Помош покрај пат Што да направите ако; пуши од хаубата
Помош при распаѓање: Што да направите ако аспираторот пуши?
За повеќето возачи, нивниот автомобил е сè уште тајна, дури и по години: Почнува да пуши, пелтече, чкрипи и да крцка без причина, одеднаш развива чудни чудаци или целосно одбива да работи. Бидејќи автомобилот што зборува од „Најт Рајдер“ за жал сè уште не е измислен, ние претежно сме во загуба пред хаубата.
За среќа, тука е водичот на Андреас Кежлер. Во „Ако возите назад кон дрвото, багажникот станува сè помал“, новинарот и машинскиот инженер за автомобили дава одговори на најважните прашања од секојдневниот живот на автомобилот. Еве ги неговите совети за шест класични дефекти на автомобилите:
Што да се прави . кога има чад од хаубата?
Од зглобовите на капакот на моторот се крева чад! Што сега? Пред сè, една работа: бидете смирени! Постојат многу можни причини што може да се развие чад под хаубата. Најлошото е пожар со кој не можете да се борите сами без апарат за гаснење пожар. Ако пламенот избувне од моторниот простор кога ќе се обидете да ја отворите хаубата, тој мора да остане затворен. Може да се отвори само кога апарат за гаснење пожар е при рака. Ако не можете да го најдете, прогнозата за автомобилот е за жал лоша.
Полесно справување со случајот е недостаток на заптивка на вратот на полнењето масло: ако капачето не е на своето место, но покрај него, моторното масло ќе излета од куќиштето на вентилот во просторот на моторот и на врелата колектор за издувни гасови кога врие брзо. Ова создава импресивни облаци од чад и остар мирис. Но, ако ова не се игнорира премногу долго (кој има толку силни нерви?), Сè што е потребно е да се затвори отворот за полнење масло и, доколку е потребно, да се надополни снабдувањето со лубрикант и патувањето може да продолжи.
Друг вид на чад е обична водена пареа. Ова може да избега или од радијаторот, од резервоарот за складирање на течноста за ладење или од системот за ладење (на пример преку пукачко црево). Кога тоа ќе се случи, водата за ладење врие - и не треба! Првата помош нуди пауза за ладење, проследена со проверка на нивото на течноста за ладење. Кога автомобилот повторно врие, треба да оди во работилницата за да ја сменат заптивката на главата на цилиндерот.
Што да се прави . кога ладилникот не ми се лади?
Секој што страда од систем за ладење што постојано врие, има неколку опции за да го отстрани овој проблем: На пример, капачето на ладилникот или резервоарот за складирање на вода за ладење може да се замени брзо и ефтино. Кај постарите автомобили, ова честопати повеќе не може да обезбеди преголем притисок (што ја турка точката на вриење на водата за ладење за околу 20 ° C), а потоа водата за ладење врие на 100 ° C, т.е. неочекувано рано.
Доколку не работи нов капак, заглавениот термостат за ладење може да биде одговорен за врелите бранови на моторот. Термостатот е еден вид „автоматска славина“ што го одделува малото од големото коло за ладење. Во зима, малото коло останува подолго без снабдување со ладена вода од ладилникот, така што моторот побрзо ја достигнува работната температура. Во лето, сепак, треба да се отвори скоро веднаш, така што водата за ладење не се загрее премногу брзо. Ако термостатот не го стори ова, моторот ќе зоврие.
Ако периферијата на системот за ладење е тесна и недопрена, последното нешто што останува е ладилникот: може (исто како и машината за кафе) да се калцифицира и потоа мора да се дескалира. За ова работилницата користи лимонска киселина, додека јазичињата со оцетна оцет или машини за миење садови се трик на домаќинките. Апликацијата е едноставна: Едноставно додајте ја во водата за ладење, возете со неа неколку дена и потоа заменете ја облачната супа со свежа течност за ладење со соодветен антифриз и конзерванс за системот за ладење.
Што да се прави . кога мојот автоматски е луд?
Секој што некогаш ја испратил левата нога на одмор, вели: еднаш автоматски, секогаш автоматски! Технологијата го менува односот на брзината тивко и непречено. Не е важно дали е инсталиран повеќестепен автоматски или континуирано променлив менувач: нема поповолно менување. А автоматскиот систем е исто така без одржување, бидејќи нема спојка што треба да се прилагоди или смени.
Бесплатно одржување? Не баш! Количината и квалитетот на автоматското масло, познато накратко како „ATF“, се неопходни за непречено функционирање. За разлика од рачниот менувач, автоматскиот секогаш има дипстик за масло. Нивото на маслото се проверува кога моторот работи со позиција на рачката на менувачот "N" или "P". Како и кај моторното масло, нивото на маслото треба да биде помеѓу ознаките „Мин.“ И „Макс.“, Што за жал често е тешко за читање. Ако недостасува ATF, тој мора да се надополни со помош на инка низ цевката на прачката. Ако има нешто црно и смрдлив мирис на стапчето наместо про transparentирното црвено масло, препорачливо е промена на ATF, дури и ако производителот зборува за „полнење за цел живот“. Noticeе забележите: новиот ATF се чувствува како нов автоматски!
Сепак, заеднички проблем со автоматските менувачи се одложените промени на брзината. Честопати областа се вози предолго со „лизгачки“ менувач. Сепак, долгите промени на брзината ги уништуваат спојките на одделните чекори на запчаниците. Причината за оваа дефект е главно тривијална - на пример, поставувањето на модулирачкиот притисок (како што се нарекува притисокот на вклучување на автоматското масло во менувачот) може да помогне. Во такви случаи, изборот на работилница е особено важен: Одењето кај специјалист (препораки се достапни на штандот за такси) е од суштинско значење овде, бидејќи вообичаените работилници за автомобили (вклучително и претставници на брендовите!) Речиси секогаш препорачуваме да инсталирате скап заменски менувач.
Што да се прави . ако додадов погрешно гориво?
Тоа се случува брзо: во метежот и вревата од раните утрински часови посегнувате по млазницата за гориво и го исполнувате резервоарот. Кога плаќате, доаѓа шокот: Наместо супер дизел, супер безоловни полжави во резервоарот. А, девојчето на бензинската пумпа само со жалење крева рамења. Имате само една работа да направите: земете го вашиот мобилен телефон и јавете се на службата за влечење! Не можете и не смеете да возите ваш автомобил, постои преголем ризик системот за вбризгување да биде целосно уништен од погрешно гориво. Се применува следното правило: колку е посовремен автомобилот, толку е поголем ризикот од скапа штета.
Ако автомобилот е во работилницата, треба да се испумпува и отстрани погрешно гориво, да се исплакнат линиите и да се смени филтерот за гориво. Трошоците за ова се околу 200 до 300 евра. Меѓутоа, ако се користи погрешно гориво, сметката може да биде значително поголема: 3.000 евра за нов систем за вбризгување, вклучително и глава на цилиндар и инсталација, брзо се постигнуваат.
Таквата несреќа работи скоро целосно без проблеми со старите пред-коморни дизели како што се дизелите 200 D или Golf II. Тука производителот дури предвиде и мешавина на редовен бензин за работа во зима, со цел да се обезбеди проток на горивото. времињата се менуваат.
Обратниот случај се случи исто толку брзо: Сличното слично натпис на млазницата за гориво речиси генерираше „грешки“ - и наместо супер бензин, во резервоарот на автомобилот имаше супер дизел со високо-вртежниот бензински мотор со вбризгување. Можеби ќе потрае некое време да се забележи мешавината; Обично сте долу од бензинската пумпа пред да се појават првите грчеви: Прво, бензинот се инјектира во коморите за согорување; Неговиот дел од дизелот се зголемува континуирано, и во одреден момент од издувната цевка излегува само бел чад бидејќи моторот не може да го толерира непознатото гориво и се испушта во голема мера неизгорен. Издувниот гас природно поминува низ катализаторот и го заситува неговото керамичко тело обложено со платина со неизгорен дизел.
Барем сега нема да можете да избегнете камион за влечење, стручната помош е средство за избор. Во работилницата, поправките ќе бидат повеќе или помалку сложени: испумпување и отстранување на погрешно гориво, промена на филтерот за гориво, испирање на линиите за гориво и вбризгување.
Последователното тест погон покажува дали има некаква последична штета (што, сепак, е поретка и, пред сè, не толку скапа како кај дизел моторот). Интересно е однесувањето на катализаторот: дали тој преживува да се „изгори“ за време на работата или се прегрее и се уништува себеси во тој процес? Тука шансите се 50:50. Следниот тест за емисии ќе го донесе резултатот .
Што да се прави . ако ми пропушта сончевиот покрив?
Не сакаме да зборуваме за лентата за пакување со која несомнено можете брзо да го добиете исечокот на покривот, но исто така и конечно затегнат (залепениот подвижен покрив не може да се помести). Дури и замена на лизгачкиот заптив на покривот, што често го препорачуваат несовесни соговорници, не го решава проблемот, затоа што се претпоставува дека ќе ги држи патниците подалеку од вртлози отколку поплави на вода.
Причината за навлегување на вода за време на посета на миење автомобили или во случај на големи врнежи од дожд е обично подлабока: тоа се запушените канали за одвод на вода во рамката на лизгачкиот покрив. Ако го отворите покривот и ја погледнете целата работа одозгора, ќе пронајдете дупка лево и десно или напред и назад. Секоја од овие дупки насочува навлегување на вода во црево што води во лаковите на тркалата. За да ја проверите функцијата, сè што треба да направите е да протнете жица (кабел за сопирачка за велосипед е идеално прилагоден) во дупката и да почекате да видите дали крајот ќе излезе во лак на тркалото. Честопати авансот е ограничен, па дури и спречен наскоро. Во овој случај, спојте го отворете го крајот на жичаното јаже како четка (тој сè уште треба да се вклопи во дупката) и прицврстете го другиот крај во безжичен шрафцигер. Притисната во дупката со мала брзина, оваа импровизирана верзија на тоалетна спирала осигурува дека повторно има проток во дренажната цевка на лизгачкиот покрив.
Што да се прави . ако прави „клон“ при стартување?
Овој шум често се нарекува „шок за промена на оптоварување“, кој се јавува првенствено кај автомобили со погон на задните тркала. Причината за бучавата се истрошените споеви и врските во погонскиот воз помеѓу моторот/менувачот и погонската оска. Во автомобил со стандарден погон, т.е. со преден мотор и управувана задна оска, ова може да бидат флексибилните дискови помеѓу менувачот и кардан вратило и кардан вратило и диференцијал, универзалниот спој (а) на карданското вратило и, конечно, запчаниците во самиот диференцијал. Особено во автомобилите што возат многу во градскиот сообраќај мора да се вози, постојаното палење и сопирање буквално го влечат погонот, што доведува до абење и прекумерна игра.
Испуканите или искривени Харди дискови се релативно лесни за дијагностицирање и заменување (така се нарекуваат заедничките дискови во жаргонот на работилницата). Дефектен универзален спој во карданското вратило може да се најде исто толку брзо - но за жал не е заменет. Во таков случај, вратилото честопати мора целосно да се обнови, бидејќи нема заменливи споеви. Новата карданска шахта е околу четири пати поскапа од флексибилните дискови, но тоа сепак може да смета како зделка во споредба со цената на нов или реновиран диференцијал.
Што да се прави . ако не можам да се справам сам?
Тогаш имате среќа ако имате мотивациско писмо. Во зависност од давателот, можете да добиете брза помош при дефект на страницата. Ако автомобилот треба да оди во работилницата, тој ќе се повлече. И додека возилото не се поправи, обично добивате изнајмен автомобил и/или трошоци за сместување платени ако сакате да почекате да се поправи автомобилот. Значи, ако сакате да бидете сигурни дека патувањето ќе продолжи дури и во случај на дефект или несреќа, добро е препорачано писмо за заштита.