Уметност и култура наместо оџаци и челик - берлински Моргенпост
Рејчел Карсон изгледа прекрасно во ова без облачно саботно утро. И Енди Ворхол прв. Главно оној. Ајзенхарт другиот. Двете бледо сенф. Како и да е, наметнување. Без неа и нејзините 444 челични браќа и сестри, Питсбург би бил поделена збирка маала. Бидејќи соседството преку реката Алегени. Тука четвртини на реката Мононгахела. Секој што стои како турист на платформата за гледање на планината Вашингтон и гледа надолу во долината, каде што се среќаваат сиво-кафеавите потоци во реката Охајо долга 1.600 километри, брзо препознава дека се направени само мостовите, од кои има повеќе во ридовите на Пенсилванија отколку во Венеција. што е тоа од Питсбург: просперитетен штаб на екс-челичен и јаглен регион што сјае денес со чиста технологија и тони уметност и историја.
Единаесет милиони гости годишно доаѓаат во регионот, до кој може да се стигне со автомобил за добри четири часа од ујорк и Вашингтон и да се обезбедат околу 55.000 работни места во скоро 260 хотели со околу 29.000 легла. Фактот дека бројките се очекува да се зголемат, вели Тинси Лабри, потпретседател на локалното здружение за туризам, има врска со две нови авиокомпании од Европа кои планираат да летаат до меѓународниот аеродром во Питсбург неколку пати во текот на неделата од јуни. И со Доналд Трамп.
Бидејќи претседателот направи се што е во ред, кога тој се понуди како П за Патрон во говорот во розовата градина во Белата куќа Питсбург и се обиде да се разликува од П за Париз (за заштита на климата), бројот на добродушни портрети на градот значително се зголеми. Никаде не се повикува на тоа дека градоначалникот Бил Педуто е демократ, дека ривалката на Трамп, Хилари Клинтон освои 75 проценти од гласовите во Питсбург во ноември и дека градот нема апсолутно никаква врска со негирачите на климатските промени. „На крајот на краиштата, знаеме како изгледаше тука кога небото беше сиво од смрдеа“, вели Лабри.
Градот не се срами од своето минато
Во болен процес на обновување по распадот на тешката индустрија во 70-тите години на минатиот век, Питсбург се ослободи од своите оџаци за пушење и култивираше привлечен, еко-свесен, базиран на знаење пејзаж во кој Uber ги тестира своите автомобили без возачи и глобално барани експерти за роботика на реномираниот универзитет Карнеги Мелон. . Уште во 2009 година, светот беше во можност да види до одреден степен дека Питсбург не срамота си го навлекува своето индустриско минато. Во тоа време, Барак Обама го привлече глобалното внимание кон метрополата во која почитуваните ловци на папингви штотуку го освоија посакуваниот Куп Стенли во хокеј на мраз преку самитот на Г20. Остатоците од индустријата за јаглен и челик, и тоа веднаш ме привлекува, се помалку наметливи отколку во областа Рур, каде гиганти за коксирање како Золверајин во Есен добија стотици милиони евра без очекувани ефекти на синергија. Големата висока печка на челичната мелница „Кери фурна“, на пример, сè уште се надвиснува кон небото како скршен, скапан молар.
Каде што работеа 15.000 челичари во 60-тите години на минатиот век, денес владее тишина од 'рѓа. И повремено Jimим Капузо. Старецот со словачки корени ги води посетителите низ болните сали и објаснува како беше кога „тука се произведуваа 1000 тони железо - дневно“. Откако беше затворено во 1978 година, малку време се случуваше во урнатините. Свеста за индустриското наследство мораше да се разбуди. Ова го стори непрофитната организација Rivers of Steel Heritage. „На крајот на краиштата, тука се истури пеглата за Емпајер Стејт Билдинг во Newујорк и за Панамскиот канал“, вели кураторот Роналд Бараф додека се шеташе по страницата, „не можеме да го избришеме овој пат.
Областа сега е национално културно наследство. Најдобар начин да ја истражите целата работа е со велосипед. 50 станици за изнајмување се достапни во градот. Трагата на наследството долга скоро 45 километри е добро развиена. Дефинитивно треба да застанете во центарот на градот потоа. Таму, силос-канцеларијата на американскиот челик се кули 256 метри над сите други високи згради. Медицинскиот центар на локалниот универзитет - со 50.000 вработени најголемиот работодавач - исто така ги постави своите шатори тука и ја отелотворува структурната промена кон услужната метропола, која се нарекува Париз на Апалачите поради нејзините натпросечни културни понуди.
Овде се изложени скоро 4.000 дела од Енди Ворхол
Ова главно се должи на одличните музеи кои се враќаат кај челичниот магнат Ендру Карнеги. Музејот на природна историја се истакнува по својата величествена колекција на диносауруси, како и колекцијата Фрик. Во постојана конкуренција, се разбира: музејот Енди Ворхол на улицата Сандуски. Најголемиот музеј за единствени уметници во Америка е посветен на синот на словачки имигранти на седум ката - скоро 4.000 дела. Само тука може да се восхитуваат на раните дела и фотографиите од детството. Гордата влезница од 20 американски долари се преполовува во петок помеѓу 17 и 22 часот.
Независно од ова, се разви жива сцена во која, на пример, Фабриката за душеци со дела од Turејмс Турел и Јајој Кусама или Рендиленд, вила во Кунтербунт со артефакти и секакви шанси и краеви на уметникот Ренди Гилсон, постојано привлекува гледачи кои се наоѓаат во завртените области по изградбата пребарување.
Секој што талка низ Дојштаун, на пример, порано или подоцна ќе наиде на скапоцен камен наречен Град на азил. Прогонувани уметници и писатели кои морале да избегаат во егзил од земји како Кина или Бурма ќе најдат ново место за престој тука. Големи имиња како нигериската Нобелова награда за литература Воле Соиинка помогнаа во започнувањето на проектот пред многу години. Кинескиот поет Хуанг Ксианг ја прослави својата слобода со архитектонска уметност. Неговата куќа на Сампсонија Веј е преполна со калиграфија од неговото дело. Седиштето на непрофитниот проект е сместено во внимателно реновирана масонска куќа на Северната авенија. „Со книжарница, кафуле и сцена“, известува менаџерот Адам Стоукс, „сега станавме вистинско социјално место за средби“.