Сушен или солен NZZ
Викинзите го исушија во воздухот, Баскијците го посолија. Кулинарско патување со треска
Човекот е инвентивен кога му недостасува. Пред да има замрзнувачи, храната требаше да се сочува на други начини. Така, Викинзите го закачија својот треска во замрзнат воздух, сè додека не беше мумифициран и силно лулаше. Таквиот треска беше наречен риба риба.
Викинзите го исушија во воздухот, Баскијците го посолија. Кулинарско патување со треска
Човекот е инвентивен кога му недостасува. Пред да има замрзнувачи, храната требаше да се сочува на други начини. Така, Викинзите го закачија својот треска во замрзнат воздух, сè додека не беше мумифициран и силно лулаше. Таквиот треска беше наречен риба риба.
Трејот - од семејството треска - беше една од најважните риби на Европејците до минатиот век. Особено затоа што неговото посно месо беше лесно да се исуши. И за посните денови на католиците, беа потребни тони од оваа риба. Кога навигаторот ovanовани Кабото во 1497 година извести дека има прекрасни залихи на треска во fуфаундленд, се појави нешто како расположение за злато и трговијата цвета преку Атлантикот. Ова исто така објаснува зошто оваа риба и денес игра независна, вкусна улога - дури и таму каде што очекувате само свежа морска риба.
На почетокот, пронајдокот на Северните луѓе се соочи со конкуренција на солен треска. Се вели дека Баскијците откриле солење преку кит. На пристаништата каде им се истоваруваше рибата, тие едноставно ја раширија да се исуши, па затоа беше наречена и „клип-риба“. Бидејќи и двата вида - сушени или солени - секогаш постоеле рамо до рамо, многу рецепти и денес предизвикуваат збунетост. Исто така постои и фактот дека „треска“ е олицетворение на сува или солена риба за јужните жители. Не е веднаш јасно дали „морое“ значи „бакалао“ или „мерлуцо“, свежата риба.
Не само Португалците со нивните гласини рецепти за 364 Бакалхау не се скршени од чудниот пливач на Атлантикот. Во шпанското и италијанското упориште од Билбао до Genенова, познавачите се пребирливи за своите парчиња: на пример „ломо“, задното парче, за печење со домати и маслинки или „виентре“, стомакот, за печење со компири и кромид. Ален Дукасе, познат готвач со redвезди на Мишелин на ривиерата, готви рагу од „трипетите“, внатрешните wallsидови на желудникот и го рафинира со црвена баскиска пиперка.
Најпознатиот празник со треска е веројатно „маркадата“, пире слично на пире од компири. Нимоа во јужна Франција се повикуваат на оригиналот и додаваат свежи црни тартуфи наместо лук (како што обично се случува). Готвачот на векот, Фреди iraирардет, подготви ваква марка во Лозана Крисие и со тоа ги измами најсреќните воздишки на своите гости. Неговата бренда е воздушна и суптилна и сепак има јасна арома. „Ле трак“, вели мајсторот, меша со дрвена мистрија. Значи, нема мешалка, само чиста мускулна моќ - заедно со рибите, се разбира.
Во оваа земја стана прилично тивко за чудниот треска. Маријана Калтенбах известува за оброците од риба во манастирите, а авторите на книгата за готвење „Аргау“, која не е во печат, ги одбележуваат старите карневалски обичаи. Во традиционалниот ресторан „Галикер“ во Луцерн, подготовката на оваа риба (пржена во путер со кромид пот) се откажа пред една година: помладата генерација повеќе не знае што е тоа. Дорис Блум