Тотална реставрација Tefifon KC1
Здраво Ахим,
Имам уште еден KC1 овде што ми стои на патот, може да го имате.
Уредот се чини дека е комплетен, не можам да кажам многу за неговата функција,
но погонот работи.
За цената, мислам дека 20 евра, со вклучена испорака.
многу поздрави,
Ролф
Да почнеме со расклопување.
Прво капакот на тапанот за глава се крева и завртката се олабавува. Ако работите одат добро, тапанот за глава сега може едноставно да се извлече од вратилото. Обично тоа не е случај, како што е случајот сега. Но, тоа не е важно, ајде само да ги расклопиме другите делови
Одвртете го ролери за водење. Со KC51, сите навои се сечат директно во шасијата. Значи, папатењето со ореви е во голема мера поштедено. Во случај на водечки валјак, сепак, навртката за заклучување мора да се олабави, тогаш водечкиот валјак лесно може да се одврти.
Следно го откачуваме изворот на амортизерот. Ова најдобро функционира со мали клешти за игла-нос.
Но, бидете внимателни, амортизерот е исклучително чувствителен. Најмалата гребнатинка на нејзината работна површина е доволна за да престане да работи. Околу половина од амортизерите веќе не работат или веќе не работат целосно. Постојат две грешки што треба да се разликуваат.
1. Амортизерот веќе нема ефект на амортизација. Ова значи дека кога ќе се преврти ролерот за притисок, TA Systen ја удира лентата директно без никакво одлагање. На лентата и треба одредено време додека не ја најде својата последна позиција на тапанот за глава. Ако системот ТА започне премногу рано, лентата е сè уште превисока и репродукцијата започнува некаде во првата третина од лентата, но не и во почетниот жлеб.
Само по себе, ова не е проблем затоа што можете да го исправите во секое време со помош на бирачот - дамка, ништо повеќе.
2. Амортизерот повеќе не се собира заедно со пролетта за внатрешно затегнување. Причината е секогаш оштетување на површината на внатрешниот ракав. Можете да го полирате тоа, но ефектот на амортизација е завршен.
Ако цевките за амортизери не се лизгаат една во друга целосно, ова е фатално бидејќи пролетта за внатрешно затегнување е исто така одговорна за силата на контактот на системот ТА. Ако амортизерот е блокиран од грубост на површината, недостасува притисок на контакт и секако не е можна функција.
Ефектот на амортизација се постигнува со премачкување со силиконска маст. Ова го отежнува чистењето на амортизерот, бидејќи слојот од силиконска маст е неизбежно уништен, а ефектот на амортизација повеќе не е достапен. Досега не успеав повторно да го применам овој слој подоцна на таков начин што ефектот на амортизација ќе беше целосно обновен, без оглед на вискозитетот што го пробав.
Но, како што реков, ова не е вистински проблем.
Ако амортизерот е откачен од едната страна, лесно може да се отстрани.
Следно го отстрануваме рокерскиот прекинувач. TA системот е отстранет претходно, а каблите не се лепат од плочата Pertinax.
Трите обележани завртки се одвртени за демонтирање.
Исто така, мора да се отстрани завртката на индикаторот за лента. Тогаш индикаторот за рокер и лента може да се подигнат заедно нагоре.
Кога бргу ја погледнав шасијата, прво помислив дека претходниот сопственик го заменил кертриџот со систем за вртење. Но, ако погледнете внимателно, тоа не може да биде. Системот исто така многу ме потсетува на оној на KC4. Овој систем го гледам за прв пат во KC1. Но, се чини дека тоа е инсталирано од тефи како првично. Бидејќи ме интересира тоа, прво го извадив и исчистив
За споредба, системот на KC4. Тие всушност се чини дека се исти системи.
Како што можете да видите, ова е стерео систем, затоа мора да биде една од последните верзии на KC1.
Сепак, не верувам во овој систем. Како што можете да видите, иглата е водена во жичана јамка, нема елементи за амортизација, иглата е сурово цврста. Дури и да функционираше, не би го сторил тоа на лигаментите. Значи, лета надвор. Овој систем го заменив и со KC4.
Поздрав од Рајнска област
роман
Времето не мирува.
Следно, ролерот за притисок се отстранува. За да го направите ова, заградата за застанување прво се одвртува.
Потоа, безбедносниот клип е отстранет од оската. Внимание, одоздола има тенка машина за миење што може да се фати во жлебот на безбедносниот клип кога ќе се отстрани ролерот за притисок. Најдобро е ова да се измами прво пред да се отстрани ролната.
Пред да го направите ова, пролетта мора да се откачи
Демонтираните делови што припаѓаат на ролерот под притисок
Свртете ја шасијата и одледете ги сите кабли од лентата со пертинакс
Сега бројникот за наслов може да се одврти
И тогаш прекинувачот за напојување
Свртете ја шасијата повторно и извадете ги четирите завртки што го прицврстуваат моторот.
Ова се завртки за самопреслушување чии навои течат директно во Пертинакс.
За време на склопувањето, подоцна треба да ја премачкате навојната завртка со малку парафин за да ја заштитите Пертинаксот.
Во спротивно, овие нишки ќе се искинат по повторената инсталација и отстранување.
Сега моторот, вклучително и тркалото за триење, може да се отстрани
Извадете ги четирите завртки на држачот за лежиште за замаецот и извадете ја носачот за лежиште
Опасност !
Од суштинско значење е да се обрне внимание на лежиштето од 2мм, за да не се занемари и изгуби
Сега следува нешто критичен чекор. Главниот тапан треба да излезе од вратилото. Тоа всушност седи само на вратило со дозвола за прочистување, има прстен за заклучување како лежиште за контра и е фиксиран одозгора со завртка М4.
Но, со децениите главно заглавуваше. Најдобро е да додадете капка продорно масло и оставете го да се стрмни преку ноќ
Потоа држете го замаецот со раката и обидете се да го извлечете тапанот за главата.
Ако немате среќа, тоа ќе работи како што е прикажано на сликата.
Не е тапанот за глава, туку замаецот што се одвојува од вратилото. Ова е малку незгодно затоа што замаецот беше смален на вратилото во фабриката и нема дополнителна фиксација.
Но, тоа не е вистински проблем.
Сега може да се отстранат тапанот за главата, вратилото и замаецот.
Сега PU појасот може да се отстрани, што го пренесува ротацијата на замаецот на механизмот за ликвидација на касетата.
Во овој случај, ременот е целосно зацврстен и случај за корпа за отпадоци. Всушност, ова е првиот KC1 што го сретнав таму каде што ременот е неисправен. Погодете дека овој Тефифон бил изложен на многу лоши услови, што е многу веројатно со оглед на целата оксидација и екстремната нечистотија.
За среќа имам резерва.
Во претпоследниот чекор, го отстрануваме механизмот за погон за намотување на касетата.
Овој пластичен дел е проблем број еден дете во KC1.
Тој е дефектен во најмалку 50% од сите случаи.
Прицврстено е со две завртки за потопување М3 што минуваат низ шасијата одозгора и се заклучуваат одоздола со подлошки и навртки.
Како што се плашеше, така и се случи. пластиката е кршлива и се крши. Во многу случаи изгледа уште полошо.
Во тој случај, сè уште може да се поправи.
Постои дополнително поглавје за погонот за ликвидација подоцна.
Како последен чекор, сега го отстрануваме синтеруваниот лежиште за вратило на замаецот. Во веќе демонтираниот мост за складирање има идентична конструкција.
Грмушката за лежиште е дизајнирана како вид на грмушка за спојување, така што може да се движи во седиштето за лежиште и со тоа да се порамни со втората грмушка за лежиште на вратилото.
Двете месинг јазичиња се свиткани отворени
Потоа превртете ја шасијата и извадете го месинг капачето за филц за подмачкување.
Сега лежиштето може да се истурка од долната страна на шасијата, што може да се направи лесно со врвот на прстот.
Ова во голема мера ќе го расклопеше KC1, барем до точката каде што може да започне чистење и реставрација. Потребното демонтирање на преостанатите склопови како што се ролери под притисок, тркало за избор, тркало за триење итн. ќе разговараме за ова за време на реставрација и чистење.
По демонтажата, сите делови се чистат.
Секој има свои методи и постапки. Лично, јас сум пребирлив во врска со ова и исто така не сакам време, мачна работа за чистење со памучни брисеви итн.
Бидејќи имам позадина поврзана со работата, беше очигледно да го префрлам знаењето што го стекнав таму на моето хоби и затоа обично го правам тоа механички.
Накратко ќе ги воведам најчестите методи за чистење и полирање.
Ултразвучно чистење.
Многумина овде на форумот имаат таков уред и тој е веројатно најуниверзалниот и најгенијалниот уред за чистење од сите други.
Кинеските уреди се ефтини и обично работат совршено. Во зависност од средството за чистење, може да се користи за чистење на скоро секој материјал и работно парче и исто така е предуслов за повеќето други методи за чистење и полирање.
Добри уреди за ултразвук со големини на кади од 2 литри се достапни од околу 150 - 200 евра. Мини-уреди со слаби гради, направени од пластика, понекогаш се достапни од дисконтерите за само 20 евра. Но, нивната употреба е ограничена.
За чистење, многу тенки иглички магнетни челици се забрзуваат со голема брзина во магнетно поле. Чистењето секогаш се одвива во воден раствор. Иглите се движат хаотично над работното парче во голем број и многу брзо. Како резултат, тие стругаат нечистотија, оксиди, итн. и пренесете ја сопствената мазна површина на работното парче. Чистачите може да бидат неутрални, алкални или кисели, во зависност од барањата.
На пример, оксидираните и извалкани облоги на цинк во иглата може да се олеснат за неколку минути со слаб чистач на база на фосфорна киселина.
Сите обоени метали исто така можат да бидат одлично обработени. Површината тогаш има сатенски сјај.
Коските чинат помеѓу 150 и 250 евра, во зависност од нивната големина
Tumblers работат со електричен мотор што поставува када поставена на пролет во вибрации со висока фреквенција. Кадата е исполнета со гранули за чистење од различни големини на зрна. Како гранули, се користат лушпи од пченка или орев.
Овој процес е исклучително нежен. Работното парче лебди во гарнитурата, постојано се врти и постојано се обложува од сите страни со вибрирачка гранула.
Практично нема отстранување на материјалот. Работното парче треба претходно да се исчисти за да не се загади гранулата.
Особено обоени метали, како што е месинг, може да се работи одлично до висок сјај налик на огледало.
Единствениот недостаток: Времето на обработка е исклучително долго и може да трае до 3 дена.
Уредите се ефтини и започнуваат со нешто помалку од 40 евра
Тапанот за полирање првично доаѓа од индустријата за накит. Принципот е сличен на принципот на иглата, со разлика што нема магнетно забрзување.
Контактот на телата за полирање и чистење со работното парче се јавува преку гравитацијата и ротацијата на барабанот.
Во зависност од задачата и материјалот, има огромна количина медиуми за полирање. За разлика од иглата бања, која се потпира на магнетни медиуми за полирање, средства за полирање и мелење направени од керамика, исто така, може да се користат во тапанот за полирање, и суви и во водни раствори.
Опсегот на апликации е огромен, но мора да експериментирате за да го пронајдете оптималниот за вашата апликација.
Во зависност од барањата и материјалот, времето за обработка е помеѓу еден час и еден ден.
Уредите се ефтини. Оној прикажан на сликата е достапен за околу 60 евра.
Деловите од Тефи на сликите беа исчистени и полирани во ултразвучната бања, тамблерот и тапанот за полирање.
Додека обновата на останатите делови е сè уште во тек, ние продолжуваме со случајот. Старата боја секако не е оставена, куќиштето е повторно обоено.
Сега е добро време, бидејќи колку подолго време бојата има време да се зацврсти пред склопувањето, толку е помал ризикот од гребење.
Куќиштето сега може да се соблече, изшкурка или да се исплаши со песок. Го избрав второто. Пескарење е сè уште најдобрата површина за работа со боја.
Оската за ролерот за притисок и пролетниот кафез за лежиштето на вратилото на замаецот и тапанот за глава се занитвам до шасијата и затоа мора да останат на шасијата и да бидат заштитени соодветно.
Оската добива цевка за смалување и за пролетниот кафез свртев еден вид заштитна хауба што е фиксирана со завртка и навртка М3. Сето тоа останува така до после сликањето.
Користената песок за песок е 30-годишна машина за бришење моливи што ја ловев надвор од заливот пред многу векови. Како средство за минирање Al2O3 жито со големина 50 μm. Работниот притисок е приближно 6 бари. Всушност, премногу превисоко, но на овој начин оди побрзо. За целото куќиште ми требаа околу 45 минути во прилог на истото време да го отстранам неизмерниот неред од влезот на гаражата повторно. Но, што не правиш сè. Вкупно се користени приближно 2 литри песок за минирање.
Се разбира, идеална би била кабина за минирање со филтрирање на издувниот воздух. Но, тоа е сложен и обемен мебел и едноставно немам простор за тоа.
И да одиме. После тоа, долг туш е неопходен веднаш.
Следно, мора да се разјасни прашањето за вистинската боја. Чекан во злато е редок во изборот. Во секој случај, можно е само конзерва за прскање врз основа на акрилен лак.
Лаки од алкидни и синтетички смоли се исклучени од самиот почеток, особено затоа што не се достапни во конзерви за прскање и не можат да се нанесуваат со пиштол за прскање.
Краток интерлеум во врска со лакови за завршна обработка на чекан.
Како и да е, сликањето со чекан со конзерва е потешко и критично од конвенционалното сликање. За да се задржи отвореното време што е можно подолго, тој мора да биде обоен во дебел слој. Колку е подебел, толку е подобар ефект, но поголем е ризикот од тркачите.
Овде мора да се избегне типичното „замаглување“ што почетниците сакаат да го прават за да избегнат тркачи. Покрај тоа, бојата мора да се направи што е можно побрзо и во "едно движење". Треба да се избегнуваат пристапи, ова ќе резултира со нееднаков ефект.
Ова значи дека не треба да се прават паузи за да се сврти или сврти куќиштето.
Затоа, најдобро е да направите држач на кој е заштрафено куќиштето и кој го држите во рака додека сликате, за куќиштето да може да се доведе во правилна положба во секое време. Силен, точен извор на светлина е исто така исклучително корисен за да можете да го контролирате курсот врз основа на рефлексија на изворот на светлина.
Повеќето неуспеси едноставно се предизвикани од погрешен пристап.
Најдов пет снабдувачи на лакови со завршница со златна боја на пазарот.