Презентација на конверзија 3.3L EGA - ТНГ - Форум - Класичен Војаџер
За сите конвертори на гас или оние кои сакаат да станат такви, би сакал подетално да ја документирам конверзијата на 3.3L EGA моторот од Chrysler Voyager ES 1994 година. Конверзијата е идентична со моторот 3.8L.
Прво на сите: сам го инсталирав системот за гас и го одобрив од TÜV (некаде во 2014 година).
Во текот на проектот, инсталацијата беше направена правилно повторно во 2019 година, тоа е она што сега го документирам овде. Како што можете да видите на сликите, системот беше прегледан од TÜV.
Во тоа време, за мене беше исклучително важно да не се дупчат дупки во моторниот простор. Единствените дупки што ги направив беа за бензинската пумпа и резервоарот. Доста е, само треба да вложите малку повеќе напор.
Гасниот систем е Prins VSI 1, кој тогаш го отстранив од месар (2014), тој е од 2007 година (и работи одлично и денес)
Ако сега требаше да го обновам возилото, веројатно ќе барав VSI 2 за да се елиминира глупавиот емулатор што е во контролната единица на VSI 2.
Во тоа време избрав Prins бидејќи репутацијата беше доста добра. Софтверот може да се најде на Интернет, што е плус за мене. Но, дали е ШТАГ, КМЕ или Принс не е важно (барем за мене).
Однапред технички
- Војаџер нема OBD II (и не, нема „адаптери“ за стандардни дијагностички уреди)
- Инјекцијата е она што Крајслер го нарекува „Инјекција на повеќе горива“, т.е. секој цилиндар има свој инјектор
- Сигналот за брзина од сензорите на брегастата осовина или сензорите на коленестото вратило е навистина лош
- Моторот има загреана сонда за ламбда
- На моторот не му е потребна флеш цевка или слично.
- Моторот има 3301ccm поделен на 6 цилиндри
550,2 кубика на цилиндар
- Во зависност од годината на конструкција, моторот има 110/120 kW, така што тоа е по цилиндар
18,4KW/20KW
- (Војаџер беше достапен и како стандардно ЦНГ-возило во САД од 1994 година)
Вртежни моменти:
Главен цилиндар за сопирање до засилувач на сопирачката: 29nM
Бришач на телото:
Вентил за гас на влезниот колектор:
Мост за внесување на моторот: 28nM
Еве одиме!
Еве фотографија од моторниот простор. Емулаторот на Prins VSI е запоставен од мене со кабелски врски зад батеријата.
Каблите за инјектори, испарувачи, филтри работат вака: контролна единица -> под полето за филтрирање на воздухот -> зад кутијата со осигурувачи -> зад резервоарот за течност за миење и потоа излезете од моторот на бришачот на шофершајбната. Каблите се преполни со брановидна цевка.
Контролна единица
Контролната единица е поставена веднаш до батеријата. Јас самите ги свиткав двете држачи за монтирање од челик. Како точки на монтирање, го користам приклучокот за завртки на батеријата и дупка што е стандардна на држачот на батеријата. Контролната единица седи многу цврсто на место.
Внимание: Задниот држач мора да биде свиткан правилно од аглите, така што пластиката не се витка кога ги затегнувате држачите.
Испарувач и филтер
Го поправив испарувачот со 3 точки, две од нив се на моторот на бришачот на шофершајбната и еден на главниот цилиндар за сопирање. Користев релативно тенок алуминиум, што сега би го сторил поинаку и таму ќе користев челик. Пареализаторот е сè уште цврст, но има уште воздух нагоре.
Испарувачот треба да биде поставен прецизно, тој може да се затегне тука со резервоарот за течност за миење, моторот за течност за миење (што може да се ротира!) И моторот за бришење на шофершајбната.
Водната линија на испарувачот може да се поврзе во серија, парчињата не се потребни!
Војаџер нема вентил што го исклучува протокот на вода во внатрешноста, тој минува трајно.
Излезот на вода од блокот на моторот е ако стоите пред него десно од моторот над колекторот.
Еве фотографија кога го инсталирав филтерот и испарувачот.
Филтерот се појави малку подалеку, што е релативно блиску ако моторот застане додека возите. Мислам дека ти е многу подобро со другите системи со други филтри.
Јас користев флексибилно црево од Фаро од 6мм како линија, но тоа е прашање на вкус, секако можете да користите и бакарна или 8мм линија.
Инјектори
Во моментов ги користам инјекторите со портокалова точка, пред да ги имам сините. Треба да одредите кој да го користите во зависност од системот за гас и моќноста на цилиндарот.
Монтажата се изведува со две челични загради на монтажните завртки на влезниот колектор.
Следното е многу важно за мене:
Треба да ги добиете влезните точки на колекторот за внесување што е можно поблиску до инјекторите за бензин за да бидете на (технички) безбедната страна.
Ако ги поставите влезните точки многу високо, може да се случи моторот да не ја прими количината на гориво со инјектирање до следната (од четиритактната) револуција. Од теоретска гледна точка, ова е лошо и не мора да го прави моторот поодговорен.
Исто така е оптимално ако сите бензински линии зад инјекторите се што е можно пократки и имаат еднаква должина.
Друга важна точка е дупчење на дупките. За ова треба да се отстрани влезниот мост. Тешко е да се стигне до „добрите“ места за точките со вежба и чиповите од дупчењето можат да паднат во моторот. Можете да користите правосмукалка како што сакате, не треба да ризикувате чипови во моторот.
Отстранувањето на колекторот за внесување е многу работа и навистина не е забавно, исто така мора да замените разни заптивки, кои често се расипуваат при демонтирање, но после тоа добивате паметен резултат, а не било какво шише.
Користев влезни млазници кои излегуваат во влезниот воздух, не можам да кажам дали тоа ќе стори нешто.
резервоар
Немам фотографии од собраниот резервоар, но мислам дека и тоа не е толку важно.
Во принцип, можете да инсталирате резервоар за бензин во багажникот или под автомобилот наместо резервно тркало (што и онака дефинитивно е целосно скапано). Или двете.
Познавам Војаџер со резервоар 110Л во багажникот. Волуменот на резервоарот е одличен, се разбира, но доаѓа на штета на багажникот.
Јас и самиот имам резервоар за подни подови 650x270. Висината се вклопува толку добро, дијаметарот сè уште остава простор за подобрување. Резервоарот има нето волумен од 72L, во реалноста 54L. Доволно е за 400 км автопат.
Резервоар 720х270 (93L мрежа) е во holesвездените дупки, но ова ќе биде многу тесна кутија и дефинитивно му треба топлински штит помеѓу резервоарот и издувните гасови.
Мислам дека е препорачливо да се користат ремени за резервоари наместо точките за монтирање на резервоарот. Потоа, дупките треба да се постават во „долините“ во подот. Потоа можете да вметнете челична лента од 8мм со отвори за потопување. Со вистинските завртки за миење на главата имате рамна, континуирана површина.
Се разбира, тепихот треба да се отстрани, треба да се отстранат и внатрешните делови (странични панели, итн.).
Копче и мерач на гориво
За да ги ставите каблите за копчето/мерачот на гориво во внатрешноста, не е потребно да се дупчи дупка. Гумен ракав за кабел за отворање на хаубата може да се најде во подножјето на возачот. Сè уште има повеќе од доволно простор за да се извршат неколку дополнителни кабли. Кабелот е најдобро да се истурка однатре, бидејќи тешко е да се достигне ракавот однадвор.
Каде што тогаш ќе го поставите копчето, секако е прашање на вкус, јас бев во можност да рециклирам дупка до прилагодувањето на висината на фаровите, затоа што порано имало контролна ламба од приколката.
електроника
Ги направив сите врски со електронската плоча под кутијата со филтер за воздух. Ова значи дека не морам да влечам долги кабли на кој било сензор и каблите за емулаторот може да бидат кратки.
Целиот жик за напојување од моторот е поврзан со остатокот од жицата за ожичување на возилото под кутијата за филтер за воздух, така што треба да одиме само на електриците тука, никаде на друго место!
Непотребно е да се каже, јас исто така го поврзав мојот TPS сензор (сензор за гас), што вообичаено не е потребно со Prins во ова сценарио.
За да ги поврзам сензорите, користам таканаречени дефлектори на кабел (крадец на струја, паразит на кабел). Имав и гранки кои се толку лошо кородирани што повеќе не стапуваат во контакт. Сами треба да одлучите дали претпочитате лемење или не.
Јас го решив многу глупаво со осигурувачи на системот за гас, овие сега седат со мене зад батеријата, бидејќи жиците веќе беа залемени и не сакав да го менувам. Во Шпанија тоа веќе значеше дека морав да ја отстранам батеријата за да го заменам осигурувачот во просторот за одмор. Дефинитивно е подобро.
Се прислушува на електричниот систем и јамката на инјекторот те молам секогаш зад конекторот на Поврзување на жици на моторот!
Не зад приклучокот на жицата за ожичување на возилото!
Многу е полесно да го поправите ременот на моторот со шишиња, отколку темпераментот на возилото!
И, ако некој навистина го реновира возилото со оваа документација, еве неколку документи за членови кои не се форуми (како фотографии), за да заштедите непотребни мерења или грешки.
(За членовите, овие документи може да се најдат во мануелната област на Вики).
Еве го распаѓањето на боите на кабелот
Можете да земете батерија + и заземјување директно од батеријата или од кутијата со осигурувачи/релејната кутија.
Палењето + е исто така достапно од кутијата со осигурувачи/релето во долниот дел!
Постојат 3 приклучоци под полето за филтрирање на воздухот со следната задача (боите се однесуваат на жицата за инсталирање на моторот):
Светло сива/6-пина
- Калем за палење # 2
- Инјекторски вентил број 5
- Калем за палење # 1
- Калем за палење # 3
- Инјекторски вентил бр.1
- Сензор за температура на течноста за ладење
Светло сива/10-пинска
- Напојување
- не се користи
- Инјекторски вентил број 3
- Инјекторски вентил број 2
- Напојување
- Димензии
- Вентил за инјектирање број 6
- Димензии
- Центар на брегаста оска
- Температура на компјутерот на бродот
Црно/10-пински
- МАПА
- Регулатор на празен д
- Рециркулација на издувните гасови
- Регулатор на празен д
-
- Димензии
- Регулатор на празен д
- Рециркулација/маса на издувните гасови
- Регулатор на празен д
- Напојување
Внимание! Планот за жици е променет за возила изградени во 1995 година! Во овој случај, сондата ламбда има кружен приклучок и приклучоците под кутијата за филтер за воздух се сменети. Забележете го ова соодветно!
Моето име не е Волфрам, тоа е само мојот прекар.