Таква е другата, уметничка страна на балеарскиот остров Ибица
Поглед на градот Ибица од морето.
Фото: ЛУНАМАРИНА/имаго/Пантермедиа
Далт Вила Ибица е првенствено позната по своите дискотеки и клубови. Но, белата убавица е дом и на многу културни работници.
Враќањето на многу лично место на копнеж по многу години често е разочарувачко. Од различни причини. Целта се смени. Сами се сменивте. Очекувањата се променија, а исто така и придружбата.
Сето ова тогаш придонесува за фактот дека убавите спомени честопати се засенуваат од моменталната реалност, која може да го уништи за само неколку минути она што толку долго сте го носеле во себе. Од оваа причина избегнувам да одморам уште еден одмор во аглите каде што некогаш ми висеше срцето. Додека Ибица.
На Балеарски остров беше првата јужноевропска дестинација во мојата младост по навидум бесконечен ланец престој во Данска. Само - во тоа време јас сè уште бев премногу млад за да го запознам островот со сите свои страни, особено оној по кој Ибица стана позната ширум светот: Партија, партија, партија.
Денес мојата желба за бујни прослави и забави ноќи е само мала. Забавната сцена сè уште постои, гигантските клубови и хотелските комплекси сè уште се атракција за многу одморатели. Но, нескротливата помала сестра на Мајорка е многу повеќе од само вишок и попустливост. Таа има и фина, тивка страна, во која доминира Уметност и култура.
Инспиративно место за уметниците
Питер Рицер е некој кој го обликувал уметничкиот дел на островот. Во 1998 година, 76-годишниот сликар од Минхен дојде на Ибица со неговата сопруга. Овде веќе не сликаше толку многу. Ја напушти својата кариера со многу други работи во Германија, земја во која се чувствуваше закопчано.
„Ние сме хипици, баравме слобода без догми!“, Вели тој со намигнување на широк баварски дијалект. Сепак, неговата уредна, бела, овална куќа не изгледа како рај за напуштање. Опкружен со бујно зеленило и со поглед од базенот над ридскиот предел, животот секако не е лош.
Не беше угледот на Ибица како Елдорадо за уметниците и мислителите што го донесе на островот, вели тој. Само рекламата за куќата со нејзината извонредна архитектура. Но, неговата forубов кон Ибица се развиваше брзо - и неговата посветеност кон уметноста и уметниците на островот скоро толку брзо.
Многу интелектуалци дошле на островот уште во 30-тите години на минатиот век
„Кога дојдовме овде, секој се избори за себе“, вели Рицер. Под ова подразбира други сликари и скулптори кои направиле дом на Ибица, но ниту организирале ниту планирале заеднички проекти како изложби.
Во суштина изненадувачки, бидејќи уметноста на островот има подолга историја. Уште во 30-тите години на минатиот век, на Балеарскиот остров дојдоа интелектуалци како филозофот Валтер Бенјамин, фотографот, сликарот и графичарот Волс, дадаистичкиот уметник Раул Хаусман и архитектот Валтер Гропиус.
Сите ја ценеа светлината, спокојството на ентериерот, релаксираниот медитерански начин на живот и белите фармерки, во облик на коцка, исполнети со вар, што и го дадоа прекарот на Ибица „Белиот остров“.
Комерцијалниот туризам во тоа време не постоел. Само неколку изолирани познати личности како Аристотел Оназис или принцот Рение од Монако го посетија дивиот и романтичен остров со боровите шуми, нерамни брегови и живописни заливи, кои рано се издвојуваа од Мајорка поради неговата неконвенционалност.
Групите како Ролинг Стоунс, Пинк Флојд и Сантана најдоа идеални услови за изведба тука и многу обожаватели. Дивата и незадржлива убавина на островот, заедно со сликата на лошо прилагодување, го направи привлечен за сите оние кои бараа внатрешна слобода и уметничка инспирација.
Првата група уметници е создадена во 1959 година
И ги имаше се повеќе и повеќе. Во педесеттите години од минатиот век, многу германски сликари и архитекти ја избраа Ибица за свој втор дом и се организираа во Групо Ибица 59. Во 1964 година, групата се распадна. Само преку Питер Рицер во 90-тите години, визуелните уметници повторно се собраа и беше основан Арт клубот Ибица.
Тој си постави задача да ги здружи креативните сили на хетерогено мноштво креативни луѓе и заеднички да ги отвори изложбените можности надвор од галериите на островот.
Уметниците го презентираат островот на јавноста на нов начин, многумина ги покануваат посетителите да ги обиколат своите куќи и уметнички предмети, што може да каже многу повеќе за животот тука од кој било печатен водич за патувања.
Многу студија се расфрлани на копно, далеку од туристичките места, скриени бегалци кои тешко може да се најдат без навестување покрај патот. Како Ателје Еспасио Микус.
Куќите во форма на коцка се типични за островската архитектура
Патеката што води до зградата во боја на песок, која стои малку приклештена на лесен рид помеѓу градот Ибица и Кала Ллонга, е тесна. Во 1972 година сликарот Едуард Микус, роден во Хакстер во 1925 година, се преселил на Ибица и изградил нов живот таму.
По неговата смрт во 2000 година, управувањето го презеде неговата ќерка Катја. Таа куратира бројни изложби на современа уметност на простори кои се одличен пример за изненадувачката архитектура на островот. Првичните простории со мал изглед се спојуваат една во друга.
Веднаш штом ќе помислите дека е готово, повторно се отвораат нови перспективи. „Тоа е типичен архитектонски стил на островот“, вели Катја Микус. Започнува мало со само една коцка, а потоа расте по потреба. На крајот, секоја куќа изгледа малку поинаку, а сепак сите се слични.
Микус е исто така „стар хипик“, како што вели таа. Неконвенционален, креативен, со отворен ум, живата 62-годишна златара сака сè што прави. Галеријата е отворена секоја недела. Убава традиција што ја воведе нејзиниот татко. Луѓето се запознаа, пиеја пијалок, разговараа за уметност, разменуваа идеи.
Треба да се создадат такви можности, вели Катја Микус, бидејќи многу индивидуални куќи честопати се далеку едни од други, спонтаните состаноци се прилично невозможни. Областа е често многу тивка, особено вон сезоната.
Познатата музичка музика доаѓа од Кафе дел Мар
Во зима, градот Ибица е во голема мера изумрен. Многу продавници се отворени само за туристи и се затвораат кога летувалците го напуштиле островот. Но, до крајот на октомври и од март градот е жив, а температурите се толку пријатни што може да седите само навечер надвор носејќи кардиган.
Било да е во еден од многуте ресторани во стариот град, во пристаништето со поглед на замокот или во Кафе дел Мар, кафуле во Сант Антони де Портмани, сместено директно покрај морето.
Ресторанот постои од 1980 година и е едно од најпознатите места на островот не само поради неговата главна локација, туку и поради идејата што е едноставна, колку што е генијална: да ги придружува скоро магичните зајдисонца што може да се следат од крајбрежјето со соодветна музика.
Воила! Роден е првиот бар за зајдисонце и заедно со него култот околу Кафе дел Мар и истоимената музика. Барот брзо стана популарен и фокусна точка за познати личности како Френк Запа и Грејс ceонс, кои тука го прославија зајдисонцето со илјадници други. Скоро 40 години подоцна, убави коктели и кул пијалоци се уште се достапни тука, заедно со неверојатен поглед на Медитеранот.
Метеж и врева на хипи-маркетите
Многу е култно на Ибица. Дискотеки како што се хотелот „Ушуаја Бич“ или „Паша“, како и легендарните хипи-маркети што ги напуштија луѓето и креативните духови од минатото, за да понудат добра со кои заработуваат за живот.
Не може човек да живее толку добро на воздух и да сака само. Ако шетате низ најпознатиот пазар во Лас Далиас, ќе видите многу напуштени векови од минатото, кои како вас се претвориле во сива боја, чии лица се украсени со сончеви и старосни линии и кои продаваат ракотворби како што се ѓердани, облека и корпи. Речиси носталгична прошетка која открива и многу за таканаречениот дух на островот.
Не е важно дека процутот на цветните деца во основа заврши. Како и порано, шареното, обоено, пискливо правило. Бидејќи она што е готово, како старата сцена на моќност на цвеќето, уметничкиот клуб што се распадна минатата година или уметниците кои починаа го збогатија островот, било преку слики, дали низ архитектура Каза Бронер, домот на сликарот и архитект Ервин Бронер со прекрасна локација високо над морето.
Јасната светлина на островот сè уште ги фасцинира уметниците како сликари и фотографи, кои доловуваат мотиви од пејзажот до традициите на Ибизан. Голем број музеи и галерии сведочат за живоста на сцената.
Еден пример за ова е Es Polvori под величествениот замок на градот Ибица, порано списание за прав, сега место за промена на изложби. Вреди да се посети и Музејот на Арте Контемпоранео (Маке) од Ибица. Инаугуриран во 1969 година, тој покажува пресек на современата уметност од локални и меѓународни уметници.
Во минатото, сликарите плаќале и со своите слики
Магнет за локалното население и туристите е Бар Коста во Санта Гертрудис, кој не е познат само по својата вкусна шунка и сирење манчего. Таму, исто така, чека многу индивидуална галерија со слики: За време на ерата на хипиците, уметниците честопати плаќале нозе со дела, вклучувајќи и оригинал од Joоан Миро.
Дури и во претсезоната, дрвените маси пред шипката честопати се целосно зафатени. И бидејќи местото е прекрасно централно на сред остров, вие секогаш се враќате на него и добивате енергија за следното студио со ролна шунка.
Четири дена открив само дел од „другата страна“ на Ибица, но се уште чека уште една посета: би сакал да доживеам еден од многуте музички фестивали на островот, кој сè уште ми го држи срцето. (Frauke Maa Ma)
Совети и информации
Рајанер лета од Берлин без престан до градот Ибица. Од Хамбург со Луфтханза преку Франкфурт.
Добро остани Може ли Араби, селски хотел со портокалова градина недалеку од градот Ибица, двокреветни соби со појадок од 160 евра, www.canarabi.com; или во Agroturismo Sa Marina, селска куќа во близина на Сант Карлес и Кала Боикс, двоен/кревет од 100 евра, agroturismosanmarina.com
Повеќе биро за информации во Туристичката канцеларија, www.spain.info; ибица. патување
(Патувањето беше поддржано од шпанската туристичка канцеларија Туресана.)