Страница за патување на Френк Спатциер - циклус обиколка Варшава - Источна Полска - Белорусија - Минск, став
Навигација на услугата
Главна навигација
Велосипедска турнеја од Варшава до Минск, дел 2: Варшава - Подлаские
На пат на исток од Мазовија (Мазовзе)
Варшава - Tluszcz - Wegrow - некаде во близина на Соклов Подласки
Не чувствуваме како да го измачуваме нашиот пат низ сообраќајот во Варшава и опасните артериски патишта. Па се симнуваме на железничката станица Варшава Виленска во приградски воз и нека нè возат до Тлушч за малку пари. Tluszcz е мал град во областа Варшава со железничка станица која е премногу голема. Ние се збунуваме околу името, што во превод значи „дебело“. Луѓето не изгледаат особено дебели, но можеби тука еднаш постоеше фабрика за маснотии. Воземе велосипед низ мали градови и шуми во Мазовија. Генерално, областа е рамна и не е многу возбудлива.
Тука, источно од Варшава, сме во средина на сиромашниот источен дел на Полска. Истото важи и за самиот главен град, но не го забележувате на модернистичкиот остров на просперитет. Завишин, Ровиска, Кети или zазев се имињата на селата на нашиот пат кон следниот мал град, наречен Вегроу.
Вегро има најмалку 12.800 жители и на прв поглед не изгледа многу привлечно. Додека полека заоѓа самрак, сивите станбени блокови изгледаат особено мрачно и забранувачки. Колку е поголема нашата зачуденост кога ќе го најдеме централниот плоштад на пазарот со својата прекрасна црква. Постои и пицерија каде уживаме во заслужената вечера.
Некако во Вегроу имате чудна врска со велосипедисти. Убаво е што има многу обележани патеки за велосипеди. Но, не за да им направам услуга, туку за да ги држат подалеку од патот. Во секој случај, знакот „Забрана за возење велосипед“ се користи скоро инфлативно.
Воземе велосипед преку магистралниот пат 52 до Соклов Подлаские, каде се надеваме дека ќе најдеме хотел или нешто слично. За среќа, сообраќајот е подвижен, така што последните 20 километри од оваа етапа се пробиваат брзо.
Станува темно. Соклов Подлаские е уште еден мал град во источна Мазовија. Тука има и впечатлива црква и нешто како во центарот на градот. Постојат голем број продавници и ресторани таму, но нема хотел.
Прашуваме неколку млади луѓе кои можат да ни помогнат на англиски јазик. Но, опишаниот хотел повеќе не постои. Нема ништо од ретките сместувачки места што се забележани на централната табла за информации. Знак со натпис „Ноцелеги“ (ноќевање) виси на ресторан. Внатре во дебелиот сопственик кој им служи на дебели супа од колбаси на уште неколку дебели луѓе. Веројатно не сака во неговата колиба и нè испраќа настрана. Значи, немаме друг избор: да заминеме во дивиот камп!
Кампувањето во дивината не ни претставува проблем, на крајот на краиштата, ја имаме целата опрема за шатори. Само логистиката е малку непријатна затоа што сè уште треба да купуваме храна и пијалоци и да ги влечеме заедно. Тогаш е важно да се најде соодветно место. Неколку километри надвор од непријателскиот град наоѓаме мало дрво, во кое незабележливо исчезнуваме. Ние ги туркаме велосипедите во неколку стотици метри и го тегнеме шаторот во последното светло на самракот. Потоа уште едно пиво и вино, колачиња, чипс - заспиваме.
Див камп зад Соклов Подласки
Поглед над реката Буба
Соклов Подласки - Дрохицин - Сиемијатјце - Хајновака
Топлите сончеви зраци се пробиваат низ врвовите на дрвјата до нашиот шатор. Спиевме одлично и во ретроспектива сме дури и малку благодарни на дебелиот домаќин од синоќа за неговото незнаење. На крајот на краиштата, заштедивме неколку злоти и исто така можевме да уживаме во прекрасниот шумски воздух додека спиевме ноќе.
Брзо демонтираме сè, ги заглавуваме нашите предмети на велосипедите и тргнуваме. Тоа е убав ден. Сонцето сјае од небото како да нема утре. Летно лето во источна Полска.
Како вчера вечер се уште сме на патот 52 поради недостаток на алтернативи. Но, има малку сообраќај што не вознемирува или не загрозува за време на велосипедизмот. Дури и неколку возачи на камиони не престигнуваат побожно и со големо растојание. Неколку километри пред Дрохичин го преминуваме Грешка а со тоа и границата со војводството Подласки (Подласки).
Како и во многу други европски земји, во Полска постои поделба исток-запад. Додека западните делови на земјата стојат подобро на економски план, истокот е помалку населен, структурно послаб и помалку развиен. И колку подалеку од исток, толку е поголемо белоруското население. Ова може да се види од зголемувањето на руските православни цркви.
Во Сиемитијас ајде да си ги наполниме стомаците. Немавме појадок и затоа имаме тенденција да ги преувеличуваме кулинарските задоволства. Се порачува една пица од 50 см, но за жал не се прави. Градот со 15.000 жители прави уреден и исклучително личен впечаток. Долгото искачување на автопатот 693 надвор од градот е помалку привлечно. Сонцето чука и нашите полни стомаци исто така се забавуваат.
Продолжуваме кон Баки Ближе, Кајанка, Зерсис и Милејчиче Клешеле, каде правиме малку пауза. Условите на патот се многу пријатни. Со текот на времето, повремените искачувања исто така се намалуваат. Од Клешеле сме воодушевени од сопствената патека за велосипеди покрај патот 639. Непосредно пред Хајновка, последен одмор во местото наречено Пасиенчники Дузе пред да започне потрагата по сместување.
Хајновка со над 21.000 жители е нешто како голем град на крајниот исток на Полска. И тешко може да се поверува дека полското население е во малцинство овде. Портата кон националниот парк е јасно оформена од Белорусија.
И тука не е лесно да се најде хотел. Дивиот кампување не е добра идеја бидејќи градот е веќе опкружен со шумите на националниот парк, каде што кампувањето е уште построго забрането отколку во остатокот од Полска (во Полска не постојат јавни права). За среќа го наоѓаме она што го бараме и доаѓаме до последната бесплатна соба во хотелот наречен Зајазд Врола Ласу под.
Хајновка има многу интересен изглед. Многу улици се карактеризираат со шарени дрвени куќи, што позитивно влијае на атмосферата на градот. Некако сè изгледа пријатно и достоинствено. Добра атмосфера што нè располага за наредните денови во националниот парк.
Дијагонално спроти хотелот се наоѓа супермаркет во зграда која е помалку атмосферска и секако од времето на Советскиот Сојуз. Ние си обезбедуваме минимум, се повлекуваме во дневната соба и се чувствуваме пријатно.
Хајновка - Бијаловиеза
Денешната сцена е кратка, таа е оддалечена само 30 километри од Хајновака до Бијаловиеза. Исто така, лоши сме во процедурите бидејќи има само еден пат до Бјаловиеза. И таа го има талентот. Магистралниот пат 693 води низ средината на исконските шуми на националниот парк и не е малку користен.
И бидејќи Полска веќе долго време е погодена од лудоста на коњските сили, луѓето сакаат брзо да се загреваат низ шумата. Ова не само што предизвикува многу бучава во заштитеното подрачје, туку е и многу опасно за животните во шумата. Нема шега, но повеќето диви животни не ги видовме во длабочините на шумата, но беа мртви покрај патот на 693. Овде е итно потребна строго контролирана ограничување на брзината.
И покрај кратката етапа, тука правиме и пауза. Седнавме на основата на споменикот на бизон, кој беше подигнат во чест на локалното диво говедо. Орда коњски муши диви нè прави друштво, но нека нашиот спреј за инсекти Балистол не ги одврати од тоа.
Во Бијаловиеза се вселуваме во нашата соба, која ја резервиравме три ноќи. Ние сакаме мирно да го истражуваме полскиот дел на Пушка Бијаловиеза пред да продолжиме кон Белорусија.
Биаловиеза лежи во средината на истоимениот национален парк и е многу податлив со само 2.300 жители. Многу е поудобно отколку што очекувавме. На крајот на краиштата, градот е нешто како туристички центар на добро познатиот национален парк. Во туристичката сцена доминира масивниот хотел Зуброва, кој е веројатно најскапиот во околината. Освен тоа, има само мали приватни куќи за гости, што е од голема корист за пријатниот градски пејзаж.
Постојат многу продавници и ресторани, како и музеј на национален парк и замок со парк замок и езеро. Заедно со околната џунгла, нема да ви здосади брзо.
На Национален парк Бијаловиеза е последната низинска исконска шума во Европа и беше прогласена за светско наследство на УНЕСКО во 1979 година. Пред неколку илјади години Европа беше покриена во големи области од вакви шуми. За жал, денес работите изгледаат поинаку благодарение на експоненцијалното запечатување на површината преку изградба на населби и патишта. Националниот парк е дом на бизонот (Зубр), најголемиот и најтежок копнен цицач во Европа.
Националниот парк кооперативно го одржуваат земјите Полска и Белорусија, со најголемиот дел од 1.500 квадратни километри од другата страна на белоруската граница. За ова се вели дека е толку добро обезбедено што дури не е можно дивите животни да се префрлат. И од полска страна, само мал дел од паркот може да се истражува по назначени патеки. Постои и строго заштитено подрачје, во кое нема човечко мешање во природни настани.
Затоа е од суштинско значење за секој посетител да има мапа на областа на која се цртаат патеките за возење и велосипедизам. Ова е достапно за неколку злоти во малата канцеларија за туристички информации, но има само ограничена услуга бидејќи некои од обележаните патеки очигледно повеќе не постојат.
Идеално средство за превоз во паркот е секако велосипедот. Потезите, од кои некои се со должина од над 30 километри, се едноставно предалеку за пешачење. Како по правило, почвата е добра за разумно удобно возење велосипед. Малку е вознемирувачко што повеќето правци не се кружни и мора да ги возите назад во одреден момент.
Поглед на строгата резерва
Километри Бијаловиеза, ден 2: 34.58
Километри Бијаловиеза, ден 3: 62,33
Галерија на високи слајдови: Кликнете на сликите и потоа користете ја лентата за навигација од големи размери!