Советско кујнски блини за болшевиците
На единаесет години дошла во Филаделфија од Москва. Ања фон Бремзен пишува за луксузни ресторани - и сега ја раскажува приказната за советската кујна.
Кулинарска книга за СССР? Кога Ања фон Бремзен за првпат ја предложи идејата на американски издавач во 90-тите години на минатиот век, реакцијата беше брутална: „За што сакаш да напишеш?“, Го изгласа издавачот. „Редици?
20 години подоцна, во Берлин-Мите, маса пред кафулето „Горки-парк“. Ања фон Бремзен лажици пелмени, руски кнедли, опкружени со оси, тоа е последниот топол ден во годината. Покрај вашата чинија е неодамна објавената книга „Определување на советското готвење“, која сега стана реалност, и покрај сите сомневачи кои одбија да веруваат дека книгата може да се пополни со приказни за празни полици. „Приказна за советската храна“, вели Ања фон Бремзен, „неизбежно е хроника на неисполнета желба“.
Кога зборува англиски, сепак се појавува руски акцент, од кој мигрантот никогаш не се ослободил. Во 1974 година, на единаесет години, таа пристигна во Филаделфија со нејзината мајка, тие беа руско-еврејски бегалци кои емигрирале од Москва, со презиме во багажот, што се враќа кај благородните германски предци.
До денес, Фон Бремзен не заборави колку различно реагираа таа и нејзината мајка на новото опкружување. Строго антисоветската мајка шеташе низ супермаркетите со сјајни очи, сакаше сè за нејзиниот нов дом, особено разновидната храна. Theерката, која едноставно не ја сакаше Америка, беше поинаква. Исполнета со копнеж, се сеќава таа, погледна во полиците со странска храна: „Стотици видови колбаси и никој од нив немаше добар вкус“.
Додуша, детскиот кулинарски копнеж за Советскиот Сојуз со текот на времето се намали. Како новинар, нешто постарата Ања фон Бремзен првично се посвети на многу подобри угледни специјализирани кујни, по можност на Шпанците, чие интимно знаење и го должи сегашниот углед на ресторански критичар - пишува, меѓу другото, за американскиот магазин „Травел & лежер“, на пет Добитник е на разни награди во книги со рецепти. Додека јадеше во меѓународни ресторани со три starвезди за живеење, планот да се подигне литературен споменик на советската кујна созреа во неа - не и покрај тоа, туку токму поради нејзините очигледни симптоми на недостаток.
„Во 1917 година, немирите за леб доведоа до соборување на царот, а 74 години подоцна, разорниот недостиг на храна и зададе смртоносен удар на болната држава на Горбачов“, пишува фон Бремзен. Дури и во годините помеѓу нив, советскиот граѓанин ретко вечераше обилно, а особеностите на социјалистичкото производство на храна ја обликуваа не само неговата врска со храната, туку и со државата. Оваа реализација, во комбинација со кулинарските експерименти на мајката, која специјализирала готвење историски јадења во Newујорк, го донесе семејството на план: „Јадевме и готвевме низ сите децении на советскиот живот и користевме мајчинска кујна и трпезарија како временска машина и почва за спомени “.
Резултатот од овој експеримент е прекрасно забавна книга која раскажува три приказни одеднаш на скоро 500 страници: онаа на Советскиот Сојуз; онаа на советската кујна; и советска семејна историја.
На почетокот на кулинарското патување, сè уште аристократското изобилство на фон Бремзен преовладува во њујоршката кујна. Книгата започнува во последните години на Царска Русија, пред Октомвриската револуција: Егзотична храна како црн дроб на треска и суво жито од есетра се служи во Св. „Меки како рамената на ќерката на трговецот“. Само малку подоцна, таквиот раскош не беше само минато во литературна смисла - револуционерниот поет Владимир Мајаковски напиша: „Јадете ананаси, граѓани и лескавица! Наскоро треба да ја воздивнете последната воздишка! “По бура во Зимскиот дворец - и помалку херојското разграбување на винарската визба што се одвиваше со неа - болшевиците ставија храна во служба на класната борба: Ленин изјави дека монополот за лебот е„ поефикасен инструмент во рацете на работничката држава како гилотина “, советскиот претседател на Петроград, Григориј Зиновиев, ги намали оброците за храна за немоќните аристократи:„ Сакаме да им даваме доволно леб секој ден за да можат да се сетат како мириса “.
Малку подоцна, во дваесеттите години на 20 век, започнува семејната приказна на Ања фон Бремзен. Кога Ленин ќе ги ослободи уздите на централното планирање, приватните ресторани низ Унијата повторно се отвораат - вклучително и во пристанишниот град Одеса на Црното Море, каде што прадедовците и автори на авторот служеа „Гефилте Фиш“ и други еврејски класици. Скоро сто години подоцна, кога готвите дома во Newујорк, следната ставка од менито е „Котлети“: социјалистичката верзија на хамбургерот, адаптирана за време на патувањето во САД од советскиот официјален Анастас Микојан, чиј водич за исхрана „Книга за вкусна и здрава храна“ Останува дефинирање на стилот со децении.
Сепак, садовите во прајмерот наскоро ќе бидат сè потешки и важни, бидејќи состојките тешко може да ги набавите. Редењето станува главна професија на советскиот граѓанин, исто така и за мајката на Ања фон Бремзен, која го запозна својот сопруг Сергеј во редот во раните 1960-ти. Кога Ања се роди во 1963 година, во Москва се шегуваше шега: „Како е тоа во остатоците во Русија?“ - „Како на главата на Хрушчов“. Наследникот на Сталин во канцеларијата имаше тенденција да станува ќелав уште од рана возраст.
Во следните години на недостиг, салатата наречена „Оливие“, која се прави од колбаси од месо, конзервиран зеленчук и мајонез, станува сеприсутно празнично јадење (рецепт подолу). Во празни тегли со мајонез, Ања ги носи своите примероци на урина на лекар во отсуство на други контејнери, кога наводно фатална форма на склеродерма се наоѓа кај осумгодишното дете. Апликацијата на очајната мајка да ја напушти земјата беше одобрена во 1974 година. Во Филаделфија, доктор што се смее и објасни дека склеродермијата кај децата е безопасна.
Ања се навикнува на американската храна, додека во Москва Михаил Горбачов ги спречува своите сонародници да пијат. Кампањата за апстиненција на „секретарот за минерали“ му се оддалечува, како и перестројката, што не води до планираното преструктуирање, туку до распуштање на Унијата.
Со бурни гестови на раце кои малку потсетуваат на мавтањето со готвач, Ања фон Бремзен во кафулето „Горки-парк“ раскажува како ги туркала историските, кулинарските и биографските елементи на својата книга напред и назад на индексните картички додека ги составувала до резултатот имаа правилно зачинување.
За жал, вели таа, не може многу да направи со денешна Русија, и политички и кулинарски: мафијашкиот капитализам на Путин е исто толку необичен за неа како опсесијата со луксуз на нејзините поранешни сонародници. Салатата Оливие понекогаш се појавува во менијата на московските луксузни ресторани - едноставните јадења од советската ера се во мода. „Но, старите луѓе велат дека ништо од тоа нема вкус како порано“, вели фон Бремзен. Таа не го прави тоа носталгично. „Порано имало многу штетни работи во храната - не можете да го репродуцирате овој вкус.