Валута на просперитет Елизабет Филшер
Г-ѓа Филшер секогаш сакаше тоа да биде „густо и добро зачинето“: Мајонезата беше супстанца што ја поддржуваше државата во кулинарскиот универзум од повоениот период. Но, наскоро нејзината слава заврши.
Привлечност и неподготвеност, здрава и штетна - кога станува збор за јадење, впечатоците доаѓаат природно и спонтано. Но, тешко дека има потешка индикација за тоа колку навистина се релативни овие рефлекси од човекот кого Германците и денес го почитуваат како татко на нивното економско чудо. На сликите од тоа време можете да видите како јаката на кошулата се сече длабоко во сланината на задниот дел на вратот, а може да се погоди само неговиот врат под наметливата двојна брада. Лудвиг Ерхард, министер за економски прашања во времето на Аденауер, немаше причина да го крие своето богатство кога се кандидираше за ЦДУ како канцелар во 1963 година. На постерите тој изгледа буцко во иднината. Неговото мото: „Дебелото момче нека го стори тоа!“ Тој се залагаше за сè што им се припишува на бројачите на калории и оние што јадат добро денес: волја, перформанси, успех, репутација, благосостојба.
Во 1945 година војната заврши, но не и гладот. Западните Германци беа сè поимпресионирани од „бранот за хранење“ што потоа се вклучи. Помеѓу 1950 и 1960 година, потрошувачката на свинско месо по глава на жител пораснала од 19 на скоро 30 килограми, онаа на јајца од 7,4 на 13,1 килограм, а 3.000 дневно потрошени просечни калории во 1955 година биле рекорд на сите времиња во историјата Сојузна Република. Дебелината беше валута на просперитетот, и така некој како Ерхард може да стане вистински гарант за подобра иднина.
Маче, пополнете, оклоп
Швајцарците не излегоа од војната како ослабени и тие не претрпеа никаква траума во „зима на глад“ како Германците во 1946/47 година. Но, исто така, во оваа земја се појави невиден раст на економијата и просперитетот, а тоа се рефлектираше и на зголемената бујност на масата. При што односот кон животот на новото време на ладно бифе - руски јајца, ролни од шунка, многу мајонез! ¬‒ беше опиплив со рацете. „Секој гостин си помага како што сака“, беше упатството на Елизабет Филшер од 1966 година.
Можете да го видите на табличките во боја на нејзината книга за готвење: Плочите се наведнуваат под силата на коњите (плоча 4 [вклучувајќи и италијанска салата] и плочи 3, 7, 8). И дури и ако мајонезот тргува само како гарнир и облога - тоа е супстанција што ја поддржува државата во кулинарскиот универзум од тие години. Секогаш „густа и добро зачинета“ е начинот на кој таа ги држи барокните планински мезе заедно. Става кит на италијанската, како и руската салата (рецепти бр. 120 и 121), претставува основа за скулптури од карфиол (124) и конзервирани плочи од аспарагус (125), исполнува издлабени домати (143) или јајца (157) и го оклопува варениот лосос (138) исто како ѓонот (139) и јастогот од конзервата (140) (видете го и написот „Со прстите во браздите“). И таа ја цементира италијанската, како и руската салата (рецепти бр. 120 и 121).
Притоа: Италијанецот е всушност руска салата, барем во денешна смисла. Во Филшер, „италијански“ е добро позната мешавина од варен и сецкан зеленчук со мајонез, додека „руски“ е верзија со месо, со дополнителни коцки шунка, јазик или печено говедско месо. Исто така, има повеќе врска со оригиналот што готвач го служел во неговиот московски ресторан во 1860-тите. Ресторанот се викаше Ермитаж, готвачот Лусиен Оливие и фактот дека тој е Французин не ја попречуваше кариерата на неговото легендарно творештво, ниту тајната што ја направи за неговиот сос, за кој се вели дека бил сличен на мајонез.
Империјата на мајонез
Руската салата не само што стана национален стандард во самата Русија, како ладен почетник за новогодишните и други фестивали (под името „Оливиералат“): стана вообичаена во големи делови на светот, од Иран до целиот Балкан сè до Шпанија, иако најмногу во верзија без месо. И во Италија „инсалата руса“ денес е наспроти сите докази, типично италијански; Најоригиналната италијанска варијанта е „insalata alla genovese“, или салата од oенова. Но, и тука многу „мајонски“ традиционално ги држат состојките заедно, а лесни верзии без мајонез сега кружат и тука.
Всушност, ладните плочи некогаш биле нивно кралство. И тогаш овој биодиверзитет! Филчер ги има на зачинет начин, со билки, шафран, рендани јаболка или авокадо (595), солено (596), со кварк (597) и бадемово млеко (599), измешано со печурки (127), живина или шунка (134 ), Ракчиња или глина (137), па дури и со кавијар (141). Лесна кујна? Тогаш тоа беше нешто за болните. Меѓутоа, ако погледнете подетално, може да кажете дека мајонезот е на пат да дојде. Дури и основниот рецепт (595) дозволува варијанта на „малку помалку мрсна и полесно сварлива“ со додавање на топла вода. Конечно, „малку маснотии“ и „затоа е исто така погоден за диета“ е „погрешниот мајонез“ (598), во кој брашното и млекото или јогуртот го заменуваат маслото. „Општо, во денешно време се трошат премногу маснотии“, се вели, дури и само на општ и необврзувачки начин, во малата теорија за исхрана на предниот дел од книгата: Прекумерната тежина е „една од најголемите штети во исхраната во т.н. високо развиени земји“.
Закон за недостиг
Всушност, уште во средината на 50-тите години на минатиот век, дух ги разбуди гостите во студените бифе: „болест на менаџерот“. Премногу маснотии и премногу стрес - според алармантните дијагнози на некои медицински професионалци, ова беше причина за зголемената стапка на мозочни удари и срцеви удари на врвот на општеството. Особено што во Германија се гледаше на сите луѓе како врвни изведувачи на реконструкцијата загрозена од оваа нова сиромаштија. Стравот од маснотии конечно стави крај и на мајонезот; беше избркана од луксузната кујна од нувел кујната во 70-тите години на минатиот век, заедно со тешки суровини и парчиња путер.
Сепак, ниту модерната медицина ниту модерната кулинарска уметност сами можат да објаснат зошто маснотиите може да се претворат од бонус во малитус. На крајот на краиштата, лончето беше привилегија со милениуми, потврда за здравје и сила (Лудвиг Ерхард сè уште може да има корист од тоа), додека обратно, слабиот човек даде слика на болест и слабост. Историчарите го објаснуваат со законот за недостиг: реткото е секогаш на побарувачката во општеството. Се додека имаше дебелина и суша во изобилство, секоја калорија во кујната беше златна. Дури тогаш западните потрошувачки здруженија ја демократизираа корпуленцијата. И со тоа, исто така, фрлени маснотии од престолот.
Што се однесува до мајонезот, со својата нарушена репутација, оваа теорија на релативност тешко ќе може да помогне.