Велосипедска тура од Гдањск до Рига Велосипедска тура по Балтичко Море
Од Гдањск до Рига: велосипедска тура по Балтичко Море
Всушност, не се плашам од мажите. Но, се плашам од Френк и Хартмут. На возраст над 70 години, двајцата изгледаат прилично безопасно, но се откриваат за време на нашата презентација во хотелот Гдањск. Двајцата хоби велосипедисти случајно раскажуваат каде во светот веќе биле на турнеја: Уганда, Сенегал, Јужна Африка (Франк од Берлин), Северна Кејп, преку Алпите и ноќе од Долна Саксонија до Берлин (Хартмут од Солтау). Што всушност влегов тука? Моето искуство со велосипедска турнеја е повеќе локално, мојата состојба е умерена. Како и да е, му верувам на ветувањето на туристичкиот водич Питер дека ќе ги донесе расположени сите од групата единаесетмина од Гдањск до Рига. И е-велосипедот што го избрав.
Во текот на денот започна толку опуштено. Јас и мојата пријателка Сабине прошетавме низ Гдањск. Сега, во лето, топло е. Сонцето сјае и Гдањск, како што го нарекуваат градот на полски јазик, е исполнет со среќни луѓе. Процесија за празници се прегрнува над пристаништето, мек сладолед во едната рака, сопругот, пријателот или детето во другата. Во баровите на Мотлава се слуша бука и бродови кои крстарат по вода за плажите на Балтичко Море. Младите слават забави на јахти. Шетаме покрај куќите на патрици кои стојат една до друга во Ланггас како апликанти за награда за убавина. Гејтс води кон улици со калдрма, до мали продавници за половна употреба, до кафулиња со домашни колачи. Една продавница за килибар е преполна една до друга во Фрауенгасе.
Музика може да се слушне насекаде во стариот град на Ханзеат, звуци на виолина и харфа, бас на електрична гитара. Тие се студенти кои заработуваат неколку злоти соло или како мини бенд и нè ставаат расположени - убав почеток на нашето големо патување.
Кучињата попуштаат додека тргнуваме следното утро. Cycleе велосипедираме околу 550 километри за дванаесет дена, низ четири земји: Полска, руската ексклава Калининград, Литванија и Летонија.
Веднаш штом го оставивме Данциг зад нас, јас тонам во пејзажот. Наоколу има ливади со афион кои се нишаат во полињата со ветер и пченица колку што може да види окото. Велосипед поминуваме покрај гнездата на штрковите, каде потомството со гладен клун ги чека своите родители. Низ селата каде се чини дека времето не минува. Завесите од тантела висат зад дрвените ролетни, холихоките цветаат на grayидовите на сивите куќи.
Повеќето покриви се искривени и искривени. Зелка и моркови, краставици, магдонос растат во градините. Оние кои заработиле пари, ја украсуваат својата патека во гаражата со калдрма и предната градина со тревник и четинари. Нашите патеки се понекогаш чакалски и магнистички падини, понекогаш стари патишта со цистерни, вклучувајќи безброј дупки. „Здраво Германија“, повикува човек со голи гради над оградата и мавта додека не исчезнеме во мало дрво.
Мојот страв дека Френк и Хартмут би можеле да постават темпо што ќе ме принуди да душам, се покажа како неоснован во првите неколку дена. Но, напротив. Френк толку забавно разговара за неговиот живот и неговите најблиски на возењето што ги заборавам сите напори. Хартмут никогаш не брза напред и ми дава совети за тоа како можам да ја зачувам силата додека возам. Другите колеги велосипедисти, два парови од северна и јужна Германија, брат и сестра од Хамбург и самохрана жена од Рајнска област, се тимски играчи и се прилагодуваат на ритамот на групата. Ако некој се мачи овде, тоа е мојот велосипед, мојата „Газела“, како што се вика на нејзината црна рамка. Во ветровите, овој е-велосипед има тенденција да престане да ме турка и да ми дозволи да ги клоцам нозете.
Арним, нашиот втор туристички водич, гарантира дека сите ќе останат добро расположени. Тој прави најдобри излети меѓу Урал и Померанскиот залив и ни раскажува анегдоти и приказни. Како и во Нида (Скриено), добро познатото приморско одморалиште на Куронијан Плунк со својот пејзаж налик на Сахара, каде ја посетуваме летната куќа на Томас Ман. Тоа е дрвена куќа со поглед од сонот кон лагуната. Во мала просторија под сламени покриви, добитникот на Нобеловата награда му напиша на „Јосиф и неговите браќа“. Тој и неговото семејство беа само трипати тука во раните триесетти години пред да емигрираат во Швајцарија. Тогаш куќата падна во рацете на Херман Геринг.
Германската историја не придружува скоро секаде на нашата турнеја во четири земји. Возиме преку стариот империјален пат од Елблаг (Елибинг) до летната резиденција на последниот германски император кај Кадини (Кадинен), скромна палата со мал парк што не може да се посети. Ние го истражуваме Фромборк (Фрауенбург), град со катедрала во готска нордиска тула. Гробот на Никола Коперник лежи покрај колоната, златната Мадона им се насмевнува на посетителите како кралица. Се искачуваме по камбанаријата и се наградуваме со поглед на Свежата лагуна. Треба да мислам на илјадниците бегалци од германските источни региони кои замрзнаа до смрт очајно на мразот на крајот на Втората светска војна или загинаа во град со бомби од руската армија.
Ние не сме копнежни туристи. Никој од нас тука не бара траги од семејството. Но, додека возиме низ поранешна Источна Прусија, покрај овие долги авенија што нè штитат од сонцето со своите зелени раце полни со дабови лисја, небото над нас, сино и високо како никаде во светот, подобро да се справам со болката на раселените разбере.
Во нејзината книга „Слики што полека бледнеат“ напиша Марион грофицата Данхоф, која порасна на недвижнина во Источна Прусија и изгуби сè: „Не можам да замислам дека највисокиот степен на loveубов кон домот е документиран со тоа што се наоѓа во омраза трча против оние што го поседувале и клевете ги оние кои се согласуваат на помирување “. Кога ќе помисли на Источна Прусија, сигурна е дека е исто толку неспоредливо убава како што беше кога беше нејзин дом. „Можеби ова е највисок степен на loveубов: да сакаш без да поседуваш.
Калининград е прилично грд. Високите бетонски згради од времето на Советскиот Сојуз се повеќе или помалку се распаѓаат самите на себе. И таму каде што стоеше стариот замок Кенигсберг, прогонувана куќа, „Дом Совјетоу“, излегува на сивото небо. Градската администрација требаше да се пресели тука во 1970-тите, но комплексот се закануваше да пропадне за време на фазата на изградба. Руската влада вети пред неколку години дека ќе го обнови замокот, слушаме од Тамара, нашиот придружник на патувањето во руската ексклава. „Тука навистина сме добро“, вели поранешниот инженер, „не можеме да се жалиме. Во остатокот од Русија има многу повеќе тага и сиромаштија“.
Во Калининград нема недостаток на храна. Дињите, доматите и црешите се натрупаат високо во супермаркетот Викторија. Колбаси и свежо заклани кокошки има на тезгата за месо. Лебот излегува миризлив од рерна. Мојата кошничка завршува со капа од сауна за мажи со црвена советска starвезда и озборувања: Путин, „најубавиот младоженец во Русија“, се насмевнува на насловната страница.
Среќни сме што го напуштивме Калининград. Со нетрпение го очекуваме блиското Балтичко Море, кое се тркала со високи бранови на долгите песочни плажи и малиот град Клаипеда (Мемел) во Литванија. Последните сончеви зраци не придружуваат на траектот што не носи до пристанишниот град.
Студентите седат пред старите продавници на реката Дане, се смеат, минуваат покрај фонтаната Енхен-фон-Тарау на Театарплац и низ уличките на стариот дел на градот, опремени со полу-дрвени куќи. Во Фридрих шпасаж нема повеќе простор во решетките по 19 часот, гостите седат од лакт до лакт додека срдечната храна е на масите: кнедли со печурки, кнедли од компири со полнење месо. Покрај тоа, едно свежо прислушувано Свитурис, пиво од една од најстарите пиварници во градот.
Но, повеќе мирните моменти ја прават оваа турнеја толку уникатна. Кога ќе седнеме со црвени глави некаде во природата и ќе ги истегнеме нозете, во една ливада опремена со синото од цветните розови, розовата од дивиот сладок грашок. Кај езерата каде трските тивко шушкаат, а фазан трепери од покривот.
Кога ќе ни се отвори селска црква и ќе клекнеме на колена пред олтарот, кој со inglyубов е украсен со слики на светци и свеќи. Кога се превртуваме низ шумите каде што возач на автомобил стои во расчисти за да направиме малку деловно работење со капучино за велосипедисти и планинари. Кога се искачуваме на „Крстот на ридот“, национално светилиште во католичка Литванија. Рид со безброј распетија, грмушка од дрво и железо, од пластични и бандажи на тркала, обесени насекаде со бројаници и хартиени цвеќиња. Секое застапништво, желба, благодарност, извинување. За време на советската окупација, булдожерите спуштија сè. Неколку ноќи повторно се кренаа првите крстови.
Рига слави. Животот. Летото. На баровите и пабовите им се отворени прозорците, одекнува музика, поп и џез, фолк и блуз. Се упатуваме кон Лајнплац, на кој се поставени големи шатори како во градина за пиво. Во една од нив, рокбили бенд свири на брзи ритами, пивски чаши се лизгаат над дрвената маса во наша насока. Една голтка, а Сабин го зграпчува смеениот Френк, тие го поминуваат низ подиумот во „Дискофокс“. Всушност, сакавме да продолжиме, во необичните куќи на Арт Нову. Но, сега само менуваме брзина и остануваме. Ракоплескајте и рокнете и славете со нас.
Добро е да се знае
Водената велосипедска тура ја нуди специјалистот за велосипедски тури „Die Landpartie“ (Тел. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) во соработка со ADFC. Тоа е дел од вонредна турнеја од Хамбург до Санкт Петербург: 1. Дел: Хамбург - Гдањск 2. Дел: Гдањск - Рига 3. Дел: Рига - Санкт Петербург
Деловите може да се резервираат и поединечно. Сместувањето е претежно едноставно, багажот се транспортира, автобус за придружба собира уморни велосипедисти.
Дневни фази: помеѓу 33 и 75 километри.