви: 89 евра).
За возврат, гостинот добива многу добри производи, уредно поделени, внимателно изработени и толку стилски едноставни што дури и на Сојузниот претседател би требало да му се допаѓа. И путер, крем, прекрасен мрачен usус, работите што ни ги задржуваат готвачите кои се посветени на модата, а кои не прават помалку сити, но не мора да бидат и посреќни. На салатата од црн салсифик лежи дебело парче лесно пушен лосос со малку винегрет од цвекло, готово. Деликатниот Свети Пјер се готви совршено сочен на залиха со печурки шитаке, со равиоли од спанаќ и неколку парчиња црна тартуфа. Седлото од елен завиткано во леб со црни ореви, пире од целер, тестенини од компири и многу сладок џус е исто така ретро класика - но ако кажете дека нема добар вкус, мора да живеете далеку во авангардниот простор.
Продолжува шарено, со мек крем од цвекло со вонтон или внимателно испарено парче треска на јуфки од леќата. Со десертите, кои не се баш еднакви, оди во последната рунда: Ништо не предизвикува изненадувања, но сè има одличен вкус, е совршено сварено, зачинето и едноставно претставено. Муса од нугата во кршливи канелони со шербет од мандарина или суфле од афион, повеќе топла торта, со зачинети плодови. Исто така, има многу добар избор на разумно пресметани вина, како што е Ризлинг „Вон дер Фелс“ од Келер во 2009 година за 42 евра.
Значи, тука имаме нов ресторан кој веројатно ќе поларизира малку. Седите удобно и покрај длабочината налик на црево, придушената акустика не прави никаков шум, тоа исто така не е неважно. Кујната на Семлер не е за трагачи по вести и секако не е соодветна за ниту еден од сегашните модели на диети, тоа мора да го знаете претходно.
Значи, не можам сосема да се согласам со пофалните химни кои веќе се изговараа тука и таму, но тоа е чисто прашање на вкус. Секој што може да си дозволи добро направена храна без глупости по овие цени, од друга страна, треба да биде повеќе од задоволен.