Теорија на јадење - многу повеќе од деликатес (архива)
Авторите Кикуко Кашиваги-Вецел и Ен-Роуз Мејер составија есеи за нашето задоволство во јадењето во нивната „Теорија за јадење“. Што откриваат нашите преференции за нас? Има нешто за секој вкус, суди нашиот рецензент. И тоа со длабочина.
Книга за „Теориите на храната“ - и тоа во реномираната научна серија на Суркамп-Верлаг? Сега дојде, скептиците може да се сомневаат, по возбудата за бавна/органска и веганска храна, сега интелектуалецот се потпира во двојна смисла на зборот, со цел да се постигне добивка во разликата не само од содржината на храната, туку и од нејзината рефлексија во споредба со посиромашните, неуморни јаглехидрати Слоеви? Таквата претпоставка би била предвремена.
Од јаболкото на Ева до садот со леќа
Двајцата уредници на томот, културолозите Кикуко Кашиваги-Вецел и Ана-Роуз Мејер, со право во својот предговор истакнуваат дека толкувањата на храната отсекогаш ја придружувале нашата култура: Од приказните за тоа што Ева посегнала по јаболкото и Исав " Линсенгернихт “до елаборатите студии за Сигмунд Фројд во„ Тотем и Табу “или истрагите на Пјер Бурдје за„ фините разлики “.
Извадоци од вакви текстови, кои одамна станаа канонски, сега се собрани заедно, така што тие - и ова е навистина новина што промовира знаење - да можат да се поврзат едни со други и да предизвикаат aубопитност за современите текстови собрани тука. Дури и полузаборавени работи како „Социологија на оброци“ на Георг Симел или полемика на Фридрих Ниче против несмасната германска печива култура се потсетуваат на овој начин.
Зошто ние - можеби - сакаме егзотична кујна
Се применуваат зборовите на филозофот Фоербах: „Човекот е она што го јаде“ - и честопати изгледа соодветно. Познатата физиономика на швајцарскиот полимат Лаватер се засноваше на оваа претпоставка, за која неговиот германски колега и современик Георг Кристоф Лихтенберг сметаше дека е доста глупост. И така, во овој том, покрај осветлувањето на размислувањата за моќната техника на хиерархиски прославената храна (со Елиас Канети), евоцирањето на спомените преку одредени јадења кои се однесуваат на Пруст („Омлет од црница“ на Валтер Бенјамин) и духовитиот одраз за „Мекдоналдизацијата на општеството“ „(Georgeорџ Рицер) наидоа на неколку игри со стаклени зрнца. Или треба да се зборува за фрлање пудинг во овој контекст?
Претпоставката на Конрад Кестлин дека нашето претпочитање за „егзотична кујна“ докажува само „етноцентричност“ и присвојување на странските, веројатно ќе биде исполнето со вкусно смеење од секој кинески или латиноамерикански готвач кој работи во Европа и кој во никој случај не се чувствува како предмет. И фино длетаното шпекулација на Пјер Бурдје за апстиненцијата на пролетерот од риба беше емпириски погрешно уште во 1979 година, година кога беше објавено: Бидејќи мажите како овие всушност стравуваат за аурата на нивната чиста мажественост кога нужно внимателно ги јадат животните богати со риби?
Мачости за јадење риби
Па, мачосите со златен ланец што јадат риби по должината на медитеранските брегови и на Карибите очигледно не ги прогонуваат ваквите интелектуални грижи што се проектираат во нив. Од друга страна, дури и таквиот приговор ја докажува стимулативната природа на овој том, кој конечно завршува со брилијантен текст.
Американскиот филозоф Кора Дајмонд полемизира против различните теории за хуманизација за животните кои се масовно колеа заради потрошувачка на месо. Убава удар со парови: По сите критики упатени кон ревносните активисти за заштита на животните, авторот сè уште излегува како вегетаријанец. Всушност: книга за секој вкус и сепак многу повеќе од само уживање.
Кикуко Кашиваги-Вецел и Ен-Роуз Мејер (ед): Теории за јадење
Suhrkamp Verlag, Берлин 2017 година
459 стр., 20,00 евра